越北喀斯特“王国”

楼学

越南广平省峰牙己榜，峰牙洞

除了中国以外，越南或许是喀斯特地貌最多的国家之一。在越南北部，有三处重要的自然景观都以喀斯特地貌列入世界遗产，除了下龙湾早已是举世皆知的旅游胜地，峰牙己榜和长安景观仍是许多外国旅行者心目中的小众秘境。

火车在凌晨时分抵达洞海，这座尘土飞扬的小城平平无奇，却是越南中北部广平省的省会。查询如何前往峰牙己榜不是一件易事，我几乎是靠着网络上的只言片语拼凑出一幅路线图—火车站附近的汽车站外有一班巴士，可以将我送往这处壮丽的喀斯特地貌区。

过了早上5时，天已经蒙蒙亮，传说中的巴士仍不见踪影，我打算去吃一顿早餐，再去和包车司机斗智斗勇。不过，就在我打算放弃的前一刻，标着B4的中巴车缓缓到站，上车后我很快就沉沉睡去，算是补了个回笼觉。当我被叫醒时，我被眼前的景况惊呆—刚刚还空旷的中巴车上已因挤满了人而寸步难行，窗外早已天色大亮，灰蒙蒙的洞海也被奇崛壮丽的喀斯特峰林替代，峰牙己榜到了。

峰牙己榜拥有世界上最巨大的洞穴系统之一，也是亚洲最古老的喀斯特地貌，距今已有约4亿年的历史。即便对越南本国的旅行者来说，这里也算不上一个传统的目的地，直到1990年代，峰牙己榜如迷宫般的地下世界才得到学界与探险家的注意，其中规模最大的杭松洞直到2009年才被确认。杭松洞是洞穴探险领域的圣殿，往返杭松的探险需要耗时7天，只有总统特批的旅行社才被授权带队进入，显然不是我这样的一日游游客可以奢望的。

不过，街上熙熙攘攘的游人让我放心不少，他们中的绝大多数人都和我一样，只是来最容易抵达的峰牙洞完成轻松惬意的一日游。抵达的这一天正好赶上越南统一日的公共假期，好在旅行指南上提前做出了警告，让我对这里的“游客味”早有防备。不过，只要几十元人民币就可以买到一张世界遗产的门票和船票，还有什么可以挑剔的呢？

售票员为我随机指定了一艘游船，告诉我后面的行程都是随这艘小船前进。这艘船拥有一个由几根铁杆组成的顶棚，在进入低矮的洞口时，可以防止游客撞到顶部的洞壁。

在进洞前，船夫关掉了轰鸣的马达，偌大的洞厅里，只有“欸乃”的桨声和游客们轻声的惊叹。一进入峰牙洞，我就体会到“别有洞天”的感受：高大的洞厅内石笋林立，是亿万年来大自然的点滴结晶。这是我第一次进入中国以外的喀斯特溶洞，最引起我注意的就是越南独特的打光方式：和国内溶洞靠五颜六色的打光来烘托奇景迥异，这里的溶洞内几乎都是朴素的白光，也许稍稍有些暖光，呈现出洞穴色彩的本来面目。

往返杭松的探险需要耗时7天，只有总统特批的旅行社才被授权带队进入。

平心而论，峰牙洞的洞穴景观并不如国内的许多著名溶洞，但在旅行体验上却非常令人满意。在这里，我没有听到那些千篇一律的附会传说，人们将更多注意力放在洞穴本身的奇妙景观与地质过程上。当然，也仍有令我紧张的小事—我始終惦记着售票处叮嘱我要同船往返，每一次舍舟登陆时我都不得不紧盯着同行的越南游客，生怕再也找不到属于我的游船。

不过奇妙的是，当我每次走散之后回到码头，告知一位陌生船夫我的游船编号，他们总能在毫无规律的数十艘游船里指出一个具体的位置。在混沌之中总有看不见摸不着的规律，可能这是东南亚共通的魅力吧。

峰牙己榜外的河道

喀斯特之旅的第二站是长安，位于峰牙更北面的宁平省。在中国，“长安”是十三朝古都，而在越南，“长安”其实也是都城。

喀斯特峰林环抱中的华闾古都，是越南首屈一指的都城遗迹，在距今约1000年前，曾先后作为丁、前黎和李等朝代的都城。这处融合了山水美景与文化古迹的长安景观，就在省会宁平市的郊区，因此很早就成为家喻户晓的名胜。

