20世纪50—60年代外销绒织物设计特征探微

Exploring the design characteristics of velvet fabrics for export in the 1950s and 1960s

摘要：

20世纪50—60年代是中国丝绸新品种、新花样开发设计的高峰时期之一，外销绒织物设计在这个时期也获得了长足的进步。本文以上海丝绸进出口公司刊印的《新品种》系列丝绸样本为基本线索，围绕不同类型绒织物的设计观念、设计方法、工艺特征等展开探索和研究。着重对经起绒织物、纬起绒织物、素绒织物上的印花、雕绒及静电植绒织物的经典样本进行起绒工艺、纹样设计、艺术特征的分析，探讨此时期绒织物发展的历史价值和现实意义。

关键词：

20世纪50—60年代;外销;绒织物;设计观念;设计方法;工艺特征

中图分类号：

TS106.57; G276

文献标志码：

A

文章编号： 1001-7003（2024）11-0029-09

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2024.11.004

收稿日期：

20240409;

修回日期：

20241012

基金项目：

国家社会科学艺术基金项目（21BG128）

作者简介：

龚建培（1961），男，教授，博士，主要从事纺织服装历史文化与设计的研究。

鉴于现代中国丝绸设计史及笔者课题研究的需要，笔者收藏了20世纪50—60年代由上海丝绸进出口公司刊印的《新品种》系列丝绸样本33册，此系列样本1958—1960年标注为中国丝绸公司上海分公司，1961年后改为上海市丝绸进出口分公司，为了阅读方便，本文统一用上海市丝绸进出口分公司的称谓。这套丝绸样本资料的特点是，在实物绸样（简称绸样）以外，配合相应的编号、名称，部分绸样还标注有织物成分和纹样设计、组织设计及意匠人员的名单、生产地、生产年代等详细的文字信息。这些明确的信息对现代丝绸设计史的研究及丝绸品种的个案等研究来说，都是难能可贵的。在这一系列样本中，笔者检索出与绒类物相关的绸样32种。这批绒织物不仅从一个侧面反映了20世纪50—60年代中国服饰用绒织物的设计、生产特征，也反映了这个阶段国际市场对起绒织物的市场需求情况。

本文运用文献学、图像学、工艺学等研究方法，对这批绒织物的类型、设计、生产、工艺等特征进行了梳理和分析，希望此研究可以填补现代丝绸设计史研究中绒织物方面存在的一些缺失，也为现代服用起绒织物的创新发展提供相应的案例和启示。

1" 近现代绒织物的发展回溯与本文的研究视角

起绒类丝织物是指运用组织结构或特殊工艺，使织物表面形成毛茸或绒圈的花、素类织物。绒结构织物在中国起源较早，如湖南马王堆汉墓和甘肃磨咀子汉墓出土的绒圈锦就属此类织物之先河，但严格意义上说其结构上仍属于平纹经锦。而真正绒织物的出现应该是元代的“怯绵里”，其在中国古代文献中被认为是来自西域的剪绒织物。元代漳州兴起的漳绒，是在漳州的漳绸基础上发展演变而来的一个品种，其在明代初期盛极一时，甚至流传到日本。明代文献中记载的绒织物包括素剪绒、天鹅绒、雕花绒、交织绒，以及在日本发展起来的倭绒等。明末清初以后，漳绒的生产技术传入江浙一带，在南京、苏州衍生出的建绒、漳缎等品种，同时也使起绒织物的发展达到鼎盛时期。清代的漳缎织物类别中不仅有“单色漳缎、双色漳缎、多彩漳缎等，还发展了绒地缎花、绒地绒花、绒地妆花、锦地绒花、织金绒花等多种类型的品种”［1］。它们既是中国绒织物中的宝贵遗产，也为近现代绒织物的设计、开发提供了良好的基础。在1911年江苏省商品陈列所陈列的丝织产品中，苏州的绒类织物还出现了“锦文绒、菜青闪元漳缎、闪色荫花缎、闪五彩漳绒、闪三色漳绒、银枪二只头号绒、品蓝锦地十景五彩维新桃赛绣缎、品蓝银地十景五彩维新桃赛绣缎、桃灰天鹅绒马褂料”［2］等新品种。

