大漠的气度

苏世胜，陕西延安人。陕西省作家协会会员。出版散文集《旅行者手记》《素手拂尘》。

大漠是一条没有尽头的旅途，历史凝固的長廊。立体的空间，宽广的平面，可以容纳千年的沉浮，百年的兴衰;高天空旷，可以放开思绪的缰绳，让情感自由驰骋;茫茫戈壁，朔风长啸，可以倾听天籁的清音。大漠之大，可在我心中，就是脚步所至的那片土地。

镇北台的眼睛

刚入塞上，毛乌素沙漠的风就不停地刮来，像利箭穿空而过，脑际里萦绕着旗幡摇曳，铁骑纵横，沙卷尘飞的画面。意念先入，常给我带来错觉，我仿佛是听着数百年前的风声鹤唳来到镇北台的。

入口的拱形洞顶上“榆塞”两字，朱墨尽脱，裸字镌石，嵌在青砖中，一副凝重的神色。我抬着沉重的双腿，踏过棱栽的大砖，脚下像有刀箭硌绊的感觉，忍着不爽，从一层登临，逐层观览，攀上台顶。

镇北台是明长城上最大的烽火台，被称为万里长城第一台，坐落在榆林市红山顶上，呈正方形四层砖体建构，高耸威严，北控大漠，南望塞内。明朝中叶，蒙古族凭借精骑善射，经常侵袭边关，抢劫掠夺。时任延绥巡抚余子俊上书朝廷，将军政治地由绥德州迁至榆林卫，扩建城池，驻军设防，在秦长城、隋长城的基础上筑造了延绥长城，修建了易马城、款贡城，开设互市，与蒙人进行货物往来。殊知贪心不足的蒙古人，看到关内物产充盈，富庶繁盛，更加变本加厉，伺机劫财掳人，残暴百姓，边塞战火不闻即起。后任延绥巡抚涂宗濬便在红山延绥长城西南角修筑了镇北台，蒙军一旦来袭，可居高临下观察敌情，随即点燃烽火，报警闭市，传令驻军讨伐，御敌在沙漠戈壁，是当时最重要的军事预警设施。

我倚砖壁而立，凝视着大砖间的垛丫、望孔、射口，思量着这四野八荒时的粗鲁，想象着烽火台上狼烟腾霄，铁骑横扫，弯弓悬空，长矛横天，血火奔流，冷兵器厮杀的场景，令我迟到的心焦灼不安。

脚步轻移，我不想揭开历史的伤疤，惊扰镇北台已经恢复了的元气，只想在过往的烟波中流放心中的忧伤，便沿着台顶的边墙缓步绕行。青砖包砌的台墩，苍劲稳健，白灰、明矾、糯米坐桨勾勒的砖缝，散发着年久的陈味。我在垛丫俯视、在望孔寻找、在射口察看，只见苔藓斑驳，尘埃锈结，狼烟抹黑了阳光的颜色，没有找到行云流水，风花雪月的风景。灰色的大砖像一摞永不湿水的历史标本，落满了风袭雨浸的斑痕，我用手摸去，仿佛在擦拭着“将军白发征夫泪”的印迹。冥想中，我明白了，镇北台不是风景，是站着的历史，记忆着若干年前的一切，所谓风景都湮没在烽烟和大砖的沧桑中了。

时值国庆，游人们的脸上洋溢着欢度佳节的喜悦，镇北台上插满五星红旗，在微风中欢腾舒展，白云低垂，在头顶游弋，映衬着一片中国红。游人们举着相机，拿着手机或留影或自拍。国旗下，两个容貌相同的男童正在朗诵着：“誓扫匈奴不顾身，五千锦貂丧胡尘。可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人。”

情性不分年龄，天分没有长幼。每个人都有自己的豪气，心中的大漠。我走近一问，是一对双胞胎兄弟，家人自豪地为他们拍摄视频，向远方的亲人直播。岁与时驰，童心接力，我暗自庆幸，这不是镇北台上最感人的风景吗？

欣然之余，转过身来，我向四野远望，静静的榆溪河水安澜恬静，在红山脚下蜿蜒逐流，注入无定河后，带着大北方的雄性，直扑黄河而去。明长城的残垣断壁在沙丘的绿草间喘息，起伏不定，像断了颈的颅骨，折戟沉戈的僵尸，横躺在气吞万里的沙漠中。远外，楼群拔地，日挂树头，云蒸霞蔚。塞内，山川异域，江河日新，唯有镇北台上的垛丫、望孔、射口像一双双锐利的眼睛，威严睃目，严阵以待，瞭望着大漠戈壁，职守着盛世的繁华。

