Tricia
伊甸岛是塞舌尔最大岛屿——马埃岛(Mahe Island)附近的一处人工岛屿。这里的码头上停靠着上百艘大大小小、各式各样的游艇、帆船,就像是海上的房车营地,一排排的桅杆随着海浪起伏,让我有一种莫名的兴奋。
我和另外6名游客合租了一艘双体帆船,加上两位船长,一共是8个人一起出海。船上有4个双床房,空间稍显局促,但都带有独立卫生间,马桶、盥洗池、置物柜应有尽有,甚至还有一个小淋浴间,租船公司安排得很妥帖,雙人床上还放了干净的大浴巾。房间侧面和天花板均有气窗,能看到海上的风景。
傍晚,我们的帆船驶出港口,夕阳透过低垂的云层在海面洒下一片碎金。两位船长决定第一晚停泊在马埃岛西北方向靠近博瓦隆海滩(Beau Vallon Beach)的海湾里,那里离海岸近,也避风,有助于我们几个船员更快适应船上的生活。接下来的几天,我们要轮流当一天的见习船长。
泊好船,我们乘小艇上岸觅食。远处的博瓦隆海滩灯火阑珊,看不到人影,忽然一个浪打在我乘坐的小艇的侧身,差点将它掀翻,对面的同伴几乎全身都被海水打湿了,我俩好一阵惊慌失措,初次航海的新鲜劲儿瞬间被浇灭了不少。
第二天一早,我们的双体帆船启动两侧发动机,起锚,调整舵轮,向东北方向66°的普拉兰岛(Praslin Island)行进。从海图上看,我们距离普拉兰岛的拉齐奥港口30多海里(大约57公里),按照此时的风速和流速,需要行驶6个小时左右。
起风了,两位船长决定升帆,他们一个用力拉主帆的绳索,一个用绞盘收另一头的绳子,几分钟就将主帆升上了二三十米高的桅杆。同时见习船长将舵轮向左打,准备放开前帆受风吃力,然后关闭发动机,让帆船在风力作用下自动巡航。主帆和前帆兜着风,将航速锁定在4—5节(1节=1海里=1.852公里)。
1.傍晚的海面总是一片辉煌,让航海这件事变得更加迷人。
忽然,一个船员惊喜地喊了起来:“海豚!海豚!”顺着他手指的方向望去,两只海豚跟着我们的帆船,不时跃出海面。6个小时的长航不像想象中那样漫长,呼吸着大自然的气息,思绪随着深邃的印度洋起起伏伏,感觉格外放松。
靠近普拉兰岛时,船长们三下五下收起前帆和主帆,开启发动机手动控制航向,实时观测着水深、航向、船速,逐渐降低发动机的转速,驶进港口。
2.龟岛上散养的象龟,大都八九十岁了。每天悠闲地在沙滩上闲逛,追着游人索要新鲜的树叶吃。
3.我的朋友威尔,他为我打开了航海领域的一扇大门。
当晚大家一齐动手,就在船上做晚餐。厨房位于驾驶舱的正下方,有3个放满食物的冰箱,储物柜里锅碗瓢盆应有尽有,足够应付8—10人的聚餐。打开发电机,可以使用空调,或是给手机等小电器充电,只是不能使用烤箱、微波炉这样的大功率电器。
清晨,我们乘小艇登岸,在码头包车前往五月谷国家公园(Vallee de Mai Natural Reserve)。这个国家公园是一处世界自然遗产,占地面积不足20公顷,却因拥有丰富的珍奇物种而闻名于世,其中最著名的就是7000多株海椰子树。海椰子是塞舌尔独有的物种,也是国宝,过海关的时候,护照上都会加盖一个形如雌性海椰子的印章。
公园门口的纪念品小店里摆满了各式各样与海椰子相关的纪念品,走进大门,一个茅草房子下面放了一排形如女性臀部的雌性海椰子。雌性海椰子的果实需要六七年才能成熟,成熟后直径30—50厘米,重15—30公斤,没把子力气还真举不起来。
