吃夏

卢布

对我来说，夏季最可称道的水果，要算龙眼。

风调雨顺之年，木木开花，树树结果，至夏天，龙眼多得牛都拉不动。甫一上市，我的舌尖就蠢蠢欲动，想第一时间尝鲜。但果贩出示的牌子上写着“龙眼十元一斤”，理智告诉我，再等两天吧。果不其然，过了几天，再路过那摊位时，报价牌已改成“龙眼十元四斤”，于是顺道买了四斤带回家。谁知却“撞果”了，老婆大人也买了龙眼，而且是“十元五斤”。

这下可好，可以放开肚皮尽情享受龙眼带来的饕餮快感了！一颗龙眼放进唇间，轻轻一咬把果皮咬破，再轻轻一咬，果皮与果肉分离，扔掉果皮，唇齿舌配合默契，果肉又与果核分离，舌尖把果肉送往上下牙齿间咬碎与果汁一起咽下，然后，再剥一颗龙眼放进嘴里，一颗接一颗，欲罢不能。龙眼的香，龙眼的醇，龙眼的甜，能在我的舌尖上形成一个个悬念，像推理小说那样，总期待着下一个龙眼的到来。

晶莹剔透的龙眼肉，香甜滋润的精灵，承载着我们的童年记忆。

在壮乡大地，村头塘岸，有人烟的地方就有龙眼树。那些龙眼树，叶儿不多，枝条不繁，主干粗壮，皮糙肉厚，自然淡定，年年挂果，就像时光里的不老翁。

我们家族的地盘有棵龙眼树，树干在一人多高的地方形成三大枝生长，一枝向东，一枝向南，一枝向西，差不多有个篮球场那么大的覆盖面，年产果均在五百斤以上。收龙眼果时，家族全体人员能出动的都出动，年轻的能爬树的都上树去，不能爬树的就在树下接果捡漏。

收下后的果挑回五叔家里整理好，装担，再挑出山去卖。有一次，我们把果收下后，分拣好，装成七八担这样，然后挑往邻村弄灯村去卖。下午出发，才走了一千多米，我们就又热又累，停下休息。堂弟怕重，抽出几斤龙眼，藏到路边草丛。每爬一个山梁，我们就休息一下，堂弟也就又藏几斤。等我们把龙眼果挑进村里时，天已经全黑了。摞下担子乱哄哄地吃完晚饭，原路返回。回家路上，堂弟像松鼠一样，能准确找出他来时藏在路边的龙眼，一路上都有得吃。

我读小学和初中时，早起上学路上总能捡起夜里被风吹或者被“库毫”（大蝙蝠）拍落的龙眼果来吃，或者往树上扔一小截木棍，打落一些果来吃。有时，我们放学回来，见主人正在树上收果，我们就不急于回家了，等着四下落果，我们就一哄而上，也可饱餐一顿。

春天时，我在自家园里栽种的三蔸青蒙（其实是芋的一种，叶柄可做菜，但不知学名叫什么，有人就把这种菜叫芋苗，壮族人叫“棵蒙”），入夏不久便长得十分茁壮，每蔸都长出三五张比蒲扇还大的叶子，叶柄粗壮肥厚，在接近荒芜的菜园里就显得分外喜人。这对十天半月还不一定能回老家的人来说，简直是抢红包中的手气王！我用刀切下三张青蒙叶，去掉叶片，拿着叶柄回去。

回到厨房，将青蒙叶柄仔细地剥去皮，洗好，用快刀削成薄片，放进大碗或盘里，撒上较多的盐，用手去反复揉搓，直到软绵，压出水，再过一遍冷水洗去过多的盐分，挤掉水，加适量的醋、花生油和酱油。然后，根据个人喜好，加蒜末、酸姜等。这就成了一道不错的菜，我叫酸青蒙，网友说是芋苗酸。有两种吃法，一种是直接生吃，另一种是炒来吃，酸青蒙炒肉，或酸青蒙炒西红柿，都是理想的绝配。