从层顶下来，走进镇北台博物馆，墙上挂着一幅张学良、杨虎城到此视察的照片，引起了我的注目，落款是一九三五年十月六日。此时，北上抗日的红军已到达甘肃固原地区，身为“西北剿匪”副总司令的张学良，在蒋介石的授意下亲临督战，向部队发表了动员演讲，一场蓄谋围剿北上抗日红军的内战又悄然来临了。

边塞战火，大漠狼烟，在动荡的历史中一直没能消停过。内忧外患，让我顿生新痛，民族的存亡一直处在艰难的险境中。抚今追昔，哪有什么山河无恙，岁月静好，只不过是有人为我们负重前行而已。

我不是游历者，我是踏访者，面对大漠，有说不完的思绪。

温馨的阳光，多情的白云，陪伴着我的行踪。本想在红碱淖的一汪湖水旁梳理一下纷乱的心绪，望着广场上王昭君犹抱琵琶出塞的雕像，打消了我的留意，胡汉民族的相残，让女性用柔情求和，羞辱了多少男儿的颜面。沉思片刻，直奔大漠而去。

成陵的霸气

伊金霍洛旗巴音昌呼格草原因成吉思汗陵而声名显赫，三座蒙古包建筑的穹顶上，彩绘着黄蓝色的云纹图案，若星辰闪烁，马背民族特有的文化神韵赋予了陵宫威严的霸气。

从“山”字形的景门踏入，大山巨峰像从岩顶劈开，涯壁左右，坚石嶙峋，西接峰恋丘陵，东依绵绵草原，成吉思汗手握苏勒德，纵马大漠的雕像耸立在中央的跃马柱上，注目着长城内外，一代天骄的浩气依然在目。

在通往陵园的圣道上，两旁松柏翠微，雕塑着蒙古民族崇拜的神兽和成吉思汗的武士猛将，情态威猛，神色凝重，勃发着一种侠胆豪气。直到走完四公里幽长的通道，才进到景区，看着牌楼上乌兰夫题写的“成吉思汗陵”几个金色大字，我已经气喘吁吁了，不清楚是不是陵园设计者的一番苦心。

景区占地豪奢，恢弘壮观，整体布局以陵宫为中心，由“三区”“两道”“八景”组成。广场四周成吉思汗铜像、历史文化展览馆、苏勒德祭坛、碑亭、额希哈屯祭祀殿、敖包、欧亚版图、铁马金帐群雕景观，灿若星汉，点缀在茫茫草原上。

但最为震撼的还是铁马金帐群了。三百八十五尊雕像，排列成五大方阵，二十二头膘腱的牛群拉着成吉思汗的大金帐，后面合围着四个小金帐。依次随行着宫廷服务队、号令千军的大将军、出征的士兵、传递军令的驿使、运输军需的驼队、跟随大军的牧夫、后勤保障的羊群，外围分布着精锐卫队，戒备森严，鸟飞不进。列阵在广袤的旷野上，气势如虹，整装待发。

从正面看，拉帐的牛群，鞅绳搭颈，犄角尖弯，弓背瞠目;出征的战马，腾空奋蹄，将士背刀挎箭，挥缰纵马，魁梧强悍;驼队凹背负重，步履矫健。从侧面看，庞大的马群、牛阵、驼队、羊只，造型逼真，神态矫健，静中有动，动中传神，与草原浑然一体。

据说，十三世纪，一位欧洲画家，亲眼目睹了成吉思汗出征时的宏大场面，挥笔画下了当时的盛况，铁马金帐群雕就是以这幅油画为原型雕塑而成的。

我摸着牛角上的阳光，抹去马背上的尘埃，揣摩着驼峰上的圣奶桶，端详着追随的羊群，冥思苦想，这么简陋的刀箭，这么粗糙笨重的车辇，是怎样跨过欧亚大陆，横扫劲敌的？这牛这马好像也有灵性，用一种视死如归的眼神瞪着我。我知道这些都是赝品，但还是愿意相信是真的，那胜利者的情态，是大中华的荣耀。

