新时代的“孔雀革命”

Nino Tang

扎染皮夹克白色衬衫扎染皮质短裤均为 LouisVuitton黑色渔夫帽Prada

罗纹背心Burberry黄色皮衣印花短裤均为 Prada

白色礼服衬衫 格纹马甲 格纹长裤均为Gucci

条纹衬衫 格纹西装 搭扣短靴均为 Gucci牛仔长裤 Loro Piana

黑色镂空印花短袖 Dsquared2黑色西服 牛仔裤 均为 Ami

左粉色无袖西装皮质马甲 黑色长裤拼色运动靴均为 Burberry右扎染套头衫Louis Vuitton马甲 Dsquared2蓝色风衣 绿色雨靴均为 Balenciaga

你有没有发现，相比过去10年，现在的男装设计变得越来越有趣了。

近几年，无论是剪裁还是色彩，又或男明星的着装示范及大众的穿衣习惯，男装都发生着微妙的变化，到了2022春夏系列，这种变化更加大胆、玩趣甚至有点儿“大逆不道”。有时装评论人认为，这是新冠疫情带来的后坐力，是一种逃离中规中矩的主动变革，其中“短”就是在近几季来，最重要的关键词之一，是男装设计中一次反叛。

仔细观察伸展台上的男装系列，不难看出，短上衣、短西装、短裤充当起了领导者的位置。例如在Prada的2022春夏秀场上，身着西服和工装的职业男性挽起西裤、露出长腿，展示了兼顾美观与实用性的城市男装，Raf Simons非常认真地解释：“本季传达的主要感觉是一种快乐。就像一个孩子的记忆，一个孩子去海滩的快乐，是最简单、最诚实的快乐。”而在Fendi 2022春夏男装系列中，模特们露出腰部，展现了性感与克制并存的都市男性形象。这是Fendi这一季重点推崇的形象，在45套Look中，有着近10套露脐西装和超过10套超短裤的绝对比例。不单单是Prada和Fendi，Louis Vuitton、Gucci、Ami、Dsquared2等等男装系列都在以“短”示人。

在当代的时装文化里，有个不成文的共识，男性常常被认为是“弱势群体”，男装设计鲜有宏大的概念和前瞻性的参照，长长的T台上少有夸张的裙摆和妆容，男装相比女装通常更植根于现实世界，在一个更为严格的框架内运作着，更何况，我们长久生活在一个“男性着装须体面”的社会中，在这个社会中，短装常常是不被允许的，或者说在世俗观念中，穿着短款服装是女性的专有权利。

但事实并非如此。

在中世纪的画作中，我们常常能看到穿着绑腿、头戴丝巾的男子，大部分的贵族男士是比女性还爱美的，在这件事上他们认为越奢华越复杂就越好，而在这其中我们不得不提“初代带货博主”路易十四，他是法国乃至全欧洲在位时间最长的君主，也是全世界最早的时尚启蒙者之一，全球风靡的高跟鞋和紧身短裤就出自他个人的爱美之心。

路易十四只有1.62米高，热衷时尚艺术的他，为了弥补身高，打造了高跟鞋，此后他的高跟鞋形象引爆了整个欧洲的市场，推进了高跟鞋的流行。路易十四缔造了法国封建史上最鼎盛的时期，在宫廷里掀起了奢华之风，享乐主义是当时法国贵族的人生哲学，他的穿着打扮乃至喜好，都成为了皇室贵族，乃至全欧洲的模仿对象。

除了高跟鞋，短裤也是他的一大杰作。18世纪以前，以路易十四为首的法国贵族以展示强壮的小腿肌肉凸显男性特征和威严。彼时，男装是塑造身份和权威的手段，紧身短裤（Knee-breech）成为了区分统治阶级与平民革命者（Sansculottes，法语直译为“不穿紧身短裤的人”）的重要依据，可以说这和如今短款热裤代表的性感热辣毫无关系。