越南宁平省华闾古都，丁王庙

我住进市区的一个民宿，这里距离景区已经不远，店里可以租到自行车，这真是帮了我大忙。我再也不用担心乡间的巴士要去哪里乘坐、什么时候才会到站了。

骑行的确是探索长安的最佳方式。从城里向西，不远就能找到一处石碑和仿古的城楼式大门，标志着我即将进入这处越南的名胜。越过这处大门，其后便是纵横的河网与碧绿的稻田，在喀斯特群峰的映衬下，尤其显得清新宜人。如果不是其中点缀了一些越南式的民居建筑，很容易误以为自己回到了广西。

来到长安不能错过的游乐项目，仍然是乘船游览喀斯特山水。最著名的乘船游位于三古，我却另辟蹊径去了另一个“Grottoes Tour”，这里的外国游客更为少见。与峰牙的机动船不同，长安的一艘小船只能承载四名乘客，全程都依赖人力，因此没有了那恼人的马达声。

这段水域里同样分布着许多寺院，却多为重建，许多仿古建筑看起来有些拙劣，透露着比例失调的尴尬。大殿的楹联匾额都是汉字，大概只有中国来的旅行者可以无障碍阅读。

事实上，这一区域一直与北方的历史关联紧密。在陈朝时期，首都已从华闾迁往河内的升龙，但蒙古军队攻破了新建的都城，开国皇帝陈煚曾一度以长安一带的复杂山水作为反击蒙军的大本营。而在陈煚禅位之后，他在长安的山水中兴建了武林宫，营建了一处想象中的蓬莱仙境，也使这里成为传播佛教的中心。陈煚崇佛重教，宁平的许多佛塔与寺院都是他主持修建的。

而更值得一看的古迹，是这片山水北面的华闾，那里更辉煌、也更悠久。

结束了几小时的水上旅行，我继续骑行前往都城华闾。夕阳下的长安变身为一片金色的田野，稻田中偶有几座精致繁复的墓葬，不知道又记录着哪段逐渐湮没的历史。

越南宁平省长安景观，武林宫水寺

从公元968年丁朝定都华闾到1010年李朝迁都升龙，华闾只在短短的42年里成为首都，但一直是越南人心目中的古都与圣地。当年选在这样水网纵横、山林曲折的地方建都，对见惯了中国式平原古城的我来说，确实有些难以想象。但对于刚刚脱离了北属时期的越南而言，这样的地理环境塑造了天然的防御体系。当然，另一个重要原因是，丁朝的开国皇帝丁部领就是华闾人。

丁朝通常被视为越南获得独立国家地位的创始阶段，华闾也就被视为越南集权封建时代的第一个都城。相传，当年的城墙正是沿着喀斯特山峰起伏的山势修建，这里的河网则成为天然的护城河。但如今的华闾没有如此完整的遗迹可供凭吊，穿过复建的城门之后，最醒目的建筑就是丁王庙，这座祭祀丁部领的祠庙以精美的木雕闻名。只是丁朝二世而亡，很快就为权臣黎桓篡位，新建的前黎朝仍以华闾为都城。

大殿的楹联匾额都是汉字，大概只有中国来的旅行者可以无障碍阅读。

华闾也就成了冤家路窄之地—丁王庙的隔壁就是纪念黎桓的黎大行帝庙，规模比丁王庙稍小。与丁部领相比，黎桓是一个备受争议的历史人物：有的历史学家评价他生性多疑，滥杀无数，是一个玩弄权术的专制暴君；但也有人盛赞他御敌安民，在任上击败宋军，功绩可比汉唐。

不同的历史视角自会得出截然不同的结论，也使这个皇帝的面目更为神秘了。黎大行帝庙的正殿里，倒是供奉着黎桓的塑像，不过这座殿宇（包括隔壁的丁王庙）多为17世纪重修的产物，这尊塑像似乎更多源于想象，对我们认识他的“真面貌”没有太多的帮助。

在两座祠庙的北边，是越南的国宝壹柱寺。公元995年，黎桓下令修建了寺内的这座楞严经的经幢，以祈求国家强盛繁荣。这座经幢后来常被人称为越南最古老的“柱子”，1000多年确实足以见证越南作為独立国家的几乎全部历史。

但经幢简介上的一段文字却很耐人寻味：“经幢的石料取自喀斯特地貌中最常见的石灰岩，距今已有3亿年的历史。”喀斯特的“王国”，似乎有着与人类“王国”截然不同的时间尺度。

特约编辑姜雯 jw@nfcmag.com