凤凰笔记

井国宁

一

氤氲的水汽从清晨的江面上缓慢升起，将沱江两岸绵延开来的山体和建筑，全部笼罩在一片厚重的雾气之下，极难分辨得出具体的方位。远远看去，只剩下粗略的轮廓，影影绰绰。

连接两边江岸方便通行的跳岩处，已经有早起的游人和本地居民，不时地相对而行，去往江水的对岸。脚下这些大如斗装的石块，本来或许有更为宏大的使命去完成，却因为对这片山水的留恋与挚爱，毅然地走到石匠的刀斧之下，化身为棱角分明的方形石块，然后肩负起渡人渡己的重任。

从古城中央穿过去的沱江，与沿江两岸依次排开的古城建筑，以及将古城掩映于山体之间的葳蕤苍翠，形成了一幅风格别致的山水画卷。墨绿、灰白、青翠，构成了这幅山水写意画的主要色彩。

阴暗的天色逐渐开始放晴。被灰色气息笼罩了大半个早晨的江面，在阳光穿过云层的间隙投射下来以后，开始显露出它本真的面容。视野尽头处，连绵起伏的山体上的那层厚实而浓重的湿润水汽，也在悄然消退。大片的墨绿、翠绿和青绿色，在自然赋予的最为独特的笔锋下，饱蘸色彩，倏忽间就灵动了起来。于是，原本看上去显得单调的画面，顿时变得立体而宏大。

相比于伫立在横跨沱江之上的虹桥和风雨廊桥上所能看到的风景，我更喜欢立身在距离水面最近的跳岩上，感受这条自武陵山脉延伸出来的水系的生动气息。它与江南水乡小家碧玉般的景致不同，有一种更为通透和豪迈的特征，显得大方得体。沱江两岸之间上千米的跨度，赋予了我对于这条自然河流的更多想象。

栖身于江水之中的跳岩，可以說是沱江上最接地气的交通方式。它们整齐地立身于水流中，排列得工工整整，井然有序。你仅需一个半蹲姿势的俯身，便能够在弯下腰来的一刹那，掬水月在手，感受到它澎湃与激昂的心跳声。当地的导游说，在这条连接两岸的跳岩上，从早到晚，都有等待体验的游客排着队伍，络绎不绝地由此通过，去对岸的街巷间，找寻一座水城的久远回忆。

在凤凰，每一轮红日的升起与坠落，抑或悬挂于天际的浩瀚明月，都会在映照于大地之上的第一时间，将自己的身影投到这奔流不息的江水中去。它们也许有过让人心醉不已的美好想象——跟随河流的汹涌浪潮，不费吹灰之力去任何想要抵达的远方。

沱江是凤凰神韵的点睛之笔。它的美，不仅体现在它气吞山河万里如虎的气势上。在沱江之上奔走的苗族同胞，大都能够驾一叶扁舟，撑一支竹篙，纵情山水，往来各处且畅通无阻。这与江南之地的摇橹泛舟，必然是迥然不同的体验了。

我趁着落日坠入江面的那一瞬间，抓拍了一张照片。画面里的沱江之水，闪耀着金色的光芒，不仅洒满了宽阔的河面，也洒在了我的身上。

二

以青石板铺就的道路，在整个凤凰古城里，竟然有二百余条。毫无疑问，在这个体量庞大的数字背后，必定凝聚着汗水和智慧结晶。行走其上，你会发觉脚下的每一块青石板，不止有石块本身的故事，更有历史烟云从这里穿梭而过的厚重感。

漫步于古城的巷陌之间，在林林总总的商铺里找寻古城的风物人情，是我的兴致所在。从苗族服饰到苗族银饰，从地方美食到特色工艺品，都能让我停下奔走的脚步，去探寻究竟。

说起奔赴凤凰的缘由，想必大多数人和我一样，都是与沈从文先生笔下的小说《边城》有关，与小说中的“翠翠”有关。当然，作者笔下所提及的边城，是另一座位于川湘边境的小城——茶峒。

