一碗胡辣汤

赵宽宏

黑糊糊一锅，黏稠稠一碗，热乎乎一口，胡辣辣舒服。

这是我对胡辣汤的第一印象，生动、诱人，在我记忆中留存了一二十年，却还像昨天刚刚品尝过一样清晰。

胡辣汤是河南风味吃食，据说在全省的大街小巷都可以觅得它的踪影，胡辣汤之于河南就像拉面之于兰州，锅包肉之于东北，火锅之于四川，叉烧之于广东。但我第一次品尝这道食物，并在我的美食地图中烙下深刻印记的地方，却是安徽的阜阳。

那天早上起床后，朋友问我是在酒店用餐还是上街品当地美食，我立即说，上街找稀粥喝。一早要喝稀粥，一来大概因为头晚酒喝多了的原因，再就是印象中北方的早餐没南方的花样多，而我老家正好又是常年的早餐都是喝稀粥的地方。

朋友将我带到只有一间门脸的早餐铺，喊说来两碗胡辣汤两根油条。胡辣汤是什么？只见一个大炉子上煨着满满一大锅的汤，淡奶色的热气之中映现出黄褐色的汤。两大碗胡辣汤随着一声“来了！”就放在了我们面前，黏黏稠稠地勾人食欲。北方的碗总是像南方的盆一样大得豪迈。我在北方化肥市场调研，与驻地营销员到饭馆要两菜一汤，我们的胃那是无论如何也撑不下去的。现在面对黏黏稠稠的胡辣汤，似乎有些急切地捏着调羹，低头尝了一口，啊，热乎乎绵口，胡辣辣可口。我现在生活的地方，无辣不欢，作为早餐，胡辣汤的椒香微辣微酸倒也恰如其分，温暖着我头晚被酒侵害了的胃。胡辣汤里的内容很多，什么牛肉、面筋、百叶丝、粉条、木耳、黄花菜等等不一而足。一大碗胡辣汤下肚，头上微微冒汗，浑身暖洋洋，感觉这个略凉的早晨也暖和了很多。

我在安徽的阜阳记住了河南的美食，可后来有一次到郑州，去与胡辣汤怀旧，却怎么也没能品出与这尤物初恋的缠绵。将我的不解说与当地的一位朋友，他第二天一早就来邀我去吃正宗的胡辣汤。在一个不起眼的背街上，同样是一间门脸不大的早餐铺。坐定后，两大碗胡辣汤就端到了我们的面前，并与我朋友说，再来晚一会今天就卖完没有了。老板显然与我朋友是熟人。我埋头开吃，微酸微辣，酸中有辣，辣中透酸，酸辣绵口，肉烂汤鲜，回味无穷，我终于吃出了与胡辣汤初恋的味道。而朋友边吃边将我的不解说给老板听，老板呵呵一笑，道：“胡辣汤，可不能‘胡乱做啊。”据他“揭秘”说，现在有不少做胡辣汤的，懒了，不按规矩来，特别是不肯在洗面筋上用功，锅里勾的不是洗面筋的汤水，而是面糊或者芡粉，这样的汤还能叫胡辣汤？应该叫胡乱汤！他说，面筋和肉，是胡辣汤的灵魂，备料、做汤，都马虎不得，不能胡来。小麦面粉洗出面筋备用，牛羊肉骨头熬汤，加入胡椒粉、辣椒、丁香、肉蔻等香料煮开，这便完成了一个字——“胡”;下肉丁、面筋煮熟，汤头勾芡至浓稠，胡辣汤的雏形就会初现;最后加入粉条、花生、海带、豆腐丝、酱油等其它配料，这锅胡辣汤才算基本完成了。

原来如此！河南人说，在他们的味觉记忆中，没有一种汤会像胡辣湯那样，可以轻易拨动他们的味蕾。一碗胡辣汤，可以体现出河南人的情怀和性格。而像我这样的外地人，对胡辣汤同样情有独钟。