彩虹南非

叶永烈

在野生动物园

太阳城建于南非的丛林之中。离太阳城不远处 ， 便是比林斯（又音译为毕林斯堡、比邻斯堡）。那里是著名的比林斯堡野生动物园所在地，又称比林斯堡野生动物保护区。太阳城纯粹是人工建造的，而比林斯堡野生动物园则是纯天然的，充满野趣，与太阳城感觉全然不同。太阳城的大门，如同城堡，而比林斯堡野生动物园的大门，则是茅草盖顶。

从大门进去之后，我只被允许坐在汽车里游览比林斯堡野生动物园。这个野生动物园建在火山口喷出熔岩形成的土地上，到处是一丛丛灌木，还有草原、湖泊和树林，适合野生动物生活。游客在这里是不能下车的。一条水泥公路铺在比林斯堡野生动物园里，汽车沿着这条公路前进。

我到过许多野生动物园，也经历过这样乘车游览。比林斯堡野生动物园与众不同的有两点：一是比林斯堡野生动物园很大，达500多平方公里，差不多要赶上新加坡作为一个国家的面积！所以比林斯堡野生动物保护区这名字比比林斯堡野生动物园更加妥切些。二是比林斯堡野生动物园，乃真正的“野生”动物园。我看到有很多野生动物园只是把动物放养在野外而已，却要依靠人工不断送肉以及各种饲料养活。比林斯堡野生动物园却规定，在园里喂食动物是违法行为！在比林斯堡野生动物园，所有的野生动物必须自力更生，自己去寻觅食物，过的完全是野外生活。

我问工作人员，比林斯堡野生动物园 里的野生动物是怎么来的？

答曰：大部分野生动物都是从别的地方迁入的。

问：找不到食物，饿死怎么办？

答曰：饿死就饿死，病死就病死，就像它们原先生活在野外一样。

又问：猛兽逃出去怎么办？

答曰：比林斯堡野生动物园是用铁丝网围起来的，这铁丝网长达上千公里，是一个很大的工程。

参观比林斯堡野生动物园，能够看到多少野生动物，完全靠运气。这是因为汽车按照固定路线行驶，而野生动物肯不肯赏脸，谁也管不着。谁都期望见到非洲五霸，即狮子、大象、豹、犀牛和野牛。可是这“非洲五霸”往往离开公路远远的，很多游客连一霸也未曾见到。我的运气算是不错的，看到了非洲五霸中的三霸，即大象、 犀牛和野牛。

在汽车行进之中，司机的眼睛最尖。大约他经常在这里开车，所以知道什么动物喜欢生活在什么地方。往往是他最先喊了起来，大家顺着他手指的方向看过去，终于有所发现，发出了惊叹声。

记得最先进入视野的是野猪，一身的泥浆，脏兮兮的。接着看到的是羚羊、河马和鸵鸟。最容易发现的是斑马，那黑白相间的条纹在草地上、在树丛中一眼就能看见。先是看到一匹斑马，然后是两匹、三匹，后来是一群、两群。另一个容易被发现的是长颈鹿，伸着长长的头颈，在那里悠闲地吃着树叶。大象那庞大的身躯，也容易被发现。大象似乎也很悠闲，在那里散步，慢慢移动那沉重的脚。

角马是非洲特有的野生动物。角马除了长长的鬃须像马，那粗大的头以及头上的弯角，看上去像牛。在比林斯堡野生動物园，我像孩子一样不时为发现灌木丛中的野生动物而欢呼雀跃。那些野生动物大约已经习惯了水泥公路上汽车的轰鸣声，对于我们的汽车爱理不理的。

南非很重视野生动物的保护。比林斯堡野生动物园已经够大的了， 在南非还只是排名第四的野生动物园。内中最大的野生动物园，是克鲁格国家公园。我从香港飞往约翰内斯堡时，飞越了宽阔的印度洋，刚刚进入非洲大陆，进入南非，便看见机翼下出现一大片绿地，飞行路线图上显示那是克鲁格国家公园（Kruger National Park）。可以说，我曾经在空中看过克鲁格国家公园。

克鲁格国家公园位于南非东北部，毗邻津巴布韦、莫桑比克两国边境，从1893年辟为野生动物保护区。克鲁格国家公园的面积达2万多平方公里，不仅是南非最大的野生动物园，而且是世界上最大的野生动物园。在克鲁格国家公园生活着众多的大象、狮子、犀牛、羚羊、长颈鹿、野水牛、斑马、鳄鱼、河马、豹、牛羚、黑斑羚以及许多珍稀鸟类。