进入民国以后，“使用传统方法生产的绒织物日渐式微，特别是仍使用线制花本提花及手工织造的漳缎，由于成本高而产量低，服用者又寥寥无几”［3］，故而逐渐走向式微。

20世纪20—30年代后，随着丝绸织造技术的发展和西方科学技术的引进，一批新型起绒技术和动力织机生产的创新绒织物逐渐面世，且品种繁多，如直枪绒、金丝绒、拷花绒、烂花绒、乔其双层绒、织花双层阴阳绒等品种。从笔者收藏的民国旗袍中，就可以看到大量金丝绒、烂花绒、拷花绒、乔其绒等绒织物在女性服饰中的广泛运用［4］，同时这些绒织物的兴起与运用也为20世纪50—60年的发展奠定了良好的物质基础。

从相关文献的检索可知，绒织物是20世纪50—60年代上海独具优势的出口品种之一，50年代上海已经有多家丝织厂专门生产绒织物。上海设计人员参考传统漳绒的织造方法，改革运用到电力织机之上，织造出多种双层提花绒新品种。如乔其立绒、利亚立绒、利亚素绒、彩经绒、绿柳绒、棉纬立绒、亚素绒、新丽绒、罗纹绒等，主要供应国内、苏联、东欧及东南亚市场，为国家获得可观的外汇和较好的经济效益。其中较为突出的有上海丝织厂第二联合股份有限公司1950年生产的乔其绒，1958年易名公私合营上海丝织二厂

后，又新增利亚绒、纱背绒、漳绒等。此外，上海第三丝织厂在60年代主要生产的人造丝立绒、素绒等［5］，也是深受欢迎的外销品种。

此外，上海勤奋立绒厂于1957年试制成功的乔其立绒，是上海乃至全国丝绒生产中的优秀品种，是上海丝绸出口中的创汇冠军。1958年起，年产量已达到30万m以上，对苏联和东欧出口增加到15万m以上，并开始对资本主义国家和地区出口。1964年后，由于产品质量稳定提高，出口市场已发展到英国、意大利、挪威、瑞典、联邦德国、芬兰、澳大利亚、新加坡及中国香港等。据统计自1956—1990年35年，这一品种拨交外贸878万m，创汇4 733万美元。其中的利亚立绒是1957年根据国外来样，用人造丝为原料试产染色的人造丝立绒，其色泽鲜艳，成本低于真丝立绒。产品除出口到叙利亚外，还畅销沙特阿拉伯、科威特、阿联酋等中东国家，并受到好评。从《新品种》样本册中的实物来看，素绒织物占绒类织物的19%左右，颜色以黑、红、墨绿等系列为主，也基本印证了上述文献记载的历史状况。

作为传统漳缎（漳绒）重要产地的苏州，在1957年以后绒织物产量锐减，其中真丝织物的比例也有所下降，1960年真丝产品仅占总产量的1/10，各类交织物、全人造丝织物则增加较快。1950—1965年苏州绒织物的主要品种有：漳缎、漳绒、市绒、丝背经绒、纱背经绒、新光绒、中华绒、金丝绒、乔其绒、利华绒、锦罗绒、灯芯绒、提花灯芯绒、平绒、细丝绒等［2］329。

从绒织物组织结构、织造方法和后处理的一般分类来看，

主要分素绒织物、提花绒织物与特殊绒织物三大类。《新品种》中出现的绒织物样本共32个，其中素绒织物6个、提花绒织物15个。在素绒织物上进行印花和剪绒、拷花绒的5个，另外还有静电植绒织物6个。本文主要选取了上述类型中比较典型的品种，以历史情景为基本考察依据，对它们在纹样、工艺等方面取得的成果及设计特征进行分析和探讨。

