味蕾上的宾川

●张旗

味蕾上的宾川

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葡萄美酒自家酿

宾川是大理著名的水果之乡，葡萄产量是水果产量中比较高的一种。自酿葡萄美酒算是宾川饮品中的一绝，到宾川游玩的朋友一定不可错过。

十几年前，余表弟请我吃饭。在他岳母家。余表弟约我喝酒。我说，我不会喝酒，余表弟说，不会喝酒不要紧，这个酒，不会喝酒的人也可以喝，酒精度不高，你尝尝嘛！他说，这是他岳母自家酿的葡萄酒。

余表弟不由分说，给我满上了一大杯。深红色的酒浆，颜色和质地有点像可乐，馥郁的葡萄甜香里冲起了一股扑鼻的酒香，让人确信，这实实在在是葡萄酒，并非不含酒精的碳酸饮料。盛情难却，我喝了一口，嗯，甜呵，跟喝糯米酿的甜白酒汁似的，只是酒味比甜白酒醇厚。一大杯喝下去了，让我这个不喝酒的人两颊潮红，还有了些微醺，唇齿间留下了葡萄芬芳的香甜。这自家酿的葡萄酒，其实是发酵了的葡萄汁，酒精度略低于啤酒。

“葡萄美酒夜光杯”。上个世纪五十年代，在中学语文课本里读到了这句唐诗，让我一辈子忘不了，知道这是普通人既不可望也不可及的享受。“夜光杯”自不必说，葡萄酒一向被认为是“洋酒”，是舶来品，不是平民百姓能够消费的。那曾被我们仰视的“葡萄美酒”，那曾是高端消费的“洋酒”，现在竟走进平民百姓之家，自家酿造饮用，太不可思议了。

葡萄酒中含有的葡萄糖、氨基酸、维生素、矿物质，这些人体必不可少的营养，可以不经过消化，直接被人体吸收。经常适量饮用．有抗衰老抗氧化、益寿延年的效果。想起十几年前在余表弟岳母家喝葡萄酒的旧事，心里直后悔当时没打听清楚酿造方法。

退休时，有好心的同事跟我说，你这辈子不抽烟也就算了，现在上了年纪，可以适当地喝点酒。烈度白酒你喝不了，喝点果酒，自己泡嘛！葡萄、红枣、拐枣、木瓜、石榴、橄榄都可以泡。果酒酒精度不太高，像你这种素来不喝酒的人，喝上一点，促进血液循环，对身体有好处。睡觉前喝上一小杯，尤其是冬天，喝了，周身热乎乎的睡下，可以提高睡眠质量。我觉得这位同事说的有道理，退休后有闲暇注意保健，就关注起喝酒保健这个事来。

谁知近几年，村村寨寨葡萄种火了，有很多休闲度假的果园在乡下。追求健康、高雅有品位的生活已成为时尚，葡萄美酒自家酿，早已不止十几年前余表弟岳母那样少数的人家了。原来并不知道，葡萄皮上就带有酿酒发酵的野生酵母，酿制的工艺其实不复杂。

这风靡宾川的自酿葡萄美酒也吸引着我自己动手酿制。我请教了一位爱喝酒的中学物理教师，在亲自制作后发现程序其实一点也不复杂。先把摘来的紫葡萄洗干净了，放在簸箕里晾干。为保证酒味纯正，要把晾干了水渍的葡萄果粒上的枝梗疙蒂，一一揪下来，仔细抠干净了。教师朋友说，枝梗疙蒂含有特别多的单宁酸，在酒液中有一股令人不快的味道。这道工序有些麻烦，一搞要老半天。完了，把葡萄放在一个大盆里，以十斤葡萄三斤糖的比例，放入白砂糖或冰糖，揉碎，搅拌均匀，才能把它盛进酒坛子里发酵。不喜欢吃甜的，放两斤糖也行，但是不能不放糖，糖是葡萄发酵的重要因素之一。葡萄揉碎了，让果汁与果皮上的野生酵母接触，这才是发酵的关键。

葡萄放入酒坛，不能太满，要留出约二成空间。不然，葡萄发酵时产生的气泡，会让发酵渗出的酒液潽出坛口，那就太可惜了。最后，用一个稻草扎的裹了纱布的塞子把坛口塞上，再套上一个不漏气的塑料食品袋密封扎紧。酿酒的工序基本就做好了。

