米兰时装周：时尚不败，重整山河

9月底，自疫情以来再无时尚波澜的意大利米兰，随着米兰时装周2021 春夏系列的开幕而漾起涟漪。今年米兰时装周总共有64 场时装秀，其中23 场为线下走秀，41 场为线上展示，选择线下走秀的品牌占总体时装周日程的三分之一以上。此外，根据时装周组委会的要求，品牌大秀需要限制到场参观人数，以确保社交距离和公共安全。在Dolce＆Gabbana 的秀场，前来参与的观众为自己的豹纹鸡尾酒礼服配上刺绣的黑色蕾丝口罩；往年Fendi 的秀场通常会挤进1500 名宾客，但今年只有130 位得以留在现场。而当摄影师要求模特Rita Ora 靠近前排跟Fendi 新近任命为女装艺术总监的Kim Jones 来个亲密合照时，也被现场的保安迅速介入阻止并恢复了两米的安全社交距离。

抱团振作信心重建

今年的传统四大时装周中，纽约场几乎举办了一场全品牌的线上虚拟时装秀；而在伦敦场，品牌设计师们大多选择通过会见一小组时尚编辑来介绍当季新品；而10月举行的巴黎时装周日程安排了20 场零星的走秀，在没有多少国际观众参与的情况下，预期届时现场难免略显冷清。目前欧洲疫情基本得到控制，但人们依然面临这第二轮疫情卷土而来的压力，“线上+线下” 的走秀模式、社交距离和人流控制等已逐渐成为时装周的标准“新常态”。

在米兰时装周举行前夕，法国媒体 《费加罗报》 头条新闻标题曾预言本季时装周将以 “惨败” 收场，并罗列了一些间接的证据，如：Bottega Veneta、Gucci 和Jil Sander 在本季只做看客不参加走秀；Versace 和Prada 从实体秀改成线上；实体秀必须保持社交距离；来自欧洲的游客面临着返程隔离等。

但是，作为庆祝欧洲地区时尚界疫后复工第一“役”，本季的米兰时装周在许多人的心中是 “只许成功，不许失败” 的。“米兰就是时尚。” 意大利时尚协会主席Carlo Capasa 在最近的新闻发布会上表示，米兰时装周作为一场时尚界的复兴活动具有更深厚的象征意义。“今年2月的米兰时装周上，当Giorgio Armani 宣布取消走秀时，马上成为全球头条新闻。而现在，意大利比欧洲大部分的地区更成功地抵御了第二波疫情，本季米兰时装周是向世界展示意大利重新开门营业的机会。”

但总体而言，本季米兰时装周举办的实体走秀表演多于纽约场和伦敦场，数据上的回暖证明人们对时尚的热情和信心正在恢复。本季米兰时装周也有不少品牌大动作，可以一睹令人期待的Miuccia Prada 和Raf Simons新搭档的首次亮相；而意大利最负盛名的品牌Valentino亦放弃了巴黎时装周而回归米兰时装周的怀抱，日本设计师Tomo Koizuma 也将公开与品牌Emilio Pucci 的合作系列。其他如Max Mara、Etro、Salvatore Ferragamo和Alberta Ferretti 等顶级大牌则一贯地 “抱团” 留守，坚定地推动停摆数月的意大利时尚业的齿轮重新转动。

意大利国家时尚商会主席Carlo Capasa 对Vogue 表示：“事实证明，新闻标题是错误的。现在我们必须在一起，找到前进的新方式。因为我们看到的所有时装背后，都是我们必须努力保护的民生。在时装周，我们之间存在某种竞争，但最终我们是同一个有机体，希望所有人都取得成功。”