2" 20世纪50—60年代外销绒织物的设计和工艺分析

2.1" 经起绒提花品种的设计特征

该类织物的经线分为两组，“一组作为地经与纬线交织成地组织。另一组为绒经，在一个组织循环内绒经与某几根纬线交织成为固结点，此外便以浮长的形式跨越其他的纬线，当织物下机后把浮长线通割开，即形成绒毛”［6］。其地径与绒经的常见比例为2︰1和1︰1两种。经起绒织物的特点为：毛绒丰满，光泽柔和，手感舒适，保暖性好，适宜做女性秋冬季服饰用料及装饰用料。

2.1.1" 玫红寿字团花加金提花绒

此加金提花绒（织物成分为生丝44.4%、人造丝38.3%、金线17.3）为径向提花绒织物，纹样为寿字、云纹团花和梅兰竹菊折枝的组合。在组织设计上，纬地加入圆金线与起绒组织产生对比，凸显了起绒部分的立体感。值得一提的是，在设计方法上云纹与寿字团花以绒面为主，而梅兰竹菊纹样则采用了起绒粗线型勾勒外形，而线形中的地纹则以甲经和甲纬交织及金纬下沉的工艺，使得织物表面形成了明显的三个层次，是在传统绒织物品种上的一种推陈出新，极富艺术感染力（图1），具体工艺参数分析如表1所示。

2.1.2" 纱地修花绒

该修花绒（织物成分为绒黏液人造丝100%）应该是在苏州修花缎基础上发展而来的品种，此品种以红色绒经、黑色加捻地经与单纬进行交织而成。从织物分析可知，此修花绒的叶形纹样部分采用了重平纹组织使绒经正面起绒，而纹样以外部分则做了下沉处理，织成后修剪去除。为了使起绒部分挺括丰满和增加绒经修剪后的牢度，在叶形纹样的周围以平纹组织进行了包边处理。此花样以平纹纱地组织、四枚斜纹组织（黑色折枝花纹样）和起绒组织（红色叶片纹样）组成，地纱透明柔软，黑色缎纹精致光亮，起绒叶片稠密厚实。三种不同质感的组合设计与视觉呈现使该织物不仅视觉效果极佳，同样具有良好的服用性能（图3），具体工艺参数分析如表2所示。

2.1.3" 光明绒

此光明绒（织物成分为黏液人造丝94%、金属丝6%）采用双层织绒法，地布为平纹组织，绒经在起花部位上、下贯穿交织成W形的绒组织，并连接上、下两层，不起花部分的绒经下沉到地组织之下，在起花绒周围镶嵌金色（或银色）铝皮金属线。其采取在绒织机上边织边割绒的织造方法。光明绒质地轻柔爽挺、绒花浓簇、丰满闪烁而富有立体感，具有高贵华丽的穿着效果［7］（图4）。在中外名贵绒织物中都有加入天然金银丝的传统品种，如意大利加金造的天鹅绒，南京云锦的织金绒和织金妆花绒等。20世纪40年代以后，由于发明了醋酸丁酯纤维素薄膜金银线，以及后来出现用聚酯薄膜镀铝涤纶金银线，使得织物设计中运用人造金银线的品种不断增加。20世纪50年代以后，在绒织物中纬线中使用金属线以增加地布与绒面对比的品种不在少数，此光明锦就是典型案例之一。在此系列样本中，还有使用2%银线的“绿色晶条绒”“蓝色晶条绒”及使用4%银线的紫红条纹绒等品种。