18世纪末，大革命后的法国从封建制度向资本主义转变。法国大革命期间的巨大社会变動和政治的动荡打断了人们对于服饰的个人追求，人们团结起来投身于政治革命中。在几个世纪过剩的奢华之后，人们开始崇尚节俭，追求原始而简朴的古希腊风格服饰。同时，服饰也被用于表达政治立场以及革命态度。

督政府时期，在巴黎又掀起一场服装的新浪潮：女性喜欢穿着轻盈薄透的衣裳，男性的服饰则不再像大革命前那样偏向于女性化，穿戴色彩艳丽的服饰和繁琐的装饰品，他们也开始崇尚“低调的奢华”，用得体的剪裁和一些昂贵低调不失身份的装饰品来彰显自己的社会地位。

随着工业革命的进程，男性成为城市生产的主要推动者。此时，西方社会涌现出的新兴资产阶级代替宫廷贵族成为了新的时尚消费主力军，男装也转变成了彰显品位与资产的工具。功能决定形式，工业革命与城市化对构建男性衣着风格的影响持续至今，也就是长久以来男装存在于一个固定且严格的框架里运行着，男性应得体且阳刚，直至20世纪60年代，设计师Hardy Amies发起了“孔雀革命”，这是一场有关性别认同的讨论，很大程度影响了当代男装和男性时尚的发展。

时尚研究学者Jo Paoletti在《性與单一性》中认为，第二波女权主义运动与“孔雀革命”有着密不可分的关系，男性的形象在60年代女权主义的兴起中经历了一系列反思与重构，表达着男人的身体可以被展示，可以充满欲望和幻想。一时间，灯芯绒、绸缎和天鹅绒面料制成的西装，用色大胆的嬉皮士裤子，荷叶边衬衫和彩色领带接连出现在男装设计中，“短”也成为其中一类具有精神标识的服装形式。

到70年代，正值女性主义的第二次浪潮与解构主义思潮，在这些社会运动的多重作用下，西方世界的年轻人们异常关注自己的感官、身体与自我认知。张扬的面貌和行为只是小儿科行为，穿着花哨、裸露的年轻男孩成为改革先锋，为了反抗父辈保守的生活状态，以及长久以来以白人男性为中心的社会与哲学体系，后来这些形象出现在了Mick Jagger和David Bowie等一众摇滚明星的身上，David Bowie也带着他的“分身”Ziggy Stardust一起成为了一代人的精神偶像。

除此之外，在70年代有一位巨星也开始转向夸张扮相，那就是猫王Elvis Presley。短而紧的衬衣和外套、竖立的领子、花哨的图案、领口开到腰部的连体喇叭裤，猫王大胆而戏剧化的穿着风格掀起了一阵摇滚时尚风潮，从拉斯维加斯到东京，青年们在摇滚演出上、俱乐部里模仿着他的造型，讲着男性的魅力可以是彬彬有礼的，也可以是性感而乖张的。

而短款服装走进大众男士的衣橱则离不开橄榄球运动的兴起。美国20世纪 70 年代末和 80年代初，在美式橄榄球比赛的肢体碰撞中，服装会被拉扯和撕裂，运动员的腹肌和躯体会意外露出。运动员们为了放大自己的身材，于是半露腰身的T-Shirt和超短运动裤搭配在一起的造型成了美国校园中一大流行搭配。到了20世纪80年代和90年代初期，在演艺名人如Spandau Ballet、ThePolice等年轻乐队间流行的男性短上衣与竞技体育、男性气概等关键词有着密不可分的关系。

转变发生在1986年，中性化的先锋音乐人Prince将紧紧包裹身躯的短上衣、短西装造型搬上舞台，从此之后，短上衣在男装中的应用场景从体育竞技场转移到时尚秀场。

“孔雀革命”后的20年间，以“短”示人曾是男性展示魅力的方式;但随着时间的推移，男装又再一次地沉寂了下来。

20世纪80年代后期，主流媒体所塑造的新古典主义男性形体范本，也成了“有毒的男子气概”范本，在这个标准下，男性身体总是如同古希腊雕塑般健美，仿佛刻意强调着与女性气质相对立的“男性气概”。多元化审美的倒退，也加剧了男性的时尚焦虑，他们开始在舆论压力和社会凝视下选择保守的衣着。