以瓷碟盛青蒙，可见浅浅的绿色与浅浅的草色在融合，色泽养眼，一下子拉近了与舌尖的距离，眼与舌尖瞬间达成一种迫切的共识，需要舌尖尽快执行。

夹一筷入嘴，柔和的酸立即敲开味蕾的门，接着软和的青蒙便开始在唇齿舌之间进行七十二变操作。在变得越来越小的过程中，舌尖便有一种前所未有的全新体验，一种非糖、超越糖的灵魂的甜，让味蕾争先恐后地绽放，让舌尖在欢愉中颤抖！

很早以前，我就尝过青蒙的滋味。那时我父亲每天天没亮就煮好一大锅玉米粥，没有拌菜是不行的，就到菜园里去搞点青菜回来煮。虽然是夏天，园子里除了红薯叶就没其他菜可以摘了。我父亲是个急性子，他哪有性子去一叶叶摘红薯叶？他正想放弃，却发现了长在角落里的青蒙，绿油油地诱惑人！父亲立即收了青蒙，去叶留柄，洗净剥皮，三下五除二炒熟装碟放在饭桌上，我们家六个小孩上学前，得以饱餐一顿。这样一来，我们家菜园里的青蒙就惨了，总是长不大，只有一片叶子，像是被人剥光了衣服而举旗抗议一样可怜。

餐桌上少不得香草香菜。今年这个夏季，我吃得最多的香菜是紫苏。

紫蘇易得，基本上不用刻意去种，它会自己开花结籽，自己播种自己发芽，自己散枝扩叶，在路边篱旁，房前屋后，就像红蜻蜓会飞那样，到处都有，自己在那里郁郁葱葱，人们只有想吃的时候才想到它。

我们在山里老家承包了个山塘，闲暇之余垂钓，得些土鲮、鳙鱼、草鱼之类，往往做成壮家美味鱼生。由于老家距圩镇远，买香菜难，路边紫苏就成为唯一的不可或缺的配料。后来，虽无鱼生，吃肉时也少不得紫苏了。

起初紫苏的吃法是凉拌生吃，但香气显得内向和被动。后来，我将切碎的紫苏，用较大量的花生油来文火炒干，起锅后再加些蒜蓉、酱油等，这样吃起来感觉那香与醇结合紧密而默契，香气张扬而乖巧，冲击力强，容不得味蕾迟疑和怀疑。

当然，我个人以为，紫苏的功劳主要是解腻。干炒紫苏的香气很野，也比较狂，厚积厚发，醇得像是千年发酵的文化，香得像万年修炼的结果，强劲的紫苏香瞬间就将附在味蕾周边的油垢肉臭解析化之，还口腔一个清新环境，唤回口腹之欲。

三十年前，我第一次吃到紫苏。那时我在镇中心校当副教导主任，期考时，被派往下属一个教学点监考。这个教学点只有一个陆老师，负责整个教学点三个年级十来个学生的教育教学重任。监考结束后，陆老师拉开抽屉，拿出一个饭盒，打开，一种香气立即扑鼻而来。陆老师说：“没准备好，只炒了个牛肉。”陆老师平时并不在学校做饭，下课后与学生一样回家里吃饭，这个菜显然是为我准备的。接着陆老师从热水瓶里倒出米酒，一人一口盅，就着炒牛肉喝起来。用来炒牛肉的香菜看起来黑乎乎的，看不出是什么香菜，但那香气却异常突出，味蕾的感觉是香野醇狂，便问是什么菜。陆老师不好意思地说，是在路边拾来的野菜，叫紫苏。他赶紧检讨说，昨天没准备好香菜，临时起意用紫苏的。

其实，紫苏之名早已香透经传。《本草正义》就说：“紫苏，芳香气烈，外开皮毛，泄肺气而通腠理，上则通鼻塞，清头目，为风寒外感灵药;中则开膈胸，醒脾胃，宣化痰饮，解郁结而利气滞。”可谓食药皆宜，源远流长。

南方夏季炎热难以形容，但自然的馈赠也无比丰饶。我们在乡间吃以度夏，其实吃的是太阳热力催生出来的文化。而这，也是美丽南方的一种诱惑。

责任编辑   侯建军