四五天后，眼看葡萄开始发酵了，扎在酒坛口的塑料袋膨胀得像气球一样，须适时将其松绑，泄去里面的气体再扎紧。房间终日弥漫在葡萄酒香里。二十来天后，葡萄酒发酵成功，就可以启封滤酒了。如果喜欢酒劲足一点，只需再延迟启封时间就行。滤酒就用一块干净的纱布做滤帕。其时，葡萄的果肉果汁都酿成了酒浆，滤酒后剩下的都是些葡萄皮和籽粒了。出酒率可不低，约略估算一下，百分之七十。自酿自饮的葡萄酒，最好用土酒坛密封贮藏。只是还要注意，每一次打出葡萄酒后，别忘盖好酒坛盖子，以免酒味挥发。每每我的外地好友来宾川，自酿葡萄美酒总会不忘放上饭桌。

每到葡萄成熟季节，下乡的果园不仅硕果丰收，那时的景色也是迷人极了，人们来到这里游玩、拍照、品尝美味的果实，形成一条别具特色的旅游线。同时，果农采摘装箱出售时，剩下散落了的熟透了的一颗颗葡萄，没个卖相，也不好送人，一时又吃不了，就有人收拾了自家酿制葡萄酒，放入酒曲发酵酿成的葡萄酒，酒味浓酽，和超市出售的包装精美的瓶装葡萄酒差不多，也是宾川人家赠送亲友访客较多的特产。

自家酿的葡萄酒，其实是发酵了的葡萄汁，酒精度略低于啤酒，营养、保健的功效自不必说，自然本真，不含香精色素添加剂，属原生态纯天然绿色食品，喝起来就是爽口。保质期半年以上，从中秋节喝到国庆节、冬至节，一直喝到春节以后。那醇厚的甜香，光闻那酽酽的香气，便已醉了三分。审美联想告诉我，这是宾川人家很多都会酿制的琼浆，有的还自酿出售销往外地，受到很多外来游客的欢迎，每每回味在舌尖，那是一种健康幸福的味道——美，让人陶醉的美！

酸腌菜：母亲的味道

有人概括所谓的“宾川十八怪”，这怪那怪，不一而足，却遗漏了最有老家人特点的“出外爱带酸腌菜”这一“怪”。到宾川还不可错过的就是酸腌菜。

酸腌菜是老百姓居家过日子的当家宝。改革开放前，乡村农家过日子,大鱼大肉只有逢年过节才能吃得上，平日里腌菜、泡菜、腌豆腐、豆瓣酱就是当家的下饭菜了。

虽然酸腌菜不唯宾川老家有，但要数老家的种类多。以青菜（外地叫苦菜）做的为主外，还有萝卜、苤蓝、包包菜（莲花白）做的，特别是韭菜做的，堪称老家一绝。甚至还有野菜做的。老家铁城河两岸的高山上，六七月间雨季，长一种叫“蛇饭杆”的野菜，做的酸腌菜，酸味清香，微微回甜，有劲道，有嚼头，炒肉丝，或做面条饵丝的浇头，极爽口。而山白菜做的，是大多年轻人吃不下口的那种滋味，土话说“寡酸”。

在宾川，有经验的家庭主妇，挑选腌制酸腌菜的青菜，绝不用杆粗叶肥、水灵甜嫩的。那是施了化肥，使用过农药栽种的，做出的酸腌菜味道寡淡，宾川人说：“太撇了！”她们一般选用生长在红土夹沙地里，使用农家肥栽种的，卖样或许不那么夺人眼球的青菜，掐点叶子揉揉一闻，苦涩的青味生猛冲鼻，做出的酸腌菜却是上品，酸香回甜。

在宾川，一年四季都可以腌制酸腌菜，萝卜、苤蓝、包包菜（莲花白）就是随时现腌现吃做的“水腌菜”（又叫 “爆腌菜”），但以腊月间青菜腌制的“腊腌菜”最好。腊月间，经霜的青菜，成色好，水分少，脚叶发黄，菜杆上粉。此时，昼夜温差大，空气干燥，利于腌菜发酵。村村寨寨家家户户，这时一般都要腌几坛酸腌菜，以备一年居家饮食佐餐之需。如遇来年有娶媳嫁女或竖柱上梁建房一类喜庆之事，就更要多腌几坛酸腌菜，备以办宴席配菜待客，煮酸辣鱼、炒肉片肉丝、做千张肉垫底，酸腌菜是必不可少的。

