走进雅典

王亚君

很难描述夜里到达雅典的心情，淅沥夜雨中，透着初冬丝丝寒气的雅典显得格外的古朴、沉静、淡泊和腼腆。与雅典的千古美名差距实在太大了。她辉煌在两千五百多年前，而到了公元二十一世纪的今天，却悄悄地退出了世界争夺辉煌的竞赛。

清晨起来，屹立在雅典市中心的那座高高耸起的山冈，已经被喷薄而出的一轮旭日染着，被千万道朝霞的霞光煨着。心灵的感应使我断定，雅典卫城就在那里，帕特农神庙就在那里，雅典娜女神就在那里!

车子穿过布拉卡区的大片希腊特色民房，很快就到了早已闻知的阿克波里斯山脚下。阿克波里斯背向山下的城市住宅，向海的一面峭壁巍峨挺立着。雅典卫城就在面前，触手可及。突然间，一种在美之前畏怯的心绪油然可生，令我不敢大步拾阶而上，只怕看到卫城时没有足够的思想准备和审美能力，把这惟一或许是第一次也是最后一次的隆重机遇白白浪费了，就像学生时代临考前的状态，既紧张又激动，既珍惜又释怀。

喝了一口水，缓解一下心情，重新抬眼向上望去，海拔156米的山丘上，荟萃着古希腊文明的最杰出的作品，帕特农神庙宽大的神殿，以希腊文明形态上的第一象征，高高地屹立在山冈的顶部。如果说全世界介绍希腊的图片只有一幅，那一定是它，如果有一本，那封面也一定是它，它曾经让多少多少人朝思暮想。只见山冈与神殿几乎全部是象牙色，山丘下面环绕着一些绿树，此外再也没一丝杂色。神殿以粗壮挺拔的古柱环绕成长方形，一柱柱直入苍穹。净白雪亮，有形有款，一直把神殿支撑了两千五百多年，到今天竟然没有一丝的衰态!

帕特农神殿不能抵挡的魅力，在于雅典娜的神话?在于历史?还是在于它的艺术?而它给我的第一震撼，首先在于它无与伦比的造型美，这正是帕特农的力量所在，也只有这力量，才使它终究成为一个经久不衰的绝世经典。

随着人流从山冈的西侧慢慢地登上卫城，在神殿正面的悬崖口导游带我们向下望去，不禁骇然，许多文人骚客笔下无限惊叹过的狄奥尼索剧场废墟就在这里。剧场呈椭圆形，中间是舞台，周边是逐级垒起的高高看台。这就是世界所有露天剧场摹拟的蓝本。剧场造于公元前六世纪，开始上演的是祭神歌舞。后来因为有了艺术天才埃斯库罗斯，人世间的戏剧在这里诞生。据说这个埃斯库罗斯与春秋战国时期的东方圣人孔子同时代，比孔子小二十几岁!

更难描述登临山顶、零距离接触到帕特农神殿的复杂心情。昔日的壮观华美，如今只剩断垣残壁。神殿庙顶屋盖无存，内里空空，女神像流落异邦，地面凹凸不平，墙根躺着坍塌的墙石瓦砾，乱石嶙峋间惟有那数十根下粗、上细、中间略微向外鼓起的大理石石柱擎天而立，让世上所有追随它的石柱大为失色，更依稀可见它当年的辉煌。只是毕竟往事越千年，空留千古一叹了!

遗址边的帕特农神庙博物馆陈列着的遗物，蕴藏着它多少沧桑故事。是什么力量让古希腊的艺术家们雕塑出那样精美绝伦的人体呢?馆里陈列着一尊高达12米的雅典娜雕像复制品，头戴金盔，身着黄金战袍，手持盾牌长矛，原来的真品脸、肩、脚均为象牙雕成，是古希腊最为著名的雕刻家菲迪亚斯的得意之作，可惜在公元146年被罗马帝国的皇帝强行劫走了。卫城的美丽、气派和雕像的精典，使得神庙在漫长的岁月难饱经无数人间的劫难。公元1687年，威尼斯军队炮击古城堡，神庙顶端和殿墙被彻底炸塌。19世纪，庙内大量雕像被英国人艾尔金运到英国，陈列在大英博物馆，现在仅存神庙部分石柱间几十块大理石的浮雕板。馆内还收藏着卫城周围发掘出的文物，一件件堪称稀世珍宝。各种荚轮荚奂的雕塑艺术品，令所有参观者望洋兴叹。四根安置于氮气箱内的依瑞克提翁神殿的少女列柱门廊，更是深深夺走人们的眼神。这些少女雕像代替石柱亭亭玉立，少女的头部支撑着神殿沉重的殿顶，为了增大受力面而又不失少女的美丽，雕塑者从少女颈部垂下一缕秀发，又用花篮放在头顶，作为柱托，让建筑和艺术最完美地结合成为了神庙石柱中的杰作。看着这些仍然栩栩如生、无与伦比的艺术雕塑、不言而喻地告示人世间的雕塑艺术的起点，它的辉煌，但似乎也告示着它的停顿，它的终结。帕特农神庙记载了希腊人追求理性美的极致表现，也见证了希腊文明的鼎盛辉煌和千年的没落。

奇怪的是，站在帕特农神殿破旧残损的石柱前，却丝毫不带凄凉之意，反倒让人生出许多无端的眷念，看着日光从迤逦的云朵中照射下来，微风轻轻拂过柱廊，崖下浩瀚的爱琴海一片绿蓝，波光粼粼，卫城笼罩着千万分神秘安详的笑，让人不由得闭上眼睛，和历史展开一番心灵的对话。整个卫城最吸引人也最震撼人的，当属于历经苦唯战乱洗礼却永远保留下来的这一种高尚风范和平静的神情!“不以物喜，不以己悲”，这更是留给后人的一种睿智精神和不朽的文化!