杭缎的溯源及品种特征分析

摘要： 杭缎隶属于传统十四大类丝绸品种之一的缎类品种，是古代和近现代杭州地区生产的最重要的丝绸品种之一。文章从杭缎的起源和发展历程进行梳理，对杭缎的品种进行界定，并从艺术特征和技术特征两个维度对杭缎进行美学特征分析。研究发现：宋代时杭州地区已有缎织物出现，明代时杭州的缎成为独立品种并在清时被冠名“杭缎”，杭缎有素缎、提花缎和缎地像景三类;纹样分传统中式以图达意和西式立体写实两类风格;色彩多为杭青色、浅色、红色与青色;杭缎产品具有光泽柔和、质地细腻和手感柔软的优秀特征。本研究成果将助力杭缎品种的历史传承和当代创新。

关键词： 丝绸;缎;杭缎;历史溯源;品种;美学特征

中图分类号： TS941.12

文献标志码： B

文章编号： 10017003（2024）08期数0134起始页码09篇页数

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2024.08期数.015（篇序）

收稿日期： 20231214;

修回日期： 20240616

基金项目： 国家社会科学基金艺术学项目（22BG121）

作者简介： 金瑶瑶（1999），女，硕士研究生，研究方向为纺织品设计。通信作者：周赳，教授，zhoujiu34@126.com。

杭缎顾名思义是杭州地区发展起来的缎类丝绸产品。作为十四大类丝绸品种之一缎的隶属品种，杭缎是杭州最具地方特色的纺织品之一，与杭罗一起被誉为杭州丝绸的代表品种，同时与苏州缂丝在业界有“苏丝杭缎”［1］之称。杭缎织造技艺于2023年被评为第六批浙江省省级非物质文化遗产，意味着杭缎的传承与创新迎来了新的发展机遇。目前杭缎的主要研究有：包铭新［2］对缎的溯源发展和部分经典缎品种的研究;杭缎非遗传承人姚雨婷对杭缎的历史传承、生产流程及申遗过程进行的相关性研究。本文以杭缎的起源与发展沿革为线索对杭缎进行品种界定及特征分析，发掘其历史和文化价值，助力杭缎的文化传承与产品创新。

1 杭缎溯源

杭缎是古代与近现代杭州地区生产的缎类丝织品的总称，其起源与缎织物的发展息息相关。根据文献记载，宋代时杭州开始生产缎织物，由唐绫变化结构发展而来［3］，明代时杭州地区生产的缎织物成为单独品种，清代时冠名为“杭缎”。缎织物在不同的历史阶段有不同的名称，明朝之前一般称为纻丝或锦。

1.1 缎类品种的沿革

缎属于传统十四大类丝绸品种中的一类，其发展离不开绮与绫，可以说缎发展于绫，绫发展于绮［4］，因此缎的发展应追溯到最早产生绮的汉代。汉代并未出现真正意义的缎织物，从汉代开始直至明代以前“缎”都写作“段”。“段”一指量词，是一种计量单位，《汉书》卷二十四中食货质下记载：“布帛广二尺二寸为幅，长四丈为匹。”其中的幅宽二尺二寸、长四丈的丝织物即为一段。二是“段”与织物名称连用表示织物的泛称，如汉代张衡《四愁诗》中著“美人赠我锦绣段”，这里的锦绣段便指美丽的丝织物。西汉成立之初，汉高祖刘邦设织室用于发展丝织业，汉代统治者对丝织业的重视政策对缎此后的出现有深远影响。

唐代中后期，世界上最早的缎纹组织出现，敦煌藏经洞中出土的编号为Eo4193/L的纬锦织物，其表面便为五枚三飞纬面缎纹组织［5］。但目前并没有文献和实物资料证明唐时已经有缎织物作为品种的存在，《唐六典》记载：“凡织纴之作有十，一曰布，二曰绢，三曰絁，四曰纱，五曰绫，六曰罗，七曰锦，八曰绮，九曰繝，十曰褐。”说明唐代十大丝织物品种中并不包括缎，虽然当时也有锦缎、乌斯栏素缎等记载，但唐代对“缎”的释义是织物的泛称，如《旧唐书·食货志》中“准置斛斗疋缎丝麻等”，此外“缎”还多写作“段”，但根据《新唐书·地理志》记载的“彭州贡段、罗、交梭;汉州贡段、绫”只能说明“段”也只是一种丝织品的代称，此类织物的特征与缎品种织物没有关联。综上所述，唐代还未出现真正意义上的缎织物，但缎纹组织在当时已确定存在。到了五代十国时期，同光二年上贡的纺织品中包括彩缎［6］，但同样并无资料或实物证明其为缎织物。至宋代黄昇墓出土了六枚纬面缎织物——松竹梅提花缎［7］，用实物证明宋时缎织物已经出现了，但此松竹梅提花缎织物的组织经分析是由六枚经面斜纹夹经成六枚缎纹效果，证明了缎纹源自斜纹的变化。宋时缎织物多称纻丝，《吴县志·物产》云“纻丝俗名段，因造缎字”、北京明定陵出土的纻丝其本质为五枚缎织物，包括宋宁宗杨皇后《宫词》中“要趁亲蚕作五丝”都证明当时部分纻丝产品即为缎织物。