记得每到腊月，家里的主妇们就忙着挑选优质的青菜，圆杆的，扁杆的，一律削去老根硬皮，剔去黄叶次叶，洗净后晾晒，开始腌制酸腌菜了。

家里的老人说青菜晾晒时间的长短，决定着酸腌菜的种类——水腌菜一般晾干了水汽即可腌制；腊腌菜，则要晒一到两天时间。去掉了几成水分，切为寸段，揉制，添加佐料，然后才装罐发酵。讲究一点的，掺进一部分红萝卜丝一起腌制，红的萝卜丝，黄的菜杆，绿的菜叶，绿里透红，红黄交错，活灵活现一幅自然风景画，却是色、香、味和营养俱全的佐餐佳品。

腌菜好不好吃，除了苦菜的品质之外，揉制加工的环节十分重要。水腌菜可少揉，腊腌菜就要揉得时间长些，下的力越多，揉得越透，佐料放得恰当适中，腌菜就越好吃。从这个意义讲，好腌菜是揉出来的，也是佐料调配打理出来的。放佐料则大有讲究，所以家庭主妇们各有“绝招”，这是她们过日子的看家本领，一般不对外人讲。佐料的多寡不同，腌出各家不同的风味。我亲自看过几个腌菜的腌制过程，佐料一般是精盐、辣子面、茴香籽、姜丝，适当加减，至关重要。有经验的，凭手感凭直觉；没经验的，舌尖舔一舔。揉好后，装进用包谷酒涮过的洁净双口陶罐，一层层压紧，盖上坛盖，往双口坛沿中注入清水即可。也有装入单口陶罐里的，压紧后蒙上菜叶子，罐口朝下倒置于一个面盆里，让发酵出的水分渗出来，五六天后，再翻转过来加以坛盖或泥头密封。新鲜酸腌菜那勾魂的味道，阵阵扑鼻而来，那种泥土的芳香，那种原汁原味的生活的醇香，直击五脏六腑，入心入骨。

有的人喜欢吃水腌菜的口感，水腌菜由于晾晒的时间短，菜中含有较多水分，腌制发酵的时间也较短，每每吃起来口感鲜香脆嫩，酸甜可口，非常受年轻人的欢迎。尤其是在夏天，口干舌燥，食欲不振，嘴里“咔嚓咔嚓”地吃着又酸又脆的水腌菜，牙齿都嚼酥了，一时胃口大开，甩出来一句老家土话：“好吃得要死！”来形容这绝佳的美味。

而腊腌菜颜色呈酱黄或黑褐色，腌制得好的，在陶罐里吃一两年都不会坏。时间越长，腌菜散发出的特有瓮香味就越浓，口感就越好。

说老家的酸腌菜，就不能不说它的另类韭菜腌菜。韭菜腌菜是宾川人家最喜欢吃的咸菜，其腌制跟青菜腌菜大同小异，只是时间多半在中秋节前后。那时，开过了韭菜花的老韭菜纤维粗糙，并不好吃，做出的腌菜却最好。说它是老家美食一绝，是因为外地没有人这么做了吃的，它和臭豆腐一样，闻着臭吃着香。臭，乃香极之故也。“出外爱带酸腌菜”的宾川人，带着韭菜腌菜出门比较麻烦，这股难闻的臭气，无论怎么密封，免不了还是要溢出来。家里有到北京上大学的学生，带了一罐韭菜腌菜，坐上火车，就受到周围几个乘客 “抗议”，弄得他坐立不安。好在小子脑袋瓜灵光，干脆打开腌菜罐，让他们尝一尝。入口一嚼，韭菜腌菜独特的酸香味，让他们惊讶不已，问这是哪里来的,怎么做的，说他们跑了大半个中国，没吃过这样的美味。韭菜腌菜是宾川饮食文化的一张名片，正宗产地就是州城镇的大山后村。它的传统工艺，纳入了县级非物质文化遗产名录的保护和传承发展工作。如果你到州城古镇游览，没有吃到韭菜腌菜，一定是令人遗憾的。汪曾祺吃了曲靖的腌韭菜花，竟称它是中国咸菜里的“神品”，要是他吃了的老家的韭菜腌菜，还不知这位美食家会怎么说道呢！