我们在导游的带领下深入热带原始森林,就像是一群小蚂蚁行走在茂盛的草丛中。四周高耸的棕榈树种类繁多,有些高达二三十米,叶子大得像一床被子,当地人常把这些叶子盖在房顶上挡风遮雨。3个小时的徒步过程中,导游不停地向旁边指指点点:“看,这个树干上有条蜥蜴。”“那个树枝上有一只鸟。”“那是刚刚结果的海椰子树,一些果实刚长出来就会掉落,那边草丛里像橘色毛刷一样的东西就是落下来的果实。”……在海椰子的树干上能看到M125、F347这样的编号,用来观测和记录它们的生长。
我们返回拉齐奥港口,准备驶向下一个目的地——11海里外的龟岛(Curieuse Island),那里是象龟的栖息地。这天轮到我当见习船长,我发现开船和开车完全是两码事,汽车方向盘的转向十分灵敏,而舵轮的反应总是慢半拍,打方向时,船不会立刻随之调转。一开始我总是把舵轮打过头,船就一直晃晃悠悠的,船长教我一个诀窍:“将船头对准一个固定的目标开,比如一个岛礁或者一棵树,用罗盘的角度作为参照。”掌握了这个要领,行驶起来果然平稳了许多。
两个多小时后,前方出现一个翠绿的小岛,此时水深六七米,蓝绿色的海水澄澈见底,可以一眼看到水下的礁石。这一带的风浪比较大,我们乘小艇上岸后,船长要将船驶到小岛另一面平静的海湾中下锚。
岛上粉白色的沙滩十分绵软,放眼望去,没有船只,也没有其他游客,只有棕榈树随风摇曳,几只象龟气定神闲地盘踞在树下,尾巴较长、龟壳凸起的是雄性,尾巴相对较短、龟壳平滑的是雌性,它们庞大的身躯足够站上两个人。不远处有一排房子,是育儿室,住着从刚出生到半岁的龟宝宝。我们在树上摘了两片叶子,这是象龟喜欢吃的。看到食物,这些庞然大物移动的速度可一点儿都不慢,它们爬到人面前,抻长脖子来够树叶,十分呆萌可爱,哪里像已经90多岁高龄的“老人家”。
我们沿着绵延的木栈道进入一片枝繁叶茂的红树林,栈道下面布满了密密麻麻的根茎。此时海水已经褪去,一些海洋生物在根茎处搁浅,间或有招潮蟹举着钳子从中间横行穿过。
夕阳西下,我们返回岸边,登上小艇。风浪的流速明显增加,我们的帆船好像越漂越远似的,大家齐心协力划桨,终于在落日的余晖中靠近了港湾。
1.船上的海图机显示着我们航行的线路。
2.傍晚的大海让人感觉置身梦境。
3.金莎用锅铲举起从海底捞上来的战利品,准备为我们改善伙食。
4.搭乘渡轮是往来各岛的快捷方式。
此次航行中我结识了许多新朋友,比如第一天当值的见习船长金莎。她整个人就像塞舌尔的天气一样明媚,我们都叫她“金太阳”。她来塞舌尔只带了一个登机箱和一个长条形包裹,包裹里装的是自由潜水的重要工具——脚蹼,登机箱里除了比基尼,还放了一套潜水拍摄用的相机。
金莎是一个潜水教练,虽然已经是一个6岁孩子的妈妈,但仍然喜爱刺激性的运动,比如骑摩托、开赛车、玩滑板和冲浪。航行中,她也把我们当成孩子一样照顾,每天总是第一个起床为大家做早餐。
我们停泊的这片港湾,海水是漂亮的蓝绿色,十分清澈,可以看到花花绿绿的小鱼围绕着我们的船觅食。这里也是潜水的好地方,金莎已经装备齐整,一袭黑色比基尼衬出她的魔鬼身材,没有丝毫赘肉,肌肉线条分明,那是长期自律锻炼的结果。她熟练地穿好脚蹼,戴上潜水面镜和呼吸管,从两米高的船尾—猛子扎进水中,就像鱼儿回到了母亲的怀抱。不一会儿她又冒出头来,说在水下发现了许多海胆,船长拿了铲子、水桶坐上皮划艇,随她划到下潜点,金莎消失在水下,很快又一手举着一把炒菜的锅铲钻了出来,铲子上有一只浑身是刺的海胆。皮划艇满载而归,晚上我们就多了一道可以改善海上单一饮食的大菜。
我们6个船员来自四面八方,平常大多是在城市中为生活奔波,整日里忙碌而疲惫,而在海上,我们可以无所顾忌地虚度光阴,放空思绪,享受闲适的生活滋味。