元代缎织物蓬勃发展，出现了很多正反五枚缎，如江苏无锡钱裕墓出土的以五枚缎为地部组织的缠枝牡丹纹缎，但元代“缎”仍多称“纻丝”或“段”，如《大元圣政国朝典章》“除不得服赭黄惟许服暗花纻丝丝绫罗毛毳”中的暗花纻丝即暗花缎。根据《吏学指南》中“以其比之丝绢麻布金银缎匹能分能零也”、《蒙古秘史新译并注释》中“金缎、锦缎、缎子、绸缎”等史料记载，此时的“缎”仍指丝织物总称。明朝缎空前发展，成为丝织物中的主流品种，仅《天水冰山录》中记载的“段”织物就有2 653匹，明末还在五枚缎的基础上发展了八枚缎。清代缎在明代的基础上发展了很多新品种，同时有了七枚缎和十枚缎。到了近代，随着西式织物涌入中国，国外新原料与设备被引进，缎织物又有了很多新品种，如花软缎、花累缎，以及属于锦缎类复杂结构的织锦缎、古香缎与缎地像景织物等。中华人民共和国成立以后，缎类品种逐步规范化，通过传承与创新衍生出更多的数码化创新的产品。表1为中国缎织物的主要发展历程。

1.2 杭缎品种的沿革

杭州素有“丝绸之府”之称。杭缎作为杭州丝绸的代表品种之一，南宋时杭州开始生产缎织物并在明代成为独立品种，《杭州府志》记载“成化杭州民间生产的丝织物品种有绢、纱、缎、罗、锦、剪绒、纻丝、绫、绸等”，说明明代成化年间杭州地区生产的缎已经成为了单独的品种。清乾隆时期的《潞安府志》“‘潞绸’名扬四海，与‘杭缎’‘蜀锦’齐名”，这是史料中第一次“杭缎”以单独的名称出现，此后也有一些资料对杭缎给出解释，如《中国经济志》载：“当时（指清代）苏产曰罗缎，杭产曰杭缎，京（指南京）产曰元缎。”表2为杭州地区缎织物的发展历程。

杭缎的出现和发展与杭州丝织业的发展密切相关。据伯希和编号敦煌莫高窟第181窟出土第193号和194号回鹘文书记录qngsaitavar即“杭州生产的缎子”之义，“缎子”当时指丝织物的一大类，可见唐代杭州就已成为丝织物生产地［8］，尤其盛产绫，白居易曾写《缭绫》“缭绫织成费功绩，莫比寻常缯与帛”。描述绫重工且价高，唐绫的主要生产地在江南的越州杭州一代，当时杭州盛产的绫（主要为柿蒂绫、白编绫和绯绫）有“天下为冠”之称，唐绫在杭州的发展地位为杭州地区生产缎并形成单独品种奠定了基础。五代十国中浙江地属吴越国，吴越为满足进贡和统治者消费，在杭州设立官营丝织作坊［9］，杭州最早的官营丝织机构由此诞生并对缎在杭州的兴起产生了深远影响。南宋定都临安即现在的杭州，朝廷十分重视杭州丝织业的发展，通过改良应用大花楼织机，丰富了杭州丝绸品种。《咸淳临安志》与《梦粱录》记载杭州的缎有销金线缎、混织杂色线的花缎即“锦襕缎子”，说明南宋时杭州已经开始生产缎了，但目前还没有实物证明［10］43-44。根据《剡源集佚诗》卷4《寄阮严州》中“青缎、苏杭色缎运往南洋各国”，元代杭州生产色缎已被当作贸易丝绸运往南洋，并和苏州的缎并称“苏杭色缎”。明朝设立江南织造司“宁苏杭”，杭州主产缎，杭州产的缎也在此时成为单独品种，明代《成化杭州府志》记载的杭州丝织物品种中就包括缎。杭缎清时品种繁多，有蟒缎、闪缎、金丝缎等，到了清朝后期杭缎成为当时名产，有花素区别，经丝较稀，织工轻巧，货身薄，分四丝、五丝和八丝三种［10］151-152。近代由于国外新型织机的引进和机织缎织物的输入，杭缎推出很多中西结合的缎类新品种，如花累缎和花软缎，以及织锦缎、古香缎和缎地像景织物等锦缎类织物。20世纪90年代后，由于杭州市经济转型，杭州丝绸印染联合厂破产，该技艺主要保存在杭州城郊，特别是临平一带;到现代，随着织造技术和文化重视高潮的掀起，杭缎迎来了新的发展机遇。2023年杭缎织造技艺被列入浙江省非物质文化遗产代表性项目名录，自此杭缎发展进入传承与创新的新阶段，杭州费庄华发织造厂的姚雨婷是当前杭缎织造技艺传承人。