成吉思汗的陵宫，由三座蒙古包与相连的廊房组成，分为正殿、寝宫、东殿、西殿，东过厅与西过厅。正殿中央安坐着成吉思汗的汉白玉雕像，背后是横跨欧亚时期大帝国辽阔的疆域图。寝宫供奉着成吉思汗及三位皇后的灵柩，墙上有一幅壁画，描述了成吉思汗征战草原各部落，建立大蒙古国的盛大场景。寝宫中长年不熄的酥油灯，抖动着暗黄的火苗，勾起了我无尽的忧伤。成吉思汗一生经历了六十次大规模战争，其生死一直在箭锋上游走，难道仅仅是为了身后那盏不熄的酥油灯吗？王者的心态我实在不好猜测。

我注目着展厅里陈旧的鞍辔、锈迹斑斑的弯弓驽箭，看着墙壁上成吉思汗苦难少年、替父雪仇、征服劲敌的文字，驻足在东过厅忽必烈一统中国的壁画前，久久没有去意。大中国的版图，血染的山河，让前贤们付出了多少沉重代价？留下了多少悲壮的传奇？

我是一个和善主义者，走出陵宫，我的心一直在纠结，漫无目的地顺着广场踏上了景区的最高处，贴着地平线的光圈，作弧线巡视，绵延不绝的大漠戈壁，秋阳当空，高天碧净，让我的心境立刻博大了起来，郁结在胸中的杂念一扫而空，唯有这地老天高，四野八荒才是生命最高尚的看点。

我的目光交汇在大漠深处，星星点点的蒙古包在微风下隐动，视线沿着天际线划了一个圆周，镇北台、成吉思汗陵、昭君墓、西夏王陵、统万城、黄河母亲雕像，在我的视野中连成了迂回交错的曲线，那一处处遗迹就像凝固的历史，讲述着血腥的故事。千百年来，北方民族经历了太多的苦难，匈奴、东胡、乌桓、鲜卑、柔然、契丹、蒙古、突厥、鞑靼、回鹘诸多族群争霸称雄，厮杀得昏天黑地。大漠在经历无数次战争的蹂躏后，以坦然的气度，慰平伤痕的雅量，重新崛起的勇气，把破碎的山河养尊为新的景观，供游人娱乐消费，获取丰厚的回报。

收起视线，我恍然明白，不管是正义的战争，还是非正义的屠戮，都染着子民的血斑，这是人类自导的覆辙，也是无法掌控的不幸。如今，虽说草原的烽烟早已散尽，但是战争从来没有远离。西方列强豪夺强掠，在南海撒野，在台海滋事，在疆域挑衅，从未放弃虎视眈眈的野心，只有居安思危，才能破解危局，享有和平。

温柔的漠风突然变得狂躁起来，浊浪排空，卷地而起，穿透秋阳的阻挡，旋绕在云纹彩绘的陵宫上，定睛望去，坐落在广场上的蒙古包异彩大放，铁马金帐如万军齐发，马飞车滚，浩浩荡荡，驽箭弯刀闪着寒光，恍若八百多年前的血腥搏杀就在眼前。我像一个逃避战乱的难民，怔怔地站在那里……

车马前行，回过神来，我捡起一把弯弓，挎在肩上，穷追不舍，意念和想象一起驰骋。

草原的彩虹

还是去草原景区看看，释怀一种心中的牵挂。

二十年前，我随市文联采风，沿晋中平原北上，横穿大漠，直抵二连浩特，辗转塞上名城银川。那时的大漠，流沙肆虐，荒凉寂静，走上百十里的行程，偶尔才能看到兀立的孤树、蒙包、简陋的房舍或一汪浅显的海子，秸秆蓬草扎成井字形的围栏插在地上，挡风防沙，人与风沙的较量一直僵持不前。

不觉，时间模糊了记忆，故地重来，一切都已物非人非。昔日满目苍凉的大漠多了草色植被，宽敞的公路沿线，树木披着浅黄的秋意，在内地早已绝迹的喜鹊在枝头悠然轻歌，塔松翠柏，绿茵葱郁，不时有蒙古包出现的公路两旁，主人热情地挥手留宿。

连日的奔波，一直沒见到羊群，总觉得有些失落。天公也不作美，薄云微垂，细雾朦胧。就在我懵盹欲睡时，眼前豁然一亮，在通往苏泊罕大草原的公路旁，围牧着的羊群像一片白云飘在地上，时儿拥挤在一起，若云团堆成一片，抢食夺草，时儿满地撒开，似棉絮朵朵，自觅新芳。我赶忙叫停车，跨过铁丝围栏，和羊群拍了一张合影，总算看到了我记忆中的草原。开心之余，看到地上铺满地软，弯腰捡拾，草丛中的沙子也跟着露了出来，我脱手放了回去。草原不再年少，蒙古包正在加速地抢占空间，一边治理一边开发，过不了多久，羊群也许成了最稀缺的景观。

