民国男装

赵爽

话说民国肇端，气象一新，辫子剪了，相应的这男装也要更换。

中国传统的长袍马褂，虽然在民国年间一直有人在穿，但是晚清时期那种耀眼的颜色、繁复的图案越来越少，色彩趨向于素雅的黑、灰、蓝、白色系。到后来，成套的长袍马褂主要出现在一些比较重要的场合中，比如寿宴、婚丧嫁娶等“大日子”。在平常日子里，人们越来越习惯于只穿棉布长袍，内衬西装裤，脚着西式皮鞋。改良后的中式长衫比较合体，适合的人群也比较广泛，特别是穿长衫的知识分子，搭配有框眼镜、素色围巾，肘边常常夹着几本书，几乎是最标准的“民国风”。

纯西式的西装也逐渐开始流行，不过主要是在北京、上海等大城市，影响范围一直不太大。这里边有几个原因：其一，西装为了凸显男性挺拔的体形，在裁剪上趋向于贴身紧致，所以穿起来虽然挺括，却没有中式长衫来得舒服随意。其二，更实际的问题是，西装的造价都比较昂贵，而且穿西装一定要内穿衬衫、打领带，这一套置办下来，所费不赀，中等以下人家，很多是承受不起的。在老舍先生的小说《离婚》中，富裕科员家庭的“少爷”张天真提出要做一套西装，报的价是一百块，这还是常礼服，他爹饶是小富（有三处小房），听了也是直皱眉。

就在此时，一种中西合璧的服装出现了——中山装。

关于中山装有很多传说，但不管是哪一种，都与孙中山先生有关，中山先生既是中山装的设计者，也是倡导者。

关于中山装的蓝本，比较流行的一种说法是日本士官生服。这种衣服的样式我们今天在日剧中还能经常看到，其实就是日本的男学生装。日本自明治维新之后，在很多方面“西化”得相当彻底，比如军装、警察等公务人员的制服，还有学生装，共同的特点是式样大方、剪裁合身，其中的学生装没有军衔、领章等饰物，小立领，没有风纪扣，式样更加简洁。中山先生曾多次流亡日本，在日本期间，除了和服，也喜欢穿学生装，所以就有了中山装以日本学生装为蓝本的说法。也有人说中山装起源于南洋华侨的企领文装（是一种青年装），据说是小立领，三个口袋，中山先生请裁缝加了一条翻领，口袋也从三个变成了四个。后来，下面两个口袋还被设计成容量较大的“琴袋”，方便放钱包、笔记本，非常实用。这个来源也是说得通的，因为中山先生和南洋的华侨也有千丝万缕的联系，以华侨的服装为蓝本也很正常。

中山装因中山先生的倡导，在民国官员中普及率很高，后来被规定为礼服之一。它的造型规整挺拔，较之稍显文弱的中式长衫，更能够凸显男性的成熟、干练；穿着起来又比西装简单，省去穿衬衫、打领带的麻烦。（摘自《深圳商报》）