如今日子好过了，鸡鸭鱼肉吃多了，酸腌菜更受欢迎了，既可解腻开胃，又能减肥养颜。平时我们吃早点，吃面条、饵丝、米线，在小吃摊上吃卷粉，吃凉米线，吃豌豆凉粉，离不开酸腌菜；家里煮鱼、炒肉、煮腌菜汤，离不开酸腌菜。腌菜汤是老家民间餐桌上的一道家常菜，昔日有谚语道：“家有万贯，莫吃腌菜汤泡饭！”夸张这腌菜汤的好吃，使你胃口大开，饭量大增，土话说“太送饭了”，纵使你有万贯家私，也会吃破产的！这平民化的美食，食材极为寻常，洋芋、芋头、红薯、芸豆、豆腐、蚕豆米，无一不可用来煮腌菜汤。而韭菜腌菜炒牛肉，却不可等闲视之，绝对与五星级酒店的名菜相媲美。做法是，先把牛肉剁成蝇头大小的肉丁，在锅里用文火焙去水分，待牛肉溢出香味后起锅，将菜油烧热，再把牛肉和韭菜腌菜一起下锅，猛火一炒，香味绕梁，破门而出，让隔壁三家邻居的鼻子也打了“牙祭”。独特的乡土风味，叫人垂涎三尺。

包麦粑粑

读汪曾祺散文，读到他写昆明的小吃，写的那个“玉麦粑粑”，不就是老家的包麦粑粑吗？一下子勾起了我满腹的乡愁。现在开始有大城市的人来到大理寻找最淳朴的味蕾体验，寻找那些田间地头的味道，我想包麦粑粑是最难忘的味道之一。

昆明人把北方人叫的玉米叫做玉麦，宾川老家则叫包麦。汪老写“玉麦粑粑”，一百四五十字，很有嚼头，可惜他没多写。他虽然吃过，但对这一民间小吃的制作，我推测他不是很熟悉，所以我借题发挥，还有另外一个意思，以此排遣袭上心头的这份乡愁。

自古以产稻谷、棉花为主的老家，视包麦为杂粮，多半种在田边地角，吃青尝新，是不把它当主食来吃的，除非饥荒年成。青包麦，本来吃法就不多。夏秋间，包麦成熟了，不是炸（水煮）了吃，就是烧了吃。做成粑粑来吃，当然好吃，可费工费时的，做吃一回很难得。

我总会将鲜嫩的青包麦掰回家，一大家人围上来，先把外壳完整地一张一张剥下来，洗干净堆放一边待用，一起动手剥包麦籽粒。完了，加上少许清水，石磨一推一拽转啊转，把包麦籽粒磨成浓稠的浆糊，盛在瓦盆里。这少不了一两个小时工夫。之后，在土灶里燃起柴火，在铁锅里掺上清水，把刚剥了籽粒的包麦骨头（包麦芯）堆架在锅里。待水开了，热气从包麦骨头堆里腾腾地冲上来，大伙就围着灶台动手做粑粑了。把两张包麦壳稍稍拼拢，握成凹状条槽形，舀进去的包麦浆糊，以包麦壳合起来不淌不漏为宜。然后，把包麦壳上端折叠过来，将开口的下端朝上，竖着放在热气腾腾的那堆包麦骨头上，一个包麦粑粑就做成了。接二连三，挤挤挨挨，包麦粑粑像座小山，堆了大半铁锅，盖严了草锅盖，一阵大火猛蒸。半个小时，熟了，还未掀草锅盖，新鲜包麦的甜香早已弥散了一屋子。

最好吃的包麦粑粑，一是包麦要新鲜，现从田里掰回来，现做现吃，吃的就是青包麦新鲜的原香；二是包麦籽粒要不老不嫩，一掐即冒浆汁。这样做出来的包麦粑粑，不用放糖，清香鲜甜。要味道不失真，是那种接了地气的乡土味，加工要用那些老家什，石磨、瓦盆、铁锅、木瓢、柴火、草锅盖，可现在这些器具基本找不到了。