光明绒工艺参数分析如表3所示。

2.1.4" 飞鹅锦

此飞鹅锦（织物成分为生丝87%、金皮13%）是在漳缎基础上发展而来的一个新品种。一般来说，大部分的漳缎在制造时采取织成一段即划绒一段，让钢丝自然脱离绸面使纹样处形成耸立状的绒毛。也有个别漳缎，在织造后整匹下机，放置在一个特制的架子上两端绷紧，然后用铁钳捏住钢丝，逐根拔出，使漳缎的纹样处形成密集的绒圈，如故宫博物院馆藏一级乙文物“秋香色缠枝莲纹漳缎”［8］。此飞鹅锦的设计则是将上述漳缎织造中的两种起绒方法并置运用，在同一个织物的纹样表现上既有割绒部分，又有圈绒部分，由于立绒与绒圈产生的肌理和光色的对比，更显现出此品种富贵端庄的品质。此设计将传统绒织物的不同起绒方法进行了巧妙、有机结合，不失为借鉴传统进行创新设计的一个典型案例（图4）。

2.2" 纬起绒提花品种的设计特征

纬起绒织物“由一组经线与两组纬线（地纬与绒纬）交织

而成”［7］61。两组纬线中，一个为地纬，一个为绒纬。地纬为与经线交织形成织物的地布，作用是固结毛绒，决定织物的坚牢度;绒纬为与同一系统经线交织，以浮长线形式被覆于织物的表面，在后整理“割绒”工序中，浮长线部分被割断，经过一定的整理加工后，在织物表面形成毛绒”。纬纱起绒织物绒毛固结一般用V形固结法，地纬与绒纬的排列比为1︰3。纬平绒织物主要用作服装和装饰。

2.2.1" 花卉纹样鸳鸯纱绒

此花卉纹样鸳鸯纱绒为平纹纱地，纬起绒组织，双层织造后经手工割绒，形成具有正负形纹样的两幅织物。此花样为同一纹样的正负形设计，一层以叶为起绒组织，另一层以地为起绒组织，设计思路新颖，为双层提花织物的一种创新。此织造方法与一般提花绒织物相比较可节约丝绒原料50%，减少

手工割绒量50%，为国际首创。此两只花样其通过纱地颜色的变化，使这两个花样既有纹样的统一，又有花与地及色彩的变化。作为20世纪50年代末的新品种，其设计意识非常超前、效果新颖别致。如作为服饰面料来使用，既可体现一花两色的变化，也可作为同一服饰的配套面料来使用（图5）。具体工艺参数分析如表4所示。

2.2.2" 褐地卷草纹缎地提花绒

此褐地卷草纹缎地提花绒（织物成分为生丝31%、人造丝69%）的设计以变形卷草纹为起绒组织，五枚缎为地布，是传统设计方法的一种延续和拓展。其绒面与缎纹地的面积相当，起绒部分以小型块面为主，卷草的形态变化使起绒部分在不同的角度形成光影的微妙变化。此织物的绒经部分通过处理后显得蓬松厚实，手感柔顺，服用效果舒适（图6），具体工艺参数分析如表5所示。

2.2.3" 紫色云纹提花绒

此紫色云纹提花绒（织物成分为生丝16.5%、人造丝83.5%）为纬向提花绒。纹样设计吸收了中国传统云纹中灵芝云曼妙的造型，为多散点排列。在设计中强调了紫色纬绒与白色纬绒的地花（云纹）对比，还巧妙地运用紫、白纬绒交织产生的淡紫色，使云纹获得投影般第二个层次。而经过割绒后紫、白两色的部分绒头通过相交相错又使两个层次浑然一体，较好体现了匠心独运的设计效果（图7），具体工艺参数分析如表6所示。

2.2.4" 棕榈叶纹纬向提花丝绒

此绸样以古罗马的棕榈叶为基本设计元素，采用多散点的平接方法。在设计上以平重纹为地，纬向绒面产生花纹。由于织造或后处理中经线产生了纵向的疏密错位，反而增加了地组织的变化感，疏松的地纹与厚实的绒面获得了两种截然不同的视觉效果。此品种质地柔软，绒面布局平均、绒毛密致高耸，很适合运用于高档礼服的面料（图8）。在丝织品种中运用国外叶形纹样的设计历史，可追溯到20世纪20年代。在20世纪50年代以后，为了适应社销与资销的多元需要，设计人员根据“民族风格与外来风格相结合”的设计指导思想，不断吸收外来艺术的风格精华，设计开发了很多适销对路的产品，此绸样也是这种设计思路的案例之一。具体工艺参数分析如表7所示。

