一碗蒜面解乡愁

黎洁

蒜面就像潜伏在我皮囊里的一个馋虫，一经古城秦安地气的熏陶，就会瞬间复活。一到家，便直奔南下关。

从进步巷五十三号出发，穿过秦安中心广场，向南。我们的目标是凤山脚下的眼镜蒜面。戴着眼镜，文绉绉的男店主，快速捞起一把扯得工整的蒜面，用硕大的木勺，舀一勺还冒着热气的汤，再熟练地撇两勺辣子。整个过程，就像国画师皴擦点染。随即，辣子油就在淡褐色的汤里晕染开来，冒出大小不一、红珍珠般的油花。加之碗中心露出的扯面，形成的金黄色小山，一幅水墨山水跃然碗中。它们又缭绕在热气腾腾的蒜汤香里，我禁不住地唾津潜溢了。

入口，即是美食与舌尖的交流，柔软筋道、酸辣适中，一大碗面，不一会儿就吃完。老公说他再要一把，我也赶忙说要一把。眼镜男听后，顿了顿，用食指把他的黑框眼镜朝上一掀，疑惑地瞅瞅我，嘀咕道：“个娘瓜（方言，相当于妈呀），你，你能咥（方言，吃）上不？”

对他的疑惑，我不置可否。是啊，一个在故土扎根的人，怎能知晓回不去的故乡意味着什么，又怎能体会一个离乡的人对乡味的依恋呢？

对于秦安人，蒜面就像火锅、川菜之于四川人，其名气不亚于一碗酸辣肚丝汤。老秦安人的幸福，从一碗热蒜面开始。

“安家的势大，胡家的地大，刘巨家的面香。”在秦安兴国镇，最有名的蒜面有两家，一家是北关的“刘四全蒜面”，另一家是南上关的“巨（姓，方言读qu）把蒜面”。都是老字号，传了好几代。我也去北关四全妈的摊子吃了几回。

一个褐色的大木勺，漂在巨大的瓦瓮口，黝黑锃亮的瓦瓮喷着香，架在矮脚炉子上，周围的长条凳子上坐满了人，个个眯缝着眼，用竹筷把面挑得老高，伸着脖子吃着面……又统统笼在热气腾升里。不到中午，就卖完了。

记得第一次吃的蒜面，是已逝公公提来的，汤是盛在一个小双耳瓦罐里的。对于很浓的蒜味，我有点儿抗拒，只是觉得大热天，公公顶着烈日，跑了老远提回来，不吃不行，就勉强吃了一碗。后来，便慢慢喜欢上了这个味。

亲人之间的纽带，除了血亲，还有美食。这是我，一个异乡儿媳妇的口福。每次回家，巧手的婆婆总能做几样拿手的家常饭。偶尔做蒜面，我打下手，也就掌握了它的做法。

第一步，烧汤。用少许面粉加五香粉，打成糊糊，燒开后打鸡蛋花，再依次加入酱油、盐、芝麻酱。出锅前加入蒜末、醋、香油等，有时也加肉汤。第二步，拉面，把醒好的面拉成细条，用熟油抹好。需要特别说明的是，面香完全在于辣子。烫辣子是要放白芝麻和苦豆粉的，而且还要把握好油温，烫出来辣子面才香辣鲜红，透出骨子里的香。

婆婆做的蒜面，是清香的家常味;买来的蒜面，是传统的幽香味。

一晃几十年，提蒜面的人已不在，做蒜面的人已行动不便，我还是常常会想起那个味道，那个泛着亲情的味道。