我在比林斯堡野生动物园游览时，注意到两个细节：一是当我走进比林斯堡野生动物园管理处办公室，看到墙上挂着管理处负责人以及管理员们的照片，清一色都是黑人。二是当我走进比林斯堡野生动物园的厕所，发觉在男女厕所的标志下，都挂着一个红丝巾标志——世界防治艾滋病组织的标志图像。

在小山之巅的纪念馆

我结束了约翰内斯堡之旅，便向北进发，前往南非的行政首都比勒陀利亚。 约翰内斯堡距比勒陀利亚仅58公里，所以从约翰内斯堡行车四五十分钟便可以到达。沿途满目绿树茵草，风光秀丽。

汽车驶近比勒陀利亚市区的时候，在比勒陀利亚南部，在绿荫覆盖的小山之巅，醒目地矗立着一座褐黄色的方形宏伟建筑物。在我看来，那幢用花岗岩砌成的建筑物，是到访比勒陀利亚之前必须先去细细观看的，因为这是一把了解南非历史、了解比勒陀利亚历史的钥匙。这座花岗岩建筑物叫“Voortrekker Monument”，通常意译为“先民纪念馆”。也有音译为“沃尔特克纪念馆”。

“先民”是谁？ 其实，“Voortrekkers”的英文原意是移民先驱之意。“Voortrekker Monument”直译，就是“移民先驱纪念馆”。在南非，原住民是黑人。移民先驱，理所当然是指欧洲白人。然而，这“移民先驱”究竟又是指哪个欧洲国家的移民？前已述及：给南非历史烙上深刻印记的，先是葡萄牙人，接着是荷兰人，然后是英国人。在南非，够得上“移民先驱”资格的，无非就是葡萄牙、荷兰、英国这3个国家。

先民纪念馆所谓的先民，所谓的移民先驱，不是指葡萄牙，也不是指英国，而是指荷兰。先民纪念馆是荷兰人在南非的后裔建造的，用以纪念他们的先民。荷兰人在南非的后裔叫布尔人，又称阿非利卡人 （Afrikaner，又音译为阿非利堪人）。布尔人，更准确地说，是居住于南非的荷兰、法国和德国白人移民后裔形成的混合民族的称呼，其中以荷兰人的后裔为多。

为什么这是荷兰人的先民纪念馆？为什么建造在这个地方？荷兰人跟比勒陀利亚有着什么样的紧密关系？我在先民纪念馆里仔细参观，这才逐一解开心中的疑惑。那座小山，坐落在比勒陀利亚的自然保护区之中，仿佛是绿色海洋的一个小岛。这台阶总共117级。我后来在先民纪念馆里参观时，才明白这数字都有着特殊的含义。方形的先民纪念馆，高达41米，像一座巨大的纪念碑似的，矗立在小山之巅。 我拾级而上。在走近先民纪念馆时，在纪念馆方形基座的四角，都见到用褐黄色花岗岩雕刻的手持火枪的男人雕像。这四个男人形象各不相同，但是都目视正前方，仿佛眼前就是战斗的第一线。在正面基座中央，亦即正对台阶之处，是一母亲和一个男孩、一个女孩组成的青铜雕像。一对儿女用惶恐的目光仰首望着母亲，悲伤之情写在母亲的脸上。看得出，这是表达丈夫在战斗中牺牲之后，妻子凝重的表情。所有这些男子、女子、孩子，都是欧洲白人形象。这礼堂，意即空墓穴、纪念塔。礼堂厚重的柚木大门敞开着。走进高大宽敞的先民纪念馆礼堂，那是一个25米见方的正方形大厅上方是41米高的圆形穹顶。我看到礼堂四壁，各有一扇圆拱形的大窗，光透过浅黄色的比利时玻璃柔和地照亮大厅，给人以神圣殿堂之感。礼堂的地面铺着灰白相间的大理石，礼堂中央是一个用灰色大理石砌成的直径约10米的圆形围栏。

我注意到，除了山脚下停车场的收费员是黑人之外，先民纪念馆所工作人员都是白人。经过一位白人——布尔人的讲解，终于使我这个来自东方的旅客，领悟先民纪念馆深刻的内涵，明白南非历史上曾经发生过的激烈纷争……

编辑：沈海晨  haichenwowo@163.com