每年吃包麦的季节，集镇街天，农贸市场里都有包麦粑粑出售。卖包麦粑粑的多半是些农村少妇，不是汪曾祺说的“都是女孩”；包麦粑粑也不是他写的“放在漆木盘里卖，上覆杨梅树叶”，而在宾川是盛在竹筲箕里，上面盖着干净的白纱布。现在剥包麦有机械，磨包麦用电磨、打浆机，蒸粑粑的是钢筋锅、电磁炉，省工省时，也不是原来的老味道了。而且，不是现做现吃，都是连夜蒸好来赶生意的，隔了一夜半天，也没那么新鲜了。唯有包装仍是绿色的包麦壳，仍然是农家季节性自产自销的绿色食品。

我喜欢老家的包麦粑粑。这个平民也是乡土的美食，吃了老家一代又一代人，还在吃，还要吃。传统的饮食文化，就是我们可以不断重返的故乡，也吸引着游人来这里体验这个难忘的味道。

油炸蚂蚱

民间有句俗谚：“蚂蚱也是肉。”可见，这吃蚂蚱的风习由来已久。

然而，蚂蚱即蝗虫之一类，行状不佳，由于偏见，许多人至今仍不肯下箸。

法国昆虫学家孔比是 《美味昆虫》一书的作者，他在这本书中建议人们吃昆虫。他说：欧洲人和美国人拒绝吃蝗虫、甲虫、它们的幼虫和其他昆虫，损失很大。它们含有人体生命活动所必需的许多宝贵物质。关于这些昆虫的热值自不必说，蛋白质几乎百分之百。吃蚂蚱岂止是吃肉！

在我的老家宾川乡下，蚂蚱并非什么稀罕之物，我们经常吃蚂蚱的。秋天，稻谷黄熟的时候，蚂蚱成群的在谷穗谷叶上，田塍沟边的草地上，沙沙沙沙，的的笃笃，边跳带飞。我们瞅准一只，轻脚轻手，猛一扑，手掌一罩，再用两个指头轻轻捏住，把它放进一个带塞的瓶子或葫芦里头。这样捕捉大半天，才有一碗半碗的收获。搁上一夜，让其排泄尽净，然后用开水烫死，一只只剔去羽毛，掐去带锯齿的脚，用文火慢慢焙干后，再用香油炸得金黄酥脆。摆上饭桌，多半做了父亲和家里来的客人的下酒菜。以前我是小孩子只能随便搛几个尝尝。儿时的味觉无法被取代，现在吃起这道美味也能想起那时的回忆。油炸蚂蚱的酥、脆、香，那乡音似的最容易辨识的滋味，成为我味蕾一辈子的最爱。

这蚂蚱，或者说蝗虫，在教科书里的名声亦不佳。还有讲文明一说，想到这吃昆虫或许和茹毛饮血的野蛮相去不远了，便再也不肯吃蚂蚱了。

现在忽然有科学的根据，提倡吃昆虫，我心中恍然释然，遗憾顿生，怎么这几十年竟与这营养丰富的美味失之交臂了呢？《美味昆虫》一书的作者认为，不利用这么丰富的蛋白质源，实在是浪费。

还有报载：加工后的蝗虫已成为日本人餐桌上的珍肴。几年前，掌握这一信息的河北保定地区粮油食品出口公司，与日本三家企业签订了出口二十八吨蝗虫的合同。才知道，我们的口味原来是与国际接了轨的。

我把这些跟在乡下的妻子说了，秋收割谷子的时候，她就为我捕捉了不少蚂蚱。她还告诉我说，夜间，有露水，蚂蚱在谷草叶上，不跳也不飞，带上手电，一会儿就能捉住不少呢。想来，她夜间也为我去捕捉过。