刚走进苏泊罕大草原景区，阴沉的天空没有一点预警，霏霏细雨迎面飘落。水泥抹平的地面上，望不到头的蒙古包井然地排列着，薄纱般的雾气从相隔的空隙穿过，飘逸在彩色包顶上，宛若纱幔裹了一层神奇的梦幻。演播大厅马头琴激越的旋律回荡在优柔的细雨中，高亢的音符像跳动在纱幔上的五线谱，在雨雾中萦回。绕过大厅，走进包内，多想坐在铺着的羊毛地毯上，围着火炉，嚼着烤肉，捧杯奶油茶，听着蒙古姑娘甜美的情歌，逍遥一番，然则，却让我大失所望。包内瓷砖铺地，洗手间、软床、空调、电视一应俱全，都是清一色高感光设施，蒙古包早已在时代的蛊惑中自废了内功。仅此，住一宿要一千八九，捏了一把衣兜，我手心渗出了一层细汗。

离家时忘了带雨具，水珠顺着发丝不紧不慢地滴着，洗着露天的淋浴，这才感觉到了秋意的清冷。就在我郁忧而行时，导游高声地说，快看啊，大家太幸运了，能在十月看到草原上的彩虹，这是吉祥的预兆。我仰头望去，一道弯弓似的彩虹，一头挂在天上，一头插在水里，圆粗的弧弦霸占了整个云空，七彩的光束映照在清波粼粼的水面上，点亮了周围的蒙古包。我下意识地说了声，那不是彩虹，那是弯弓。

导游惊讶地瞥了我一眼，把头扭了过去。一个愣小子说，别理他，下雨还光着身子，肯定是个傻子。一群人把头转了过来……我不想争辩，自从拜谒了成陵，成吉思汗的弯弓一直在我意念中纷扰。因言失态，就作一回草原上的伤心客吧，赶忙捂了一下嘴，游兴扫尽，闷声离去。

北方一直是我怀想的圣土，大漠有我无法破解的迷津。暮色时分，下榻鄂尔多斯康巴什新城，街市的夜色是一片灯海的世界。琼楼揽云，霓虹映天，星辰和灯影交织，月色与流光难分，挂在树梢，投影在环城河的秀水里，仿佛时光倒置，让我白昼不分。

沿着街道随意行走，不觉来到乌兰木伦河喷泉广场，广场上人潮云集，大型水景观音乐喷泉正在上演。夜色下，激昂的乐曲宕荡起伏，水柱腾霄，冰花四起，在数控、激光技术的切换中，变幻出五颜六色的情调，奇丽壮观，绝妙传神。蒙古包、成吉思汗陵、中华巨龙、风吹草底见牛羊、敖包迎亲、草原风情等水景画投影在深邃的夜幕上，像流淌的诗章，涌动的画卷，让我忘情其间。直到回到住地，夜半入睡，我还徜徉在柔情的夜色中，梦游在水景观与音乐完美组合的回放中。

折道银川，市声喧闹的老街换了当初的模样，新改造的商号井然有序。望着新开盘的楼顶挂着精装修一平米六千元的条幅，让我艳羡不已。只有蹒跚在吴忠市通往青铜峡市的黄河浮桥上，我张开双臂，听着母亲河拍岸的涛声，拥抱着飞溅的浪花，满脸的笑意落进了滚滚洪流。被誉为塞上江南的银川城，我早成了陌生的路人。没时间到去过的景点重游了，只能逛一逛街市，看一看贺兰山的雄奇，满足同行者的愿望，作一名陪客，再逛一回沙湖。

沙湖的柔情

坐在游船上瞭望，秋天的沙湖像把七色的彩墨泼向深空，瓦蓝的天空摇荡着洁白的云朵，阳光穿过，白净的云边透出浅色的油黄，斜射在沙山上，把沙山抹成一壁金铜质的镜面，沙屑眨着惺忪的眼睛，蠕动着殷红的柔光。北雁南去，在半空低吟，时儿排成人字形的队列，时儿拉成直线般的纵队，三步一回头，五步一徘徊，去意不决，陶醉在秋色斑斓的山水中。

倚栏近看，沙湖水波粼粼，微微荡漾，若徐徐打开的动漫，湖中芦苇，或扎捆挺立或连成一片，芦穗吐白，茎秆半黄，沙山的倩影，岸上的亭阁，游动的云团，雁阵的队列，倒映在碧水中，影影绰绰。和风吹来，芦花轻飘，摇茎摆穗，像无数支画笔，上染白云，下蘸微漪，绘着秋天的色彩。

