对一碗米饭的尊重

陈志宏

一粒米的长成，倚仗阳光、土壤和水，也有赖于农人的精心侍弄，可谓天时、地利、人和，缺一不可。

从米到米饭，也有三个必要条件：水、火和锅。

谷是米饭的灵，水则为魂。铸魂的精要是恰到好处，达到“增一分则多，减一分则少”的效果。水一多，犹如人太过宠溺，容易变软烂，好端端的米饭熬成一锅粥。水太少，则徒然长米饭之硬气，硬得跟个性独具的铜豌豆似的，脆弱的胃填不饱倒在其次，可怕的是要饱受折磨。你吝啬水，米饭是打不过你，只有干受气，实在气不过，直接以夹生的形式提出最严肃的抗议。

煮一锅优质米饭，倒水是个技术活，拿捏精准，一滴不多，一滴不少，宛如神助攻。作为资深的“家庭煮男”，凭着多年经验，我有个最直观的量水法——把手掌伸入锅中，水浸过手背，抵达我第996条纹路，就是最佳位置。这没有参照性吧？不过，科学的数值也不是没有，心里一直惦记着呢——水和米的比例为1∶1时，米饭偏硬，1∶1.2时，米饭则偏软，最好取中间值，多了，少了，都有违科学精神和客观规律。但谁会在煮饭之前充当一回实验师，用量杯和游标卡尺精准测算呢？

中餐的灵魂是模糊的。比如，盐少许、味精少许、五香粉少许……少许到底是几许？恐怕全中国最优秀的厨师也给不了标准答案。

一碗好饭的养成，火候是关键，标准依然是不大不小，没个准星，你说妙不妙？抑或气不气人？火太烈，容易喷锅，直至焦煳;火太小，煮一锅饭，得等上半天，肚子饿得咕咕叫，人也等得毛躁。所以，添柴的基数要到位，薪柴往灶膛里塞多少，什么时候补柴，大有讲究。

大灶、大铁锅、大柴火，米随水入锅，旺火煮开，泛起白嫩米汤，只留少许米粒继续熬成粥，舀出更多的半熟米粒，上甑接着蒸。米饭里裹挟木桶、竹盖的清香，好吃看得见，是我儿时最馋的味。

21世纪了，还在这里大谈特谈烧柴煮饭，也算天下奇闻。你把电饭煲的颜面置于何地？对喽，现代人煮饭的标配是电饭煲，插上电，一按，不用多久，饭香盈室。

翻开我的个人电饭煲史，大大小小，一个又一个，都未能满足我吃到一口好饭的夙愿。

1996年秋，初入职的我月薪180元，为了吃到一口有别于食堂供应的香喷喷的好饭，心一横，掏出50元购置容声牌电饭煲，让我这个在农村长大的常年烧火做饭的人，有了初探“西洋镜”的新奇与满足。

一个电饭锅解放了我被食堂囚禁的胃，一碗好吃的米饭，原来可以这样获得。时至今日，此锅依然在老家发挥余热，饭自然不煮了，专门烧水，当蒸锅用。此后，电饭锅升级迭代，铝锅、铁锅、不粘锅、不锈钢锅……按键、触屏键……不会唱歌的、有音乐提示的……各式电饭煲在我家厨房你方唱罢我登场，好不热闹。一应电饭煲排排坐，我能从中读出岁月沧桑来。

总以为，一口好饭不过如此，直到第一次吃电压力锅煮的饭，仿佛误入桃花源。我的唇舌为之惊奇，味蕾得到极大满足，不要菜也能干掉一碗米饭。

回到家中，我看看自己的电饭煲，实在是又气又怨，一样的米，为何自家饭就不好吃呢？原来是电饭煲不行啊。我也想买个电压力锅，却被阻止——煮一锅饭要一个多小时，跳闸后要等消气，实在太花时间了。

人的舌头就是会挑剔，尝过一碗好吃的米饭，就一直放心不下，馋那一口。

资深的吃客往往用舌头思考，味蕾操控脑袋，掏空口袋。为了一口好吃的米饭，费尽心思搜罗，期待买回一个与电压力锅一样神气的电饭煲。两三千元钱的价格却让我迟疑，家中花三四百元买的电饭煲还没坏，又掏几千元换新，这不是我为人处世的风格。那早已用惯了的电饭煲可怜巴巴地望着我，就这样无情地抛弃它，我实在不忍心。

一日，我第一次用某商场APP线上购物，见某品牌电饭煲优惠酬新客，才900元一个，便宜一半多，毫不犹豫下了单，到货才发现，实在太小了！因为能勉强煮两人吃的米饭，还好，就没退货，将就着用。

就是这个电饭煲，开启了我家米饭的神气时代。

放水，开锅，倒水，淘米，注水，关盖，按下煮饭键，悦耳的曲子响起，显示屏的倒計时让我傻眼了，居然是65分钟！跳闸之时，这个迷你小电饭煲叫个不停。盛出一碗饭，香，吃一口，更香，就是这个味——不用菜也能干掉几碗米饭的味！

我用近千元的价格，给一碗米饭足够的尊重，它回馈给我的是意外的惊喜和夙愿的达成。

有一次，我偶翻六种语言的说明书，才知道这个好用的电饭煲居然还有快煮功能，仅需30分钟，时间缩短了一半。快是快了，结果南辕北辙，开盖盛饭，一样的米煮出来的米饭，味道很庸常，泯然成凡饭。

对一碗米饭的尊重，光花钱是不够的，还得给予足够的时间。想起电压力锅压一锅好饭，也要花一个多小时，不由地感叹：好饭是要花时间的。