2 杭缎的品种特征

2.1 杭缎品种界定

古代朝代更迭，每个时期对缎的界定都不同，因此本文不讨论十四大类丝织品种制定之前缎的界定，现代意义的缎指十四大类丝织品种规定的缎。但目前已存在的学术观点对缎的界定仍不精准：1982年丝绸行业首次定义缎是指以缎纹组织为地组织的丝织物［11］，1984年夏正新在纺织大百科第一版中定义缎为采用缎纹组织的丝织物［12］，1986年包铭新又在关于缎的早期历史探讨一文中指出“缎是指应用缎纹组织、外观光亮平滑的丝织物”及2009年中国纺织工业协会制定国家标准“缎是指采用缎纹组织绸面平滑肥亮的织物”并一直沿用至今。根据以上定义则只要有缎纹组织的丝织物都称为缎，那前文提到的纬锦织物也可称为缎，便会影响缎出现时间的判断。已有的缎的品种命名原则也存在问题：根据2009年最新国家标准命名原则规定“品名的最后一个字应该为丝绸产品的大类属性，提花织物以地部组织确定大类”。说明缎织物的地部组织一定为缎纹组织，但香色卍字曲水纹亮花缎［13］其地部组织为五枚右向纬斜纹，而花部组织为五枚二飞经面缎。以上都说明对于缎的品种命名与归类需要更精准的解释，明确品种界定将会方便后续缎类品种丝织物的创新研究。

本文基于对不同杭缎类织物的织物组织、外观效果与纱线性质分析，认为在织物数字化设计的当代，杭缎的品种可以界定为：杭州地区生产的缎纹组织或缎纹变化组织为主的丝织物。杭缎是一种表面平滑、色泽光亮、组织细密的丝织物，常见的杭缎织物种类有满地（花部缎纹组织占3/4）、清地（地部缎纹组织占3/4）及混满地（花和地缎纹组织占织物表面视觉面积3/4）。本文对杭州地区缎类丝绸品种的界定（图1）将为后续学者研究十四大类品种时提供参考。

2.2 杭缎织物的品种特征

杭州素有“半壁西湖半壁绸”的美誉。杭缎以轻巧、色彩华丽夺目、用丝重和工料紧实著称，杭青色与浅色为其代表色，较于其他缎类织物杭缎组织更为新巧［14］。清代产生了许多以“杭”冠名的地方性名产，“杭缎”也在此时得名。明清时期杭州地区缎类丝绸发展迅速，品种繁多，包括素缎、暗花缎、库缎等。民国以后杭缎出现了更多新品种，如花累缎、绒纡缎、桑波缎、克利缎、花软缎、织锦缎、古香缎、绉缎、缎地像景织物等。本文将杭缎分为素缎、提花缎与缎地像景织物三大类，其中提花缎有单层、纬二重和纬多重之分，具体分类情况如图2所示。

素缎一般采用五枚至八枚的缎纹组织作基础组织，常作印花、绣花底。杭缎中的素库缎、素软缎、素绉缎与素累缎都属于素缎，素缎以天青色、元色、蓝色和灰色为主。其中，素软缎（62212）是民国时期杭州华盛丝织厂生产的经线采用厂丝，纬线用人造丝织造的一种素织物，其地组织为八枚缎纹组织，经密为1 285根/10 cm，纬密为475根/10 cm。

