服装纸样制版中衬衫领的设计研究

张永红

（湖南工艺美术职业学院，湖南 益阳 413000）

衬衫是男装中销量非常大的一种服装款式，影响衬衫穿着舒适度以及美观性的一个重要部位就是领口。因此，对于服装设计人员来说，在对男士衬衫进行纸样制版的过程中，如何设计衬衫领口就成了十分关键的问题。

1 衬衫领纸样介绍

衬衫领是由立领与翻领组合而成的一种服装领口版型。其中，立领作为领座与人的颈部相贴合，而翻领作为领面与人的颈肩结构相贴合，科学合理的领口设计可以提高衬衫与人体的贴合度，让衬衫的穿着变得更加舒适[1]。

在对其进行纸样制版的时候，我们可以将其分为两个不同的步骤，领座与领面的设计需要采用不同的方式，经过不断的探索与研究，服装设计行业对于衬衫领的设计逐渐形成了一套完整的纸样制版模式。第一，要确定领座底线以及后中线的长度，其中后中线的长度为OA，领座底线的长度为OB，其长度应为领口长度的1/2，两条线在纸面上应该呈现出垂直关系。第二，画出领座的底线，将OB进行三等分，与靠近B侧的等分点上翘1.0 cm，让其交于C点，将C点延长，一直到D点，这条线段就是搭门量，长度为1.8 cm，最后将O、C、D 3点以圆弧方式连接。第三，画出领座的上口线，在OA上截取OA’作为后领座，其宽度为3.0 cm，再截取DD’作为前领座，宽度为2.5 cm，将领座的前中心点设为E，过A’、E、D’3个点，同时把搭门领台修改为圆角，到这里上翘领座部分的设计就完成了。第四，画出领面的底线，从A’点出发，取长度为1.5～2.0 cm的线段与OA相交，交点设为F，F点与E点相连的长度即为领座上口线的长度，而对称曲线为领面底线。第五，画出领面的外口，自F点取长度为4.0 cm的线段与OA交于G点（靠近A侧），FG的长度就是后领面的宽度，在设计领面宽度的时候，一般情况下都要比领座宽1.0 cm左右，同时根据领角的形状来确定H点，圆顺连接GH、HE。在完成这一步之后，下弯领的设计工作也完成了，见图1。

图1 衬衫领结构

2 影响衬衫领纸样制版的因素

衬衫领口版型的设计工作是一项复杂的工作，能够影响定板的因素也很多。

2.1 款式

不同款式的衬衫，其纸样制版设计的参数存在很大的差异。衬衫款式的分类方式很多，最为主流的一种分类方法是按照与领带的关系来分类。

2.1.1 标准领

标准领是最为常见的一种衬衫领样式，领口张开的角度为76°，领尖以及左右两个领尖之间的角度都比较常规，优势在于对潮流更替具有一定的抵抗作用，对不同年龄、不同脸型的男士都有很好的适应性，运用范围广[2]。

2.1.2 纽扣领

纽扣领的主要特点是在领尖的部位用纽扣作为固定，这种款式的衬衫多用于休闲运动场所。纽扣领衬衫在打领带的时候最好只打一圈，如果领带的圈数太多，那么在将领口的纽扣扣进领尖的时候会非常困难，这种衬衫主要体现一种休闲、自然的风格。

2.1.3 长尖领

长尖领顾名思义就是领尖呈现出细长的形状，领尖的线条优美细长，具有很强的时代感。这种细长的领子能够在视觉上拉伸脖颈的长度，优化头肩比。长尖领衬衫一般不需要打领带，适合搭配休闲类西服。

2.1.4 敞角领

敞角领的特点是左右两侧领子的开合角度达到120°～180°，领子尖部以钝角或者直角为主。这种版型的衬衫可以将人的视觉重心集中到肩颈部位，比较适合肩部宽阔的男士穿着，在搭配领带方面适合三角领结或者是温莎结。