妻把捉到的蚂蚱加工焙干，替我收藏好，有亲朋好友来，才用它添一道别具风味的酒肴。

谁能想到，而今此物身价不菲，早已登大雅之堂，跃上了星级酒楼餐桌精美的陶瓷菜盘中，谓之“地方特色美食”。

仙人掌果

宾川老家地处金沙江干热河谷地区，炎热，少雨，人称“天然温室”，坝子四围山麓，村边路旁，野生的仙人掌随处可见，高者可达丈许。它那翡翠似的，长满硬刺的掌状茎一直向上伸着，像叠罗汉似的，一片“仙人的手掌”上面又长出一片来，接连不断，重重叠叠，以这个姿势倔强地生长着。它的根系无明显主根，由无数细长的侧根组成，分布在土壤浅层，面积很大。这是仙人掌能适应老家干旱环境的主要原因。一片或几片仙人掌，被人砍下来，弃之路旁，但只要沾着点泥土，接着地气，它们就会顽强地活下来。经年累月，地下的根系愈串愈远，就发展成一株或几株难以撼动凛然不可侵犯的仙人掌。

仙人掌深得干热河谷强烈阳光的朗照和雨露的滋润,尽摄山野灵气精华,生命力深厚而绵长。这算是宾川特殊地理环境下，天赐的特殊食材。仙人掌春天结果，它是先结果后开花的。花就开在果实的顶端，金黄色的花瓣，乳黄色的花蕊，美丽极了。位于花心中央的雌蕊，状如一精致的小白玉花瓶，末端有蜜汁。做孩子时，我们常把它摘了吮吸花蜜，馋嘴巴咂得滋滋响。

农历五月间，雨水落地，仙人掌果花谢了，果实就成熟了。

熟透的仙人掌果，果皮黄里微微透红，鼓绽绽的，饱含清凉可口的果瓤蜜汁。在这个时节，眼看仙人掌果表皮一丛丛毛毛细刺，虽不似仙人掌浑身硬刺钢针般锋利，却也是不可以伸手去摘的。村前村后，路旁地边，菜园果园的篱笆上，村里人瞅见有熟了的仙人掌果，低处的拿火钳夹住一扭就摘下来了，高处的则要举起一根钉子竿（一端钉了根铁钉的长竹竿），瞄准了它凹状的顶端，让钉子啄住，扭一下，再使劲一扯，才摘得下来。野果嘛，也不分你家我家的，说什么“路边果，吃不吃在由我”，就是说谁都可以摘了吃。

若是在山野间，陡坡悬崖上，荆棘草莽中，摘它来吃就不那么容易了。翻山越岭，爬坡上坎，披荆斩棘，衣服挂破，手脚扎伤，摘它的村民们得吃不少苦头呢。一般多在阴雨天，或雨后去采摘。夏日晴天，空气干燥，采摘仙人掌果，会有飞起来的毛毛刺，不小心落到眼睛里，是非常难受的。

眼看，这摘下来的仙人掌果，盛在畚箕或竹篮里，在河沟清清的流水里漂摆冲洗，洗净表皮细刺，再剥去皮，方能食用。剥开仙人掌果，可食用部分有鸡蛋那么大一团，果肉橙红色，其中有许多石榴籽粒大小的果核，甜美异常，实在是野果中的佳品。

长夏炎日，傍晚时分，山村人家，一家子围坐在院子里纳凉，面前摆一竹篮刚刚在河水里漂洗干净的仙人掌果，慢慢剥食，甜蜜清凉，沁人心脾，暑气全消，凉爽透心。

仙人掌果 张松 摄

仙人掌果打回来的多了，一时半会吃不了，有人家就把它剥去皮，捣烂舂碎，滤去渣滓，大火煮沸，熬成了糖稀。熬制的过程中，为了保证糖液甜蜜味道纯正，放入少许土碱面，中和了其中的一部分草酸。那可是难得的稀罕食品，人家往往把它盛在一个土陶罐里，留着过节或招待贵客，才舍得拿出来吃。端午节蘸粽子吃，冬至节蘸糍粑吃，平时蘸油炸粑粑吃。如遇村里有人家熬仙人掌果糖稀，那独特奇妙的甜香，裹挟着山野田园的气息，亲切，温暖，村外大老远就闻到了。早年间，母亲曾带着我和弟弟，到离村四五里的吃凉水箐大小梭石的陡坡上，打回仙人掌果，给我们熬过一两次这种果糖，那是真正的绿色食品，天然、清新，原汁原味不含色素香精的水果糖。

也有短缺个零花钱，把它挑到牛井、州城、宾居集市上出售的。在街沿铺上层细枝树叶，然后把漂洗干净的仙人掌果堆放在上面，来买食的人，即蹲在地摊前随手剥食，一饱口福，食后才以果皮计数算帐。有要买回去给家人品尝的，不会剥，难免会被洗不干净的一两根毛毛刺戳了手，虽不伤手，却让人又疼又痒的难受。主人就会帮你一一剥好，放进塑料食品袋里，让你带回家去。