提花缎以缎织物表面有提花效应为主要特征，根据组织结构分为单层、纬二重和纬多重（纬三重及以上）。杭缎中单层提花缎的经典品种包括暗花缎、桑波缎和花累缎。暗花缎是指织物表面正反缎纹组织互为花地效应并起暗花的经纬同色的丝织物，分暗花和亮花两种，经面缎地起纬面缎花为暗花，纬面缎地起经面缎花为亮花［15］;花累缎（14401）即传统品种摹本缎，民国时期更名花累缎，地部组织为八枚经面缎纹，花部为八枚纬面缎纹，经线为熟丝，纬线为生丝，经密1 247根/10 cm，纬密490根/10 cm，色彩多为天蓝、元色、酱色和灰色，克利缎、金玉缎等都属于花累缎的衍生品种;绒纡缎组织结构与花累缎相同，只是使用了不加捻的桑蚕丝作纬。纬二重花缎以三种基准色（甲纬色、乙纬色、甲乙纬混合色）为基础，配合组织设计达到色彩变化，此类织物表面效果表现纬花为主，整体色调雅致和谐，代表品种有花软缎、克利缎和金玉缎，其中花软缎［16］（62101）也称巴黎缎或玻璃缎，由杭州纬成公司生产，厂丝作经线，人造丝作纬线，经密1 030根/10 cm，纬密480根/10 cm，甲乙纬组合八枚经缎地起绒花，色泽柔和，花纹明快多以中小型写实或写意花卉散点排列为主，有大、中、小三类花型;克利缎［17］（62801）以团花为特色，大小两种规格，细丝为经，有光黏胶丝为纬，经密1 230根/10 cm，纬密640根/10 cm，地组织为八枚经缎，色彩以元、蓝、红等纯色和单闪、三闪等闪色为主，光泽柔和，质地坚实，风格典雅，常用作男女外衣、妇女旗袍等;此外，由杭州太平桥七龙潭开设振新绸厂生产的绮霞缎、杭州纬成公司生产的三角缎、水浪缎等都属于纬二重提花缎［18］。纬多重提花缎色彩绚丽，纹样复杂，织锦缎、古香缎为其特色品种。杭州纬成公司用电力织机在二闪缎的基础上织成织锦缎并广为流行。织锦缎［19］（62401）以桑蚕丝为经线，不同色彩的有光人造丝为纬线，经密1 315根/10 cm，纬密1020根/10 cm，三色纬线中两色为常抛不变色，另一色根据花型位置分段换色，其中甲纬和经线交织成单经的八枚经面缎纹，乙、丙纬背衬十六枚缎纹，图案以各色花卉为主，质地平挺厚实，多用于传统旗袍和装饰材料。古香缎是织锦缎地部变化产生的派生品种，地部组织为甲、乙纬组合经面缎纹，背衬丙纬的缎纹组织，其经线为桑蚕丝熟丝，纬线为有光人丝，经密1 315根/10 cm，纬密780根/10 cm，较于织锦缎降低了成品纬密，更为节省成本。

以缎纹组织为地组织的缎地像景织物分黑白像景和五彩像景两种。黑白像景以白色桑蚕丝为经线，黑白两组有光或无光人造丝为纬线，属于纬二重织物，通常以八、十二、十六缎纹影光组织表示风景层次、远近、阴阳面;五彩像景属于纬多重织物，色纬通常有十几组，甚至几十组，色彩特别多的还需用手拉机织造，除应用阴影变化组织外，还可利用换道产生更丰富的色彩。表3为部分经典杭缎织物的品种特征。

2.3 杭缎的美学特征

杭缎作为杭州最具地方特色的丝织品之一，其美学价值是杭州地区缎织物纺织艺术的体现［20］。杭缎是杭州地方特色艺术与缎类丝织艺术共同影响的产物，同时具有美观性和实用性。美观性即艺术美，表现在造型、纹样、色彩三个方面;实用性即技术美，表现在材质与制作工艺上。