走下船来，我立在岸边，湖面是玩乐者的天下。空中，水上飞机、飞行伞、热气球，卷风腾云，高低穿插，各显绝技;湖面，快艇、摩托艇、渡船，千帆竞发，冲浪摆渡，各逞其能。快艇飚进，蛇形漂移，三百六十度旋转，水面上时儿白浪排空，时儿碧波溅起，绽开层层涟漪。游人的惊恐声、狂欢声，此消彼长，把平静的湖水折腾得激流汹涌。

我是一个不会享乐的人，站在岸上太浪费这优美的景色，便信步向沙山走去。沙山也不甘寂寞，大漠牛仔，自驾坦克，飞沙卷尘，越堑爬坎，迎面忽来，转瞬而去。科技娱乐的介入让自然风情多了几许情趣，但并没引起我的兴致，径直向新增设的国际沙雕园走去。这些作品是国际大赛的杰作，以丝绸之路沿线的历史事件、人物、民间故事为原型，把埃及金字塔、楼兰古城、青蛙公主、美人鱼、千古一帝、八仙过海、猪八戒背媳妇等人文景观，雕塑得生动逼真，宏大动感，将历史根脉延续到自然深处，让沉寂的沙丘有了活力，秀美的风景有了灵魂。也许沙质的柔弱难以抵抗风雨的侵蚀，也许是时间的魔掌实在无情，有的沙雕正在分化，颜破面损，裂隙间长出了茅草，非但不损大雅，更让我看到了倔强的生命，永不放弃的求生的希望。

顺着沙雕的一侧，我向沙山高处走去，转身回望，游人踩过的沙面陷出累累脚窝，像万马厮杀时踏出的蹄印，如鱼鳞斑一样密集，赋予了沙丘更多的梦幻。

我坐在沙山顶上，只有憧憬，忘了烦恼，搓着手中的沙粒，秋阳正好，静静地享受着心境的空宇。从高处看，蔚蓝的沙湖像一张壁纸贴在地上，成片的芦苇挤肩连臂，纤细的茎条摆弄着秋水的妩媚。鸟岛上，长空下，天鵝、白鹭、沙鸭、黑鹳比翼翔飞，扶摇直上，落在芦丛中，游走在芦岸边，振翅抖羽，泅游戏水。此刻，我多想折一根苇秆，削一支芦笛，吹一曲古老的童谣，招鸾引凤，隐身天涯，倾心湖水的柔情，赏目“秋水共长天一色”“一行白鹭上青天”的诗意。

在这空辽悠远的自然风光里，我渺小得像一粒沙，一滴水，融入了大地，可与日月相依，却无法与生活争宠。

过往的朔风，吹落我乱发间的沙粒，惊扰了沉醉的梦境。站起身来，天际像一圆看不到边界的蓝色镜面，伏在大漠的远端，内圆的边沿泛着锡箔色的光环，外圆淡灰深幽。这是天籁的真身化体，在向大地作最后的道别，只有在草原上才能享受这样绝妙的美景。

不觉，阳光从脚下溜走，涂在沙粒上，泼在湖水中，沙山裸颜赤背，露着淡黄的肌肤，湖水微皱，蒸腾着橙色的细波，把沙与水的柔情集纳在暮色中。

即刻，黄昏来了，桔红的云堆向西天行进，褪尽光泽的太阳像一饼火红的磨扇，悬在天边，撒开一天红光，抹在云际，刷在沙粒上，沙傍水而明，水依沙而活。这时的沙湖，像一个羞涩的少女，贤淑、柔和、静美，满脸泛着红晕。水是胭脂色的，悠悠摇曳，微漪是暗红的，缓缓游弋。橙黄色的沙山也渐渐变暗，影印出驼峰般的轮廓。

环视西天，落日的云海，牧童吹着羌笛，宫女敲着编钟，骆驼奋力踏行，马儿啃着青草，羊群结队归来，星星点点的蒙古包时隐时现，天街上长出了新的大漠。陡然间，火红的磨扇缩成一圆古铜色的镜面，掉进了湛蓝的深海，天籁立刻静谧下来。

时光情薄，我得走了，抓起一把沙子，留恋不舍地撒向空中，以此，将记忆留下。哪天，我痛苦无助时，劳累不堪时，还会向大漠走来。找一位工匠，铸一把锋利的弯刀，挎在肩上，做一个侠客，在大漠上行走。

责任编辑：杨建