行程过半,我们这些菜鸟已经基本适应了海上生活,船可以泊在任何一处安全的港湾,不但省了高昂的酒店房费,还能充分享受自由。我们绕着普拉兰岛玩了一圈,只剩下附近的一个小岛还没去,那就是塞舌尔第四大岛拉迪格岛(La Digue)。塞舌尔的很多地名都源自法国殖民时期,比如拉迪格岛,是一个曾经造访这里的法国探险家以他的船的名字命名的,它也是很受欧洲游客青睐的—个度假地。
岛上的德阿让海滩(Anse DArgent)地貌独特,有多部知名电影曾在此取景,绵延上百米的浅滩和珊瑚礁也成为潜水爱好者的打卡胜地。虽然它是岛上唯一的收费海滩,但每到正午依然人满为患。为了避开人潮,我们决定骑行前往更加原生态的海滩——有着大风大浪的三连海滩,它由格兰德海滩(Grand Anse)、博蒂特海滩(Petite Anse)和可可海滩(Anse Coco)组成,曾被美国《国家地理》杂志评选为世界上最美的海滩。
1.原始叢林里高耸入云的棕榈树让人觉得自己如此渺小。塞舌尔的国宝海椰子高悬在密密麻麻的树叶中间。
2.前往可可海滩的崎岖山路。
3.面包树的果实。
拉迪格岛的最佳旅行方式是骑行环岛。岛上很少有汽车或电瓶车,据说道路也是主要为骑行而设计的。远离码头之后,我们开始翻越起伏的山峦,先是气喘吁吁地爬坡,之后又一路飞驰下坡,路的尽头有一片椰林,穿过去就是三连海滩之首——格兰德海滩,足有三四米高的海浪一浪赶着一浪全力冲向岸边,撞击着形状各异的巨大的天然花岗岩,激起气势磅礴的水幕,再卷着白色的细沙退回深邃的海中。经过一路艰辛跋涉,此刻凭海临风,美景入怀,颇为畅快。
穿过绿色葱茏的小路,走过人迹罕至的草海桐夹道,钻过椰林,翻越山丘,爬过花岗岩,按照一个隐蔽的木质指示牌的导引走了十多分钟,终于来到了博蒂特海滩。这里比格兰德海滩更为宽广,海浪也不那么凶猛,气质柔婉,有点梦幻的感觉。岸边的遮阳棚里有不少人,安静地坐着,听海浪缱绻的声音。我随金莎爬上伸向海中的一片高大的花岗岩,她徒手攀爬经海水冲刷已失去棱角的巨石,我则在岩石间的洞穴里钻来钻去,就像重温儿时的冒险游戏。
在看似没有尽头的原生态丛林中穿行,远处有l京涛拍岸的海浪声,近处则是鸟儿的啾啾鸣叫。扭动腰肢躲闪着土路上的各种障碍,从花岗岩巨石里顽强挣扎出来的树干成了我们攀爬时最好的扶手。走了大约20分钟,我们在树干上看到一个木牌,写着“Welcome to Arise Coco”(欢迎来到可可海滩)。钻出一片灌木丛,大海呈现在眼前,狂野的浪花在无人的海滩上肆虐,扑向巨大的岩石,尽显原始风貌。
回到船上,我和金莎坐在船头聊天。她虽然热爱潜水,但之前从未接触过航海,出发前也很忐忑,这些天在船长的指引下学会了如何用圆规丈量海图、如何制定航海计划、如何给船员做通告,还解锁了缆绳在不同用途下的不同系法,感覺像是开启了一扇新的大门,让她对海洋的渴望又多了几分。她说,等孩子稍微大一点儿,也要带她来航海,让孩子从小就能感知和探索这个神奇的世界。
初见汉桑是在塞舌尔机场,他留着一头齐肩卷发,穿了一身花衣裳,脚踩趿拉板儿,攥着一把钱慷慨激昂地跟出租车司机讨价还价,像极了电影《加勒比海盗》里的杰克船长。他的脑袋里总是能冒出大大小小的鬼主意,航行中,他时而哼着村镇大喇叭播放的那种街边流行歌,时而又唱起优美婉转的Blues,晚餐后大家坐在一起讲故事,当人家正在抒情的时候,他会调皮地从气窗里钻进来,倒吊在房顶摇晃自己的一头“秀发”。不过,这个顽皮的家伙可以说是一个真正的航海家,他15岁就独自到南非上高中,试着自己解决一切问题,经过一番学习和磨炼,他对船只和洋流的变化、季风、气候等航海要素都可以说了如指掌。