Cityboy是怎么烂大街的

渣渣郡

最近的大街上，你会发现，中国街头潮人的衣服尺码在悄然之间数次膨胀。袖子缝合线下垂叫落肩，穿爸爸的衣服叫Oversize，这种过去被泛称为嘻哈样式的穿搭，现在叫Cityboy。

衣服往大了选是City boy的魂儿，夏天也得往短袖外头套件背心是Cityboy的神，一双脚上的白袜是Cityboy的根儿。在这一套明确公式的指导下，年轻人捡起了过去那些嘴里不够炸的衣服，套在身上，并称之为新时尚。

Cityboy风格除了给予人们一套穿搭之外，还抢占了P图的阵地。端上一杯冰美式咖啡，低头颔首大步走，做出一副看上去有大事要忙的造型，再拉个朋友一顿连拍，修图时，只需降低照片的饱和度和亮度，再增加点颗粒感，这就出片了——“朋友圈见”。

Cityboy编织了一场单薄、刻板的审美体系，呈现出一种比工厂流水线更加公式化的样貌。它加工着那些想要成为弄潮儿的普通人，经过掐头去尾，把他们变成千篇一律的复制人，穿着同样的衣服，拍着同样的照片。

当然，有人中意Cityboy，就有人厌倦，这种厌倦并不仅仅出于无聊的时尚鄙视链，更有有理有据的头颈肩关系学。

一方面，他们鄙夷这种极致Oversize的风格，把它称之为身材破坏者——强行四六开的上下衣搭配比例，让身高1.8米的人在这套行头的装扮下看上去只有1.6米。

另一方面，看上去很美的Cityboy攝影，大多数都运用了摄影巧思，拿台阶、滑板和垛口，刻意修饰了这套穿搭带来的身材比例问题，让氛围感冲昏头脑，给人带来一种“我穿我也帅”的错觉。

Cityboy是种理念，但很多人学的只是皮毛：姿势限定、氛围限定甚至帅哥限定，不考虑适合不适合自己，就直接往身上套，这种模仿非常滑稽。

Cityboy的原始概念，并不像社交平台反映的那么刻板，中文语境下的Cityboy来自日本。

在20世纪70年代日本城市化高速发展期，亚文化杂志《宝岛》首先将自己称为“C i t y b o y手册”。随后另一本日本杂志《POPEYE》凭借出色的制作能力接过了这一身份。

关于什么是C i t y b o y这件事，我们或许可以从《P O P E Y E》前总编木下孝浩的采访中得到稍许启示：“C i t y b o y的定义没有一条清晰的界线，它该是你心目中所追求的一个理想自己的样貌，这与穿着和住在哪无关，最重要的是要了解自己，知道自己所爱。”

在Cityboy概念初兴的20世纪70年代，日本人觉得他们正处在漂泊状态，只有爱上一种事物或者一项运动，才能让人们更好地活下去。基于这个背景，滑板、冲浪、街舞爱好者宽松洒脱的穿搭最终塑造出多元自由的时尚，成为众人追逐的目标。

当我们按照攻略复刻穿搭时，或许还该思考一个问题：如果只有一个正确答案，那么一切就都显得了无生气。

温好//摘自那個NG微信公众号，本刊有删节/