2.3" 凸花绒的设计特征

凸花绒为20世纪60年代上海首创，是剪花绒中的一种。此产品是利用丝绒坯绸，经过镂空版印糊处理，使纹样处的绒头倒伏，再通过整体剪绒及纹样处立绒工序的加工处理，使其成为具有浮雕立体效果的素绒织物。此凸花绒织物不仅美观大方，并且能够长久保持处绒头的挺立，在加工工艺和产品效果上区别于一般的拷花绒（图9）。

2.4" 印花绒织物的设计特征

印花自古以来是织物装饰的重要手段，但在绒织物上的印花工艺则发展较晚，且手段有限，据笔者的考证，国内绒织物的印花工艺直到20世纪30年代才得到探索性发展。从20世纪50—60年代绒织物的几个印花样本中，可以窥探到这种发展的缩影。

2.4.1" 黑地折枝花油漆印花丝绒

素绒织物的装饰方法受到印花工艺及染料的限制较多，直至近代才出现一种以油漆替代染料的印花方法。在笔者前期研究中，曾收集到民国时期以油漆印花为装饰方法的数件旗袍面料。民国油漆印花方法较为简单，纹样以几何形或小块面的装饰花卉为主，一般为镂空版油漆刷印或喷印，以单色或多色平面表达为主［9］。从20世纪50年代末的这个油漆印花样本来看，设计、制版与印制技术比民国时期都有了较大提升［10］。此绸样（生丝20%、人造丝80%）表现的是一组较为写实折枝花卉，其印花套版准确，不仅表现出了花瓣的层次、花叶色彩的渐变，甚至表现出叶片的细微转折和光影变化。根据对实物的分析，其使用的是多套镂空版刷印的工艺方法，印花色彩在6套色以上，是丝绒油漆印花设计中的精品之一（图10）。

2.4.2" 湖蓝地折枝花卉印花罗纹绒

此样本为1964年设计生产的印花罗纹绒（织物成分为黏胶人造丝100%），纹样为东欧式装饰折枝花卉，从其设计市场定位判断，销售对象为苏新国家市场。从实物分析来看，印花色彩鲜艳，手感较为柔软，推测为酸性染料印花。

据上海地方志记载，1953年上海丝绸印染厂向瑞士引进先进的全部自动丝网印花设备。在印花行业中开始了划时代的技术革新，即把手工浆印改变为丝网印，在很大程度上改变了原来产量低、成本高、印花质量较差的局面，被称为中国“丝绸印花的一次革命性飞跃”。这项工艺革新被迅速推广到上海市各丝绸印花厂，不久也推广到江苏、浙江乃至全国。此样本尺寸为17.5 cm×14.5 cm，花回单位不完整，从上述记载和样本分析推测，此绸样采用了酸性染料的丝网印花工艺。在设计上以勾线平涂为主，但在主花的花瓣设计上却采用深浅两套紫红加留白的方法，其高光点凸显了主花的娇艳与灵动，是印花绒设计中的佳作（图11）。

2.4.3" 纱地印花明月绒

此两个样本同为印花加烂花绒织物（织物成分为人造丝86%、尼龙14%），与烂花绡有一定的类似。烂花绒织物一般是由两种不同纤维交织而组成。如真丝乔其绒的底部是以真丝做经纬线，面绒为黏胶纤维;新丽绒的底部是以醋酸纤维做经纬线，面绒为黏胶纤维。本文中的明月绒的底部是以尼龙纤维做经纬线的平纹组织，面绒为黏胶纤维。由于底部纤维与面绒的黏胶纤维对酸类物质的抵抗力有强弱，黏胶纤维遇酸后在一定条件下会氧化而成为碳化纤维，但底部纤维的拒酸能力较强，在同样条件下，不会发生较大的影响。针对这个特性，就可根据花形把要除去的黏胶面绒酸化、碳化而去除，暴露出地布组织，未遇酸的面绒凸起于底部组织，从而形成了具有透明与簇绒强烈对比、立体感强的高档绒织物。根据此绸样分析，推测为先印花后烂花，其工艺流程为：坯绸检验→精练→热定形→烂花印花→碳化→彩色印花→整理→成品。此设计纹样生动、套色清晰，较好反映出当时印花制版的技术特征。此类纱地印花绒色泽绚丽、绒面丰满、立体感强，而地布透明柔然，作为高档衣着或装饰用绸，长期以来深受国内外消费者的欢迎（图12）。