他曾经有一条名为Oceanrover(我翻译为“怒海浪子”)的40英尺的双体帆船,是在马来西亚从二手船网站上买的,前任主人是一个美国海军工程师,船的发动机还很好,但桨片、海图机、声呐和自动驾驶系统基本报废,他花了一个月时间对这条船进行修缮,终于将它重新打造得光鲜亮丽。汉桑说,只会开船的人是当不好船长的,航海是对一个人综合能力的考验,在海上,什么事情都可能发生。如今他不仅是持有IYA(加拿大国际帆船驾照)的帆船船长、ASA(美国航海协会)的教练、PADI水肺潜水的教练,还是专业的高山户外向导和EFR紧急反应救援教练。我们在航行中不管遇到大事小情,第一个念头就是“找汉桑”,他就是我们靠谱的大管家。
汉桑要求我们每天洗澡要迅速,因为淡水有限,他自己则趁着天黑时跳进海里洗,上来再冲一遍淡水就完事了。最后一天他才告诉我们,其实这条船有淡水净化功能,但是他希望我们能真正体会到航海时水的重要胜。
这天傍晚,汉桑仔细看过海图和雷达,将船开入一处平静的港湾。不一会儿天上的云聚集起来,下起了小雨,我们纷纷躲回舱里,汉桑突然大喊:“快出来!不看一定会后悔的!”我跑出船舱,一抬头就看到了双彩虹!绯色的天空与幽蓝静谧的海之间留有一丝明亮的空隙,那是太阳落下去的地方,远处的船只像是漂浮在另外一个时空。我举着相机,恨不能爬上桅杆去拍摄。若不是有汉桑事先决断,我们就无缘看到这一盛景了。
1.一条两面伸展的蝴蝶帆,虽然撑起来很好看,但实际风能效率并不一定有多高。
2.船长汉桑遇到海浪就会不安分地跳跃着,或许是在表达对海的热爱。
3.皮划艇运动在这里很受欢迎。
4.无人居住的小岛St Peirre,上面布满了花岗岩和棕榈树,许多船只特意载客前往这里浮潜。
汉桑无意间与海滩上的一位女士撞衫了,他乐不可支,欢快地蹦跶起来。
我问汉桑为什么选择航海。他说,当年一无所有,搭了条船跑去东南亚,后来买下Oceanrover,开始体会海上生活的孤独感,他觉得享受这份孤独也是蛮酷的一件事。航海除了要面对孤独,还要面对许多未知的挑战,需要相当的勇气和强大的心理素质。汉桑在马来西亚、菲律宾、泰国等地航行过几年,一个人在海上时,他时常对着电台谈人生谈理想,自说自话,或是在船舱里放电影,不看画面,只是为了让自己活在一个有人气儿的环境里。有一次他和同伴在马六甲航行,夜晚遭遇暴风雨,在这场暗夜搏斗中,虽然内心也有惧怕,但他仍然跟同伴们说,一切都会过去的,一切都会好起来。这让我想起了《老人与海》中的场景。经过大风大浪的洗礼,才能收获宝贵的经验和成长。
航行中,我们总会在中途登岸时去超市补充给养,保证每天都能有新鲜的食材,毕竟我们的航线离海岸并不远。而在真正远离大陆的远途航程中,饮食是相当单调甚至缺乏的,每天基本就是罐头和面,最多有时能捕点海鲜改善一下伙食。同时,长时间在没有参照物的海面上航行,尤其是夜航,那种困倦很难抵抗,一不小心就会船毁人亡,要是能航行到一个三面环山的背风湾里睡个安稳觉,就是最大的幸福。有人说,世界上70%的面积被海洋占据,拥抱海洋就等于拥抱了70%的世界。但在汉桑看来这纯属无稽之谈,航海不是一般人想象中的那样诗意。他说这辈子注定是离不开海洋了,这艘12米乘6米的双体帆船就像是他的孩子,同时也是他无法挣脱的一种禁锢。
返回马埃岛的途中,天气骤变,下起大雨,汉桑将两个发动机全速开动,花了3个小时,终于驶出这片阴雨区。这艘双体帆船缓缓驶入伊甸岛码头,海水平静幽蓝,像是沉淀的记忆。