人情世故，都在一张桌子上

周力

吃饭讲究不少 ：有人喜欢“举杯邀明月，对影成三人”，独酌；也有人喜欢三五好友小酌；还有的朋友厉害了，喜欢呼朋唤友，一桌吃成两桌，一顿吃上两三场。

吃饭的奇葩故事蛮多。一次某君要请些朋友小聚，委托一位朋友帮忙召集，朋友很快定好餐厅和名单。后某君临时约个朋友看展，就想把那位朋友带去。没想到帮忙召集饭局的朋友坚决不同意 ：“说好几人就是几人”……后来一打听，这位朋友是日本回来的，据说日本人请客吃饭是严格计算人头的。但这里是中国，“来的都是客、全凭嘴一张”，加双筷子的事情，有那么复杂吗？

还有位朋友 D 兄，平时绝不显山露水，但组织饭局本领超强。他安排吃饭总是既美味又实惠，来客个个满意。虽然 D 兄一辈子没当过什么官，但我们都叫他“D 局”，饭局的“局”。在我看来，很多这局那局的，比我们 D 局组局的能力差远了，“治大国若烹小鲜”，其中的道道，深得很。

比方说吧，A 和 B，B 和 C，C 和 D、E、F 等，看上去都是笑眯眯的，互相“老师、老师”地叫，你不必知道他们究竟有什么过节，但吃饭能不能坐在一起，必须了然于胸。否则饭桌上当场互怼，可不好玩。一桌子人如果全是“闷葫芦”，聚餐的气氛弄得像“吃豆腐饭”，那肯定没意思。但要是个个都是“话匣子”，七八个人中有六七個“意见领袖”，也会很混乱。好在老天爷造人的时候，一把钥匙配一把锁，配好的。总有那么一两个人走到哪里都是话题中心，也会有些朋友就一晚上干坐着，端杯小酒默默地注视着中心位朋友的表演，几个小时坐下来，绝不会觉得没劲。吃饭也像是一场戏，有人是演员，有人是观众、是吹哨子的人，是制片人和导演，缺一不可。

所以说，有朋友接到聚餐邀约，多会下意识问一句“还有谁”，这是对朋友负责，也是对自己负责。酒逢知己千杯少，话不投机半句多。如果不是为了应酬什么的，不是一路人就不要坐一桌了。

话说得投机是一方面，吃不吃得到一起，还是有讲究的。比方说有朋友是茹素的，请他吃饭就比较犯愁了。好不容易坐下来聚聚，别人吃得满嘴流油，他在旁边看着一盆凉拌菜叶子发呆，好像说不过去。一道吃素斋？牺牲大多数迁就一个人，似乎更说不过去。除此之外，各种忌口就不谈了 ：有不吃羊肉的，有不吃鸡、鸭的，有不吃海鲜的，有不吃奶制品的，有不吃葱、姜、蒜的，有不吃辣的……实在是不一而足。

三五朋友小酌问题不大，如果超过十人聚餐，肯定会遇到有忌口的朋友。选择餐厅也就是个学问了。这种时候，选择本帮菜馆从来不会踩雷。上海菜冷热均匀、五味中和，有浓油赤酱的大鱼大肉，也有清新淡雅的时令小鲜。“苏、锡、淮扬加宁、绍”菜式，是本帮菜的底子，同时又融合了全国各地乃至全世界餐饮的精华，实在是很有创造性。

有一次在某家小餐馆吃到一味白斩鸡，蘸料很有特色，询问店家有何诀窍，曰酱油中调入了雀巢速溶咖啡，至于比例，自然是商业秘密讳莫如深。中餐和西餐如此和谐地共处，恐怕只有“海纳百川”的上海能如是。由此不免在想：本帮菜就像上海人，本分、实在，甜咸适度、营养丰富。人情世故，都在一张桌子上，经过一百多年好几代人的沉淀，已经是经典。我想，甘脆肥?的各地料理来上海各领风骚，制造新鲜感是没问题的，但要像本帮菜那样兼容并包，炼成“有容乃大”的风度和气度，怕是还需要些时间。