那么，现于眼前的这个凤凰古城，自然并非小说中那个边壤之城的所在地。但在沈从文身上闪耀的文学之光，一直在心底呼唤着我，催促着我来凤凰古城，来感受一番这里的风物景致，来追寻一位文学巨匠的脚印。

脚下的青石板，保留着石块最为初始的面貌。它不像江南水乡的青石板所呈现出来的细致平整，多数表面看上去坑洼不平，显得粗犷而原始。这是一种先天独有的粗犷豪放，与湘西人嗜辣如命的味觉召唤，与苗族人对天放歌的天籁之音，完整地契合在一起，混为一体。

湘菜中较为出名的萝卜干炒腊肉、农家小炒肉、血耙鸭，皆是尚不及入口，便有强烈的辣爽气息，在靠近口腔的那一刻开始横冲直撞，一股脑地往喉咙的领地里冲过去。这股让人爱恨两难的湘辣，纵然有着太过浓烈的气息，却能让人贪恋上它的味道，且欲罢不能。

跟随古城一起穿过历史烟尘，慢慢变老的，是沱江之水，是江岸的山峰，更是古城里无处不在的青石板。它们是盖着凤凰烙印的生命体，更是穿过历史长河的风云见证。在凤凰，这些带有印戳的个体，或是街巷道路上的某一个成员，或为防御城墙上的一把尖刀，或是庙宇禅院上的一块基石，或为亭台水榭上的一部分，但它们都无一例外地见证了这座古城的岁月变迁，沧海桑田。

三

每一位到凤凰古城的游客，在拿起手中的相机想要为自己的行走留下痕迹时，他们的镜头深处，都会不约而同地出现矗立于江水之畔的吊脚楼的群体身影。

沱江两岸的吊脚楼群，是湘西文化中一个极为鲜明的符号。沈从文先生在他所写的《湘西散记》一书中，有诸多的篇章都一再提及吊脚楼的存在。曾几何时，在湘西沱江水岸的每一码头或者堤岸旁，都有它们不断闪现的身影，这让先生记忆深刻，难以忘却。

据说眼前这片吊脚楼的形成，最早可以追溯至唐宋时期。对生于沱江之畔的本地居民而言，临水而居是一种风雅，也是一种生活背后的无奈。为了能够尽可能地与自然水系亲近，省去挑水的劳累之苦，吊脚楼便应运而生了。它们临水而立，依山而建，以极为完美地矗立姿态，收纳青山绿水的灵秀，与大自然在精神层面上完成了最佳的契合，继而浑然成为一体。

站在沱江水畔的街口举目望去，这些具有浓郁的湘西苗族古风的建筑群，依次排列在面向古官道，背靠沱江的河岸上。吊脚楼都分为两层，上层雕梁画栋，极为精致，用来住人；下层设置简陋，多为圈养牲畜之用，存放生产农具等。每座吊脚楼伸出到江面的那一个脚，下面用木头柱子作为支撑点，以此来衬托出江边房屋的别致与精美。从远处看过来，仿佛这屋子是修造于江面之上的，给人一种立身水面，远离陆地的错觉。

伫立于吊脚楼上临近江水的这端，无论是想欣赏旖旎风光，还是渴望追寻日月之影，都是视野极为开阔的所在。这种独特的视野所及，与你在一般房屋楼宇间所能窥视到的山水景象，完全不可同日而语。

这些吊脚楼，早年一直是当地居民的日常居所。随着涌入凤凰古城的游人越来越多，这些曾经在当地人生活中不可或缺的吊脚楼，也走向了商业化的用途。各类酒吧与风味食肆，纷纷打上了自家的门头牌匾。夜幕悄然降临后，坐在观望夜景的近水处，听着音乐，或是小酌几杯，或是大快朵颐，都不失为人生的一大快事。