2.3.1 杭缎的艺术美特征

造型美即织物的纹织结构特征，其中素缎的组织结构多为五枚或八枚缎;提花缎有单层、纬二重和纬多重，以清地（缎纹地上起纬花）为主;杭缎的纹饰主要有花卉、柿蒂纹、龙凤纹与蟒纹，呈现均齐式排列［21］，尽显中式美。明清时期杭州地区缎的发展进入鼎盛期，是杭州地区缎传统纹饰美最具有代表性的阶段。该时期杭州地区的缎分官营织造和民营织造两处，杭州织造局生产的缎主要为朝廷专用缎与赏赐缎匹［22］，纹饰是地位等级的表现，如图3（a）所示的龙凤纹。杭州民间织造的缎纹样多表达求福纳吉的意愿，以四季花卉（牡丹、荷花、菊花、梅花）和柿蒂纹居多，图3（b）（c）为缠枝牡丹纹和折枝菊花纹，图3（d）为杭州特色纹样柿蒂窠杂宝纹。受西方图案设计的影响杭缎纹样在民国前后产生了分界线，近代许多传统纹样都融合了西方更写实、立体的艺术表现手法并采用散点排列为主，如图4所示的玫瑰纹、格子、曲线和异形石榴［23］，此外亭、台、楼、阁纹样在杭缎中也十分流行;杭缎的色彩特征融合了中国传统色彩、杭州地方色彩与时代流行色彩。杭州产的缎在明时成为独立品种，清时广为流传，明清时期是杭缎传统色彩最具有代表性的时期，此时杭缎分为由杭州织造局承织的朝廷专用缎、赏赐缎和民间织造的民用服饰缎两大类，因此其色彩研究从中国传统正色和江南民间用色展开。据《舆服志》《大清会典》记载，明清时期杭州织造局承织的缎织物包括御用袍料、赏赐缎、上用缎、官用缎、各宫和皇子公主朝服与四时衣服。御用袍料、各宫外衣绣底常用素缎，颜色多为皇帝专用色黄色、皇后太子常用色大红色、青色;皇帝皇后的衮服、朝服、吉服制作所用的提花缎，常见的配色有玉白配蓝色、葵黄配绿色、古铜配紫色;各宫四季常服常用的提花缎主要有豆绿、品月、石青等色;官服制作所用的素缎以大红、青色为主，据统计《天水冰山录》中记载缎织物大红色占一半、青色占近一半。综上所述，明清时期杭州织造局织造的杭缎以红色、青色、绿色、蓝色和紫色为主;明清时期民间织造民用服饰缎和部分岁造缎，以江南富商与退休官员喜欢的素雅小花纹提花缎为著，色彩以典雅色系为主，包括青色、湖色、杭青等色。近代杭缎出现很多新品种，色彩地域性更显著，主要为浅色系，后成为杭州地方色彩，如《南洋劝业会研究会报告书》丁部记载“杭缎以杭青及浅色著称、以轻巧见赏、颜色明媚”，以及1926年杭州鼎和绸厂织物名录记载的织物色彩以杭青色、元青色、蓝、元、酱、灰色为主。

2.3.2 杭缎的技术美特征

杭缎技术的发展分为传统丝织技术鼎盛发展的传统木制花楼机时代、中国丝织业机械化的近代手拉机、铁机时代和现代电子提花机三个阶段。明代至清代前期杭州生产缎的工具为传统木制花楼机，生产原料为桑蚕丝。据清代乾隆《震泽县志》卷4记载，明清时期的杭缎织物织造原料都为“杭嘉湖”地区生产的湖丝，有生丝和熟丝两种，未经脱胶的为生丝，脱胶的为熟丝，湖丝所织的杭缎织物具有织纹清晰、光泽好、牢度强等优点。到了近代机械化时代，杭缎主要由手拉机和铁机生产，而土丝丝色不洁、匀度不够，不适合机器生产，便有了机器缫制的厂丝［24］，1936年杭州丝织业原料中厂丝占比超过1/3［16］128，同时期杭州纬成公司创造的经线为厂丝、纬线为人造丝的巴黎缎获得高额利润，掺用人造丝的丝织业自此打开市场［25］;杭缎织造技艺的工艺流程有原料挑拣、浸渍、晾干、翻丝、并丝、整经、加捻、穿综、穿筘、倒筒、摇纡、织造、精练、印染等工序，其中织造技术是影响杭缎工艺美的主要因素。杭缎织造技术的发展经历了从传统木制花楼机→近代手拉机、铁机→现代电子提花机三个阶段。木制花楼机时代杭州地区缎织物的织造分素织物织造和提花织物织造两种，分别使用互动式双综双蹑机与大、小花楼织机，小花楼织机负责织造花幅小、牵线少的连续纹样，大花楼织机织造不对称、色彩丰富的复杂纹样［26］，承担着明清时期杭州织造局织造龙袍及皇家服饰的重任［27］。到了近代，杭州丝织业完成了由传统木机到手拉机再到电力织机的更新换代。1912年杭州纬成公司引入中国最早的手拉机和铁机［28］，随后杭州振新绸厂于1915年首先投入使用电力丝织机，现代杭缎普遍使用电子提花机织造。

