煎饼飘香

刘明芬

我是“70 后”，煎饼是我餐饮的主食，没有像父辈们童年那样吃糠咽菜，食不果腹，我的童年基本上能吃饱穿暖。我们村里家家户户的天井里，都有一盘石磨。我家的石磨在院子的西墙根，娘差不多一个星期就要抹一次煎饼。与石磨相伴的是一棵丁香树，春天花开时节，站在石磨上刚好采到丁香花。

天还不亮，娘就喊我们起来推煎饼糊糊。我们不情愿地穿好衣服，抱着磨棍跟着娘围着石磨转圈圈，娘添粮食，糊糊干了添水，我们只管推，这样单调的动作要转一个多小时，娘边推边把糊糊放在泥烧制的四个盆子里，有时盆还要更多。推完糊糊，吃了早饭，我们刚好去上学。

娘在南屋的过道边用石块支起鏊子，把糊糊放在鏊子左边，右边的身后是烧火的麦秸草，娘坐在蒲团上，身子前倾，先将均匀烧热的鏊子用油搭拉擦一遍，然后左手舀上一勺稠稀适中的糊糊，对准鏊子的中心，吱啦一声，右手赶紧用耙子弄着糊糊从中心处往外旋转，所有的糊糊刚好摊满鏊子面，薄薄一层。二三分钟，煎饼就熟了，娘把它揭下来，放在盖垫上，就这样一张张抹，抹完糊糊大约需一个上午。

娘在抹煎饼时，会在鏊子边多垫上两块石头，放上装水的泥罐，利用抹煎饼时射出的余火烧水。有时候，我们还会把娘腌的咸菜疙瘩埋在草灰中，烧熟的咸菜疙瘩香香的，别有滋味。秋天烧玉米棒子，啃得嘴巴全是灰。冬天烧地瓜，地瓜香飘四溢。也有失手的时候，忘了草木灰里还烧着地瓜，直到打扫灰时才想起来，地瓜都烧煳了变成了黑疙瘩。有时娘买了小干鱼，我们也会在鏊子窝里烧小干鱼。

娘把抹好的煎饼用湿包袱全包裹起来，放一下午之后一张张叠起来。先对折，再对折，十个十个交叉地放在盖垫上，用包袱盖上，什么时候吃什么时候取。记得娘每次抹完煎饼都会数个数，很有成就感。十个放一起大概是方便过数吧。煎饼经过了烟熏火燎，一般不坏，很容易保存。人的一生像极了煎饼的一生，经过风吹雨打，经过岁月的打磨，代代繁衍生息。

我初中时上早自习，每天早上就从盖垫上取出两张煎饼撕撕，放在一个粗瓷大碗里，倒上熱水，舀上一匙大油、一匙酱油，泡泡吃，那是我的早餐。

煎饼卷大葱，是山东人的最爱，也是我的最爱，再吃上娘亲手做的大酱，那爽爽的感觉，胜过山珍海味。

曾经我们用来充饥的煎饼，历经岁月的变迁，居然餐餐端上了雅席，什么炸小虾配煎饼、炸肉配煎饼、辣肉丝配煎饼，吃法五花八门，煎饼始终是主角。煎饼也有好多种，我吃的大多是玉米煎饼。最早父辈们吃的是高粱煎饼，听娘说不好下咽，不好消化，除了地瓜和窝头，那也算是美食了。庄户人家在吃上不太讲究，春天，采一撮房前屋后的香椿芽炒个鸡蛋，卷上煎饼能吃得满脸开花。清明时节，到菜园子里割上一缕头刀韭菜卷上煎饼，韭菜的清香直达肺腑。而今天，石磨几乎不见了，机器煎饼代替了手工，那些坐在鏊子旁抹煎饼的女子如今都变成了白发苍苍的老人了。