有外地游客，近年夏天来到水果之乡宾川，初次在街头见到了这种野果，觉得稀奇，品尝后仍念念不忘。网上查询，有专家解答，可以增加皮肤的柔软度，增进肌肤的健康与美丽，减少岁月留下的痕迹。对爱美唯美的少女们来说，应该对仙人掌果更为青睐，它排毒去脂减肥，每日吃上几个，身形自然苗条。

那些青蚕豆做的小吃

青蚕豆勾起我久远美好记忆的，那些在自家厨房灶头现做现吃的小点心，豆米粑粑、豆米汤圆、豆米元宵和豆米糕，不是什么地方都能吃到的呵。现在在宾川县城或者乡间的小摊还可以吃到这些美味的小吃。一方水土养一方人，何况它们有的还没有走向市场。在家乡普通农家的餐桌上，它们还保留着原汁原味的乡土饮食文化的馨香。

多少年后，我还记得，那是傍晚才摘的青蚕豆，手指被豆叶豆秸渗出的汁液染绿了，一股苦涩冲鼻的青味。一家子围坐在油灯下剥的青豆米很快就下锅煮上了。春日里，春工忙忙，白天没人没工夫弄这些小吃，大多是天晚收工后才做来作夜宵给一家人吃的。春宵一刻值千金，何乐而不为呢！还记得厨房里柴烟弥漫，水汽氤氲，母亲忙碌的身影在墙上晃来晃去。青豆米快熟了，鲜豆的甜香溢出来了，是那种现摘的新鲜青蚕豆才有的甜香。还记得那静静的春夜里，一牙新月洒了半院子月光，墙脚阴影里石榴和刺槐正在开花，一阵阵浓郁的芬芳在月光中荡漾。那些和家人在一起做一顿青蚕豆小吃，共度春夜良宵的情景，那些浸透了亲情的美味，一直潜藏在我的心灵深处，让我回味不已。

青豆米煮熟了，一定要晾一晾，搅成稠粥状。其时做什么吃还不一定，大抵是一晚一个花样调换着口味吃的。搅成稠粥状的青豆米晾凉了，和面时面团才不粘手。做粑粑，或是包元宵，要掺上糯米面揉成面团；蒸豆米糕就要掺上糕面（通常是三份饭米面加一份糯米面配制的）揉碎了，再用米筛细细筛过。揉成的面团和筛好的糕面泛着可爱的豆绿色。豆米元宵用红糖掺花生泥、核桃泥做馅，豆米糕上撒了红糖和芝麻，吃豆米粑粑要蘸红糖或白砂糖。因了这份豆米的鲜香和诱人的豆绿色，这些甜点心吃起来一点也不腻人。

只有豆米汤圆才做成咸点心。做豆米汤圆的青豆米用香肠或火腿炒过，才和糯米面搓成的汤圆一起煮。乳白色的汤圆，乳白色的汤汁，其间点缀着碧绿的青豆米和鲜红的腊肉丁，色彩别致而诱人。煮熟起锅，再放几尖嫩豌豆苗，斑斓的色彩又平添几分素雅，先就给人视觉以强烈的冲击。吃时还要佐以腌菜、豆瓣酱和油辣子，集鲜香酸辣为一体，色、香、味俱全。吃起来，鲜香酸辣咬住你的舌尖，汤圆是软的，青豆米是面的，腊肉丁（火腿或香肠）是硬的，豌豆苗和腌菜梗（老家人把这个字读“格”）是脆的，一软一面，一硬一脆，既有狼吞虎咽的快感，也有细嚼慢咽的节奏感，实在是太爽了。老家宾川人有些夸张，夸说吃它“会把鼻子尖舔平了呢”。夸张毕竟是夸张，吃豆米汤圆吃得惬意，吃得你鼻子尖直冒汗，吸溜哈辣，酣畅淋漓，吃了你还想再吃，不管不顾脸面的，只管憨吃楞胀，却是实情。老家人爱吃也擅于吃的民俗风情于此可见一斑，即所谓地域文化。