倘若再借着星河璀璨，皓月当空表现出来的幽深意境，与沱江为邻，与凤凰古城相伴，就甭提有多惬意了。此番情境之下，就算不用像诗仙那般举起酒杯与明月相邀，只是隔江望月，细品年华，也是极好的。

四

凤凰古城的出名，很大程度上与三位名噪一时的大人物有关。这三个人包括民国第一内阁总理熊希龄、画坛鬼才黄永玉和文坛巨匠沈从文。他们是这片山水的代表人物，赋予了这座湘西水城独有的文化气韵。

立身于沱江之畔的古城，不止接纳了武陵山脉的自然秀气，更融合了沱江水流的豪迈之姿，然后将这二者的灵魂与神髓，在这片浩瀚的山水间合二为一，达到最为极致的契合与相融。

古城之中，与你擦身而过的每一座建筑，每一扇门，每一扇窗，甚至于每个窗棂、每块砖、每片瓦，都有着一段属于自己的过往与传奇。

那天走进沈从文故居，在踏过那道陈旧而庄严的门槛之后，我就已经捕捉到了这位已经故去的文学大家的精神之气，那是一种穿越时光至今仍游荡于故居院子的灵秀文风。它跟着风前进的脚步，穿过每一扇门，每一扇窗，以极为轻盈的细碎步伐，引领我跟随沈先生的笔墨，打开了民国时期的那段关于湘西诸地的岁月流沙。

接着在北文星街的小巷深处，我与民国内阁总理熊希龄的故居，不期而遇。熊希龄故居的院子并不算太大，迎面而来的是三间正室。中间的木门两边是一副对联，上书“一生赤诚爱国盼中华振兴，半世慈善办学为民族育才”。这副饱含赞许之情的对联，许是对熊希龄心怀天下，忧国忧民的伟大抱负的真实写照吧。在这座三间两层的建筑物空间里，一张张照片，一件件旧物，无一不是他披肝沥胆，一心为民的生活缩影。这位身怀家国天下的大才子，不仅文韬武略之功不在话下，而且胸藏珠玑学富五车。在那样一个危难的年月，他走上前來，毅然挑起了民国内阁总理的重担大任，寄望可以通过自己的绵薄之力，来挽救一个国家和民族。遗憾的是，他所伴随的民国大总统袁世凯，却是一个不折不扣地妄图开历史倒车的投机分子。纵然他有满腔热血，想必也是徒叹奈何，悲愤难平。

至于画坛鬼才黄永玉大师的“玉氏山房”，不知因何缘故，大门紧闭，以至于未能亲睹风貌，可谓是件憾事。让我未曾料想到的是，文坛大师沈从文与他竟是叔侄辈的关系，这似乎印证了文脉的延续是可以影响到身边人的说辞。黄永玉画作之功力，我辈只能从书本信息或者网络资料中去获取，至于他当年在凤凰古城的那些过往之事，终归是因未能入得“玉氏山房”之故，而无从寻觅。

思忖间，我已漫步至古城的西门外。出现在眼前的，是一座以凤凰神鸟为原型的雕塑。它那形象逼真的流畅线条，振翅欲飞的秀丽形体，观之便能给人一种奋发向上的澎湃之力。在神话小说中，凤凰是百禽之皇，万鸟之祖，有着上古神鸟之美誉。这座雕塑，不仅是凤凰古城的外在象征，还是生长于斯的古城人心中的精神图腾。

想来每个慕名前来的游人，大抵都会像我一般，在游历了古城的街巷之后，移步到这座形神俱佳的雕塑跟前，注视着它，继续思索和探寻，在这片亘古千年的山水大地上，到底发生过怎样的人文故事，经历过怎样的历史烟云。唯如此，方不负凤凰古城的山水风韵，亦不负湘西胜地的绝佳美景。

责任编辑 丽娜