2.5" 植绒织物

在起绒织物中，静电植绒织物并非传统意义上的绒织物，而是一种近代发展起来的特殊印花产品。植绒织物的绒毛不需要经过经线或纬线的起绒组织形成毛茸或毛圈，而是利用高压静电场在坯布上栽植短纤维形成绒感纹样的装饰织物。静电植绒起源于20世纪初，首先由法国人雷刚·拉欧苏瓦在1929年提出了有关植绒的专利文献。至20世纪30年代德国出现了比较成熟的静电植绒技术，至50年代才获得真正的市场运用的进展，中国在20世纪50年代末引进此技术。随着科技的进步，目前的植绒技术已获得了突破性的进展，其产品具有立体感强、耐磨、阻燃、隔音、保暖等特点，而且是一种风格独特、手感柔软、色泽艳丽的仿绒毛制品。静电植绒技术现已广泛运用于家居装产品、汽车用品、地面陈设、箱包鞋帽等方面，也有部分运用于服装面料或中高档晚礼服。

静电植绒印花工艺是在静电场作用下，使经过一定电着处理的短纤维绒毛（长度一般为0.03～0.5 cm）在静电场作用下产生极化和驻极而带电，带电绒毛受静电场的作用而定向运动，依靠电场力而植入到涂有黏合剂的基材表面［7］905，形成具有密实竖绒状效果的织物纹样。本文中列举的4个植绒织物，都为上海生产的产品。

2.5.1" 黑地几何纹植绒纱

此样本为平纹纱地几何形纹样的单色印花。在设计上以线条为主，但在线型的处理上分为实线和以点组成的虚线两种，并且绒毛固着均匀，适宜制作春夏服饰（图13）。此纹样为气泡纹或气球纹，19世纪流行于法国，20世纪60年代又重新流行。不管是气泡纹或气球纹都有轻盈飘逸之感，用于沙地印花使纹样与材质得到较好的契合。

2.5.2" 淡绿地菊花纹植绒织物

此样本是在重平纹织物上，为以菊花为元素的双色植绒印花。双色植绒印花在系列样本中有2个，其设计方法基本相同，一套为深色，另一套为深色，都以线条造型。此植绒印花设计不仅色调优雅，层次清晰，也具有较好的服用效果（图14）。

2.5.3" 紫灰地孔雀花卉纹提花植绒织物

此样本是在斜纹绸起缎纹花样的织物上进行的植绒印花。此设计既体现了传统织物与新型工艺方法的一种结合，同时也是对传统提花面料视觉效果的一种拓展。此类的设计很好运用了绸地的细腻、缎纹福字的光泽与植绒纹样块面的肌理对比，具有很强的设计感（图15）。

