走进“世界尽头”乌斯怀亚

本报驻巴西特约记者　向南

提到乌斯怀亚，中国人最熟悉的应该就是王家卫的《春光乍泄》，令人想家的灯塔就在这里。作为世界最南端的城市，有人将它作为前往南极的中转站，也有人来此纯粹是为了感受“南方”的生活。

南极北边的“深湾”

通常1月至2月是阿根廷火地岛地区首府乌斯怀亚最佳的旅游季节，不至于太冷，一件厚冲锋衣或者薄羽绒服即可。太阳出来的时候，还能些许感受“夏天”的样子。

乌斯怀亚，在几百年前的土著部落雅甘的语言里，意思是“深湾”。除了雅甘，乌斯怀亚还曾经生活着奥那、豪图和阿拉卡卢3个部落。当地导游说，由于天气寒冷，土著部落在海岸边烧火取暖，海岸线看起来就是红红的一片，“麦哲伦来的时候，看见烽火连天的阵势，就把这一片命名为‘火地岛。当然，这只是个传说。”

然而，殖民者灭绝了印第安人。如今，在这片土地上，土著部落的身影仅存在于乌斯怀亚的博物馆里。博物馆的一个展厅播放着“吼吼……哈……”的声音，还原土著部落某种仪式上的用语，但已经没多少人知道其中的含义了。

民宿老板墨墨告诉记者，他曾祖那代就来乌斯怀亚了，“这一片都有我曾祖的痕迹”。民宿墙上还挂着墨墨的曾祖老照片，带着高帽、拄着拐杖，一身欧洲贵族的打扮，一看就不是那个年代的“受苦人”。19世纪末20世纪初，乌斯怀亚因其遥远而荒凉的地理位置，成为囚犯的流放地。据监狱博物馆的记载，1896年第一批犯人到达乌斯怀亚，之后相继有大批犯人来到此处，1902年一个永久性的监狱在这里建立。1997年，阿根廷政府把这里的监狱定为“国家历史纪念物”，后来建为监狱博物馆。有关土著部落的展馆就在这个博物馆里。

带你回家的灯塔

乌斯怀亚最主要的大街是圣马丁大街，贯穿整个小城。沿街有许多店铺，旅游纪念品店、登山用品店、免税店、旅馆、餐馆等。虽然乌斯怀亚市内到处是灯塔的元素：冰箱贴、T恤、杯子、咖啡厅里托盘的衬纸……但每名游客对乌斯怀亚的灯塔（如图）似乎都有着执念。从港口出发，游船驶向灯塔时游客的眼光都透着期待，希望看一眼最南的灯塔，能忘掉

最难的人生事，能悟到自己的方向。到达灯塔附近，船停了下来，船员佩德罗笑着问记者：“你在想什么？”我回答道：“应该是回家的路。”

佩德罗不到30岁，但已经是名老船员了。当天船上的乘客有德国人、法国人、西班牙人、英国人，当然还有一名中国人。除西班牙语外，佩德罗还能用熟练的德语、法语和英语和游客聊天。“上学的时候我连英语都不愿意学。为了生计，我还学会了葡萄牙语。现在中国人越来越多，我想下次你来，我就能说汉语了。”说完，佩德罗递给记者一杯马黛茶，“虽然苦，但仔细品，还有别的味道，就跟我们的生活一样”。

从灯塔返回时，船上的游客开始欢闹起来，笑声中透着一种如释重负的感觉。佩德罗给大家准备了奶酪、啤酒、软饮料……大家像是开了场海上派对，每个人的脸上好像写着“愿望达成，心满意足”。

帝王蟹：乌斯怀亚的另一张名片

佩德罗告诉记者，到阿根廷的游客不能错过的就是烤肉，但在乌斯怀亚，一定不能错过帝王蟹。乌斯怀亚全城约有七八家吃帝王蟹的餐馆，其中还包括世界上最南端的中餐馆。一到饭点儿或者邮轮靠岸时，每家帝王蟹馆子都座无虚席，游客们一边看着缸里的帝王蟹耍着最后的威风，一边大快朵颐地品味着最接近南极的海鲜。

与中国等国家不同，帝王蟹在乌斯怀亚实在不算“高档”，一整只清蒸帝王蟹约1000—1200比索（约合人民币170—200元）。当地一家知名餐馆里，老板操着西班牙语、葡萄牙语、英语、俄语、法语等多国语言招呼着客人。老板迭戈告诉记者，这家餐馆是从他爸爸手里接过来的。“老人家以前每天都会出海打捞新鲜的帝王蟹，现在生意传到了我这一代，我主内，我兄弟们主外。”

迭戈从缸里捞出一只帝王蟹，张牙舞爪的帝王蟹还不知道自己的命运，只是用力地挣脱。餐厅里不管是老主顾还是新客人，都拿起手机要记录下这只帝王蟹的样子。约半小时后，一盘清蒸帝王蟹上桌，配着西红柿切片和蔬菜沙拉，供食客品味海洋的恩赐。服务员达涅拉是老板的妹妹，她在记者点菜时不断嘱咐：“你一个人吃不完一只。”

作为实实在在的中国北方人，确实很少见这样的阵仗，记者拿着剪子，模仿邻桌处理帝王蟹的动作，然而实际操作起来，着实像个没学过医却拿起手术刀的假郎中，无奈只得求助。达涅拉边帮记者处理蟹腿边说，其实客人们都来自世界各地，“他们也未必会弄”。

“帝王蟹成了乌斯怀亚另一张名片。95%的帝王蟹都被游客吃了，我们当地人很少吃。”佩德罗解释说，当地人觉得帝王蟹不划算，“同样的价钱能买好几斤牛肉了，毕竟阿根廷的经济不如以前，人们也更实际了”。▲