3 结 语

本文通过对杭缎溯源、品种梳理及特征分析，明确杭州地区的缎最早产生于宋代，明代时期发展为独立品种并在清代时冠名杭缎拥有了更为丰富的品种，民国时期由于杭州丝织设备、原料的革新，又加入了许多新品种。杭缎的结构包括单层、纬二重和纬多重，织物组织一般以经面缎纹作为地组织;杭缎纹样受社会与杭州地方发展影响具有强烈的时代特征，民国前以中国传统纹样特征为特点，民国后具有中西结合的特征;杭缎色彩包含中国传统色彩与杭州特色色彩两大类;杭缎原料具有光泽好，韧性强的特点;杭缎织造工艺与织造工具的发展阶段，即传统木机——近代铁机——现代电子提花机息息相关。

研究过程中发现已有缎的定义不够明确，笔者通过上述研究提出：在织物数字化设计的当代，杭缎指杭州地区生产的缎组织或缎纹变化组织占织物表面视觉面积3/4以上的缎织物。本文对杭缎的研究扩大了杭缎在新时代的影响力，但对于杭缎传承创新的研究还需更深入，期待可以有更多学者加入杭缎研究，笔者也会继续杭缎的技术创新研究，为杭缎再展往日风采而努力。

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Traceability and variety characteristics analysis of Hangzhou satin

ZHANG Chi， WANG Xiangrong

JIN Yaoyao， ZHOU Jiu

（1.College of Textile Science and Engineering， Zhejiang Sci-Tech University， Hangzhou 310018， China; 2.Zhejiang Provincial Research Center of Silk and Fashion Culture， Hangzhou 310018， China）

Abstract： Hangzhou satin refers to the satin products that originated in the Hangzhou region. Hangzhou satin is one of the most local textiles in Hangzhou， and， along with Hangzhou gauze， is recognized as a representative of Hangzhou silk， collectively known as “Suzhou silk and Hangzhou satin”. In 2023， it was rated as a provincial level intangible cultural heritage of Zhejiang province， and the inheritance and innovation of Hangzhou satin have since ushered in new development opportunities. This article aims to provide cultural and case support for the preservation and innovation of Hangzhou satin， and to enrich research on Zhejiang silk culture and products.

This paper defined the varieties of Hangzhou satin based on the origin and development of Hangzhou satin， and summarized the artistic and technical beauty characteristics of Hangzhou satin through the analysis of the weave structure， appearance effect and raw materials of Hangzhou satin products， so as to explore the historical and cultural value of Hangzhou satin. The results show that Hangzhou satin was first produced during the Song Dynasty， became a separate variety in the Ming Dynasty and developed more new varieties of products in the Qing Dynasty and modern times， such as Keli satin damask， rayon soft satin and antique brocade; Hangzhou satin， mainly composed of jacquard on satin ground， is divided into plain satin， jacquard satin and photograph-like jacquard satin. The jacquard satin fall into three categories： single layer jacquard， filling-backed jacquard and double jacquard. In the contemporary era of fabric digital design， Hangzhou satin refers to the satin fabric produced in Hangzhou with satin and sateen weave or satin change， which is divided into clear ground （where satin and sateen weaves occupy three-quarters of the surface area）， full ground （where three quarters of the floral area is occupied by satin and sateen weaves） and mixed ground （where flower and ground satin and sateen weave accounts for three-quarters of the visual surface area of the fabric）. There are two styles of Hangzhou satin patterns： traditional Chinese style expressing meaning with pictures and Western three-dimensional and realistic styles， mainly featuring seasonal flowers， persimmon top pattern， and dragon and phoenix patterns. The color schemes are divided into traditional Chinese and Hangzhou regional palettes， predominantly featuring Hangzhou blue， light-colored， and red. Hangzhou satin products are distinguished for their smooth surface， bright luster， and fine weave.

This article traces the origin， development history， variety identification， and characteristic analysis of Hangzhou satin， offering insights into the cultural preservation and innovative development of Hangzhou satin products. The authors will continue to conduct technological innovation research on Hangzhou satin and strive to regain its former splendor.

Key words： silk; satin; Hangzhou satin; historical traceability; variety; aesthetic characteristics