千禧年时英国卫报的时装记者Adrian Clark就感叹当时沉寂了十余年的男装市场，少了点“驱动力、勇气和选择”，彼时西装、衬衫、T恤、西裤和皮鞋是标配，男人们把华尔街的精英当成了偶像，包裹得严实，男性时装的样式似乎难以摆脱传统式体面。

不过近几年，男性时装发生了很大的变化，男装市场快速增长，男人们显然更爱时尚了。

在如今社会，男士们开始关注时尚，或从原有时尚审美中萌生新的枝丫，男士们对于时尚的接纳程度仿佛比女性更快了。其背后的社会文化也在悄然改变着时尚规则——男装向着休闲化、个性化和文化导向发展。工作场所着装的休闲化正在让硬挺的正装慢慢消亡。尤其是最近几年，包括纽约华尔街在内的几大金融中心逐渐放宽了他们严格的着装规定，不再以着装强调男性的“聪明”，并且疫情又让宅在家工作的男人们减去了着装的烦恼。

拉沃定律说道，当一个潮流正流行的时候，它是看起来很聪明的，而一年前它可能在大家看来是大胆的。20年后大家的态度又会是截然不同的，大家会认为它很荒谬，50年，则是它重新开始回到时尚地位的时间。

50年后的今天——2022春夏季，“短”款服饰又回到了男性的身边，如今男装仿佛又再一次经历一场“孔雀革命”，而当下的他们却难逃“女性化”标签，穿上短装的男装设计却被贴上“缺乏阳刚之气”的标签或走进“普信男”的牢笼里。多数人可能忘了，在几十年前风靡一时的男装短上衣和短裤，曾是男性气质和身体自由的标志。

如今，女性的现实地位不断崛起，职场中做高层的女性不断增加，在观念上也在形成更独立的意识，过去几年来女性试图形成女性视角的话语体系，开始发明出了“直男审美”“爹味”“油腻”这样的表达方式，男性是第一次被置于女性视角的审视之下。当然，这种过于标签化的话语体系不可避免地造成了一些问题，会产生一些新的偏见和对男性的束缚。但是，反过来，也让男性们对自己的外表和审美产生了更强的自我意识。

Bottega Veneta之前发表的短片《Men 》在社交媒体上大获好评，这部8分钟的短片由品牌时任创意总监Daniel Lee和电影制作人兼摄影师Tyrone Lebon共同制作。视频中的每个男人脱掉过去的衣服，换上Bottega Veneta的时装，讨论了作为一个男人对他们意味着什么。提出此类疑问在男权社会制度的当下有着特别的意义，当男人们脱掉所谓“男子气概”的盔甲的时候，流露出了深沉的情感。

此前Ermenegildo Zegna联合调研公司Kantar在全球展开调查，发起关于“何谓当代男士”的话题讨论，似乎这个时代，所有人都在谈论何为女性主义，何又为男子气概。

在2021年的时尚盛会Met Gala上， TroyeSivan穿着Luar黑色裙子和Rick Owens高跟靴子亮相，Timothée Chalamet和JustinBieber都选择了短款西装配帆布鞋，三位可以说是最能代表当代男性审美的男明星，都在积极展示他们认为的男性时尚是不受规则限制的。

过去我们总说男性时装是“弱势群体”，但也正是这所谓的弱势，使当今男装变革的有趣程度远远大于了女装。原本处于时尚“弱势群体”的男装，开始借助女性权利的崛起，利用反主流文化，逐渐打破了传统时尚的禁锢，不断创造出新的时尚趋势。而“短”不仅仅意味着身材的显现，“短”也意味着男装设计在冲击着对某一固定类型服装的性别主义凝视。

当然，在时装的语境里，“反文化”是它最大的魅力，正向的“大逆不道”在于追求独立的精神，也是对现实中男性审美的呐喊，而且这样的呐喊是有迹可循的，这样的呐喊不关乎男性或是女性，而是关乎衣着从来都应该是展示自己的方式，而非某种权力的象征或意淫。