2.2 面料

在大多数情况下，衬衫都是要紧贴身体来穿着的，因此要选择一些透气吸汗材质的面料，同时也要注意面料的柔软性。就目前的服装工艺水平而言，适合衬衫的面料有涤棉混纺、全棉以及真丝等。这些面料都有很好的透气性，质地较为柔软，与人的皮肤接触不会产生很大的刺激，而且吸水效果好。在进行衬衫纸样制版设计过程中，要注意衬衫翻领以及底领的结构特点，翻领处于底领的外侧，在设计的时候翻领的外口尺寸要略大于底领外口的尺寸，如果二者设计得不够合理，那么在穿着的时候人们就会感觉到翻领处有一种堆叠感，影响衬衫领口与人体颈部的贴合程度。

2.3 颈部特征

人类的颈部特征也是影响纸样制版设计的重要因素，从正面来看，颈部呈现出上细下粗的特点，近似于一个圆柱台形状[3]。而从侧面看，人类的颈部呈现出微微前倾的趋势，形成一种前低后高的斜坡结构。服装设计人员在设计衬衫领形状的时候，要以人的颈部结构特点来灵活调整领子的外观以及锥度。在设计衬衫领口的时候，设计人员必须要综合人类颈部的生理结构特点以及运动特点，让衬衫领口无论是在静止还是运动的时候都能与颈部保持良好的贴合性[3]。

3 衬衫领纸样制版设计要点

舒适性和美观性是衡量衬衫好坏的两个最为重要的指标，而作为衬衫最关键的部分之一，在设计领口的时候也要兼顾舒适性和美观性[3]。

3.1 颈部结构与领座

领座也就是人们常说的立领，领座最基本的设计基础就是人的颈部与胸廓的连接结构。在纸样制版设计中，我们将人体进行二维化转变，通过观察发现颈部与胸口在纸样上呈现出一种近似于垂直的关系，那么领座与衣身之间的夹角就要以直角为基准。纸样制版设计具体方式为：测量前颈点、侧颈点、后颈点周长，将其设定为颈根围，颈根围的长度加上搭门量的长度视为领座的底线长，底线长与后中线垂直做水平线，同时在后中线上截取宽度为3.0 cm的领宽。这是领座的基本结构，如果将该纸样贴合在人体上，我们会发现脖颈与领座之间存在一定的缝隙，因此这并不是最佳的设计方案。主要原因在于人类颈部的造型大多呈现出上细下粗的特征，而且颈胸连接夹角多半为钝角，因此要对领座的上口线进行修改，让其长度小于领底线，使用重叠法将上口线多余部分裁剪掉，这样原本成直线的领底线就变成了上翘曲线，提高了与脖颈的贴合性。

3.2 颈肩结构与领面

对于衬衫领口部位来说，领面始终是视觉中心点，领面的设计对于领口的外观有着很大的影响。想要体现令人舒适的领面观感，最基础的一点就是要让领面服帖地翻在领座之上，不能出现堆叠或者起鼓的问题。这里就要引出一个重要的概念—领面容量。简单来说，领面容量就是领面翻折过程中所需要的松量，由于颈部具有上细下粗的特点，在设计领面的时候，如果将领面设计成直角立领结构，那么在进行翻领的时候会发现领面的翻折变得非常困难。从后面看，领面的外口线已经无法遮盖住领口的缝线，这对于衬衫领口的美观性会产生很大的负面影响，造成这一问题的原因正是缺少领面容量。因此，领面的外口线长度要大于领面底线，外口线与底线长度之间的差值就是领面容量。领面容量的增加一方面可以让领面以更为自然的形状与领座贴合，提升美观性，另一方面也保证了舒适感[4]。领面容量值越大，领面底线的弯曲也就越明显，领面的翻折看上去也就更加自然，更具美感。

4 结语

衬衫是男士经常穿的一种服装，无论是在办公场所还是休闲场所都能看到衬衫的踪影。而衬衫的领口作为这种服装的关键部位，在进行纸样制版设计的时候，设计人员要认真了解影响其制版效果的主要因素，抓住颈部结构与领座以及颈肩结构与领面这两个关键点，提高衬衫领口的美观性以及舒适性。