3" 结" 论

本文以《新品种》系列样本中的素绒、提花绒、印花绒、烂花绒及静电植绒等品种为基本线索，通过相关文献的检索、考据，对上述品种的历史与发展、设计与工艺方法等进行了分析、探讨。研究表明，20世纪50—60年代，绒织物作为丝绸产品中的一个分支，在传统绒织物的基础上，广泛引进了国外新型织造技术，成功开发出多种适合外销市场需求的新品种、新花色，在为出口创汇作出了积极贡献的同时，也促进当时绒织物的设计进步。当然，如果与同时期的绸、缎、绉、纺类等产品在品种、花色设计开发上的大幅增加比较，还明显处于弱势。从本文探讨的绒织物的设计特征来看，既有传统文化与科技创新的结合、创新观念与新型纤维结合等，也有从外销层面吸收外来优秀文化的创新。不管是从品种开发还是纹样创新的角度来看，其设计成果对此阶段整体丝绸设计的发展都起到了积极的推动作用。此外，这些纹样设计、组织设计及意匠人员，都以自己的设计作品、创新意识及聪明才智，在现代丝绸设计史留下了浓墨重彩的印迹。其中体现的创新观念、途径、方法，对现代丝绸产品的设计开发都具有多重启示与借鉴意义。

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Exploring the design characteristics of velvet fabrics for export in the 1950s and 1960s

ZHANG Chi， WANG Xiangrong

GONG Jianpei1， WANG Jisheng2

（1.School of Design， Nanjing University of the Arts， Nanjing 210013， China; 2.Nanjing Yunjin Research Institute， Nanjing 210017， China）

Abstract：

The 1950s1960s was one of the peak periods for the development and design of new varieties and patterns of silk in China， and the design of velvet fabrics for export also made great progress in this period. This study takes the “New Varieties” series of silk samples printed by Shanghai Silk Import and Export Company as the basic clue， and applies the research methods of literature， iconography， and craftsmanship to explore and research around the design concepts， design methods， and craft characteristics of different types of velvet fabrics.

The velvet silk fabric refers to the use of fabric structure or special techniques to form fuzz or loops on the surface of the fabric. Chinese velvet fabrics matured in the Yuan Dynasty， and Zhangzhou silk， Zhangrong was popular in the early Ming Dynasty and even spread to Japan. After the late Ming and early Qing Dynasties， the production technology of Zhangzhou velvet was introduced to the Jiangsu and Zhejiang areas， and the varieties derived from Nanjing and Suzhou， such as Zhangzhou velvet and Zhangzhou satin， also made the development of velvet fabrics to reach their heyday. After the 1950s and 1960s， the velvet fabrics became one of the unique advantages of Shanghai’s export varieties. Shanghai designers borrowed the traditional weaving method of Zhangrong and weaved various new varieties of double-layer jacquard velvet. The products were mainly supplied domestically and to former Soviet Union， Eastern Europe， and Southeast Asian markets， and gained considerable foreign exchange and good economic benefits for China.

From the general classification of the structure， weaving methods， and post-treatment of velvet fabrics， they are mainly divided into three categories： plain velvet fabrics， jacquard velvet fabrics， and special velvet fabrics. There are a total of 32 velvet fabric samples appearing in the “New Variety”， including 6 plain velvet fabrics and 15 jacquard velvet fabrics. Five pieces are printed， cut， and embossed on plain velvet fabrics， as well as six pieces of electrostatic flocking fabrics. Taking the historical situation as the fundamental investigation basis， this article mainly selects typical varieties from the above types， analyzes and explores the achievements and design features of their velvet process， pattern design， artistic features， etc.， so as to fill in some of the missing aspects of the velvet fabrics in the study of the history of modern silk design.

Research has shown that in the 1950s and 1960s， velvet fabrics， as a branch of silk products， extensively introduced new foreign weaving technologies on the basis of traditional velvet fabrics， and successfully developed various new varieties and patterns suitable for export market demand. While making positive contributions to export earnings， they also promoted the design progress of velvet fabrics at that time. Of course， if compared to the significant increase in variety and color design and development of products such as silk， satin and crepe during the same period， they are still clearly at a disadvantage. From the design characteristics of velvet fabrics discussed in this article， there are both the combination of traditional culture and technological innovation， the combination of innovative concepts and new fibers， and the innovation of absorbing excellent foreign cultures from the perspective of export. From both the perspective of variety development and pattern innovation， their design achievements have played a positive role in promoting the overall development of silk design at this stage.

Key words：

1950s and 1960s; for export; velvet fabric; design concept; design methodology; process characteristics