创意前行精彩不断

尽管意大利的时尚业停摆了将近半年，但各个品牌的精彩创意却从未停歇。

最令人瞩目的一场走秀当属带来了Raf Simons 加入Prada 后首秀的Prada 2021 春夏系列发布会。今年2月的米兰时装周上，来自比利时的知名设计师Raf Simons 作为Miuccia Prada 的共同创意总监加入后者的同名品牌，声明一出立即轰动了整个时尚圈。对时尚业而言，这是历史上首次出现两位顶尖设计师供职一家品牌的情况，不少业内人士对汇集了两位时尚界顶尖大牛的Prada 也充满期待。本次Prada 大秀现场采取无观众线下走秀，线上放送的形式。在T 台上，设计灵感的火花在贯穿服饰主题和秀场环境的明亮水仙黄色中迸发，两位设计师一致地将日常工作服重新定义为简单、精致和可穿戴的概念，整体主打极简设计风，保持一贯的复古和优雅的格调。Prada 以往偏爱比较 “规范” 的时装轮廓，往往以比较短小的方形为主。而本季我们看到模特们手动扣紧特殊廓形的露肩外套，品牌标志性的Prada的Logo 在领口等部位随处可见，裙裾飞扬的下摆再配以柔和的缎面高跟鞋，一看便知出自Raf Simons 的手笔。此外还有抢眼的Prada logo 三角形耳环和融合了Prada 惯用面料尼龙的1990年代流行风格的手提包，这些细节无处不在地彰显了Raf Simons 的小心思。整部短片干净整洁，连秀中的所有模特也都是首次亮相，此前从未上过T 台。片尾两位设计师接受采访，回答了来自世界各地的粉丝提出的问题，并谈论未来几年两人的合作将带来的成果。

正如Prada 利用本季米兰时装周开辟新的篇章一样，Fendi 也借此结束了旧的一章。9月9日，英国设计师Kim Jones 被正式任命为Fendi 女装艺术总监，同时还将继续担任Dior 男装艺术总监。而来自Fendi 创始家族的现任设计总监Silvia Venturini Fendi 将继续担任品牌男装及配饰系列的艺术总监，因此本季2021 春夏系列是Silvia 在Kim Jones 正式接棒前的最后一个个人系列。在秀前的发布会上，Silvia 表示：“未来是建立在过去的基础上的，就像传统是在一个家族中，从一代人传给另一代人一样。” 所以在这个过渡时期，她回溯“家族” 这个核心的概念作为告别秀的主题。Fendi 本季选择以男女装合并秀的形式物理地与观众面对面接触，现场柔软的白色沙发、白色亚麻窗帘飘扬共同营造出一个如家般舒适自然的空间。而邀请函更是别出心裁地用一盒Fendi 牌意面代替，上面还有联合创始人Adele Fendi 的柠檬酱食谱，亲切得犹如家人礼赠。在T 台上，品牌也兑现了对模特多元化的认同和承诺，最近成为母亲的大码模特Ashley Graham 以及分别已经70 岁和55岁的超模Penelope Tree 和Yasmin Le Bon 都自信地上台展示了本季清新柔和的新系列设计。款式上，主打舒适的棉麻材质和自然色系，以宽松、舒适为关键词，没有过多矫饰，装饰也只部分地集中在细节上。犹如罗马雕塑般纯白、平静和谐，Silvia 留下了一场如梦似幻的“告别”。而从已故的 “老佛爷” Karl Lagerfeld 手中接棒的Kim Jones，将于明年2月发布为Fendi 操刀的首个系列。

如果说现在的时装周上没有观众已经不是什么新闻了，那么Moschino 的做法或许还是值得报道一下——因为他们的大秀，连模特也没有。充满着创意和想象力的意大利时尚品牌Moschino 设计总监Jeremy Scott 为40 个30 英寸的牵线木偶模特分别量身打造了专属的服饰，以手工的制作向高定致敬。木偶的灵感来自1945年的 《时装剧院》” 的T 恤压轴登场。“我非常喜欢与木偶一起工作，我为这场表演感到骄傲。” Jeremy 在接受CNN Style 采访时表示，“我很怀念与真实模特一起工作的经历，以及那种吸引真正观众和所有人聚集在一起的能量。我希望很快我们可以再次面对面工作。”