《苏州杂志》和美食作家——陆文夫与美食文化（九）

◎ 高建国

《苏州杂志》和美食作家
——陆文夫与美食文化（九）

◎ 高建国

陆文夫对美食文化既有理论创新，也有实践成果，更有艺术表达。小说《美食家》将“吃”上升到艺术高度，也把苏州的美食文化，传播到全世界。陆文夫还有一个功劳，就是通过《苏州杂志》传播美食文化。人们阅读《苏州杂志》受到感染，有人因此提笔，为《苏州杂志》撰写美食文章。陆文夫爱才惜才，来稿必看，甚至写上评语。对身边的年轻作者，也耳提面命，鼓励多于批评，调动了他们的积极性。这些作者，有的坚持数年写作，便成为“美食作家”。作家爱写美食，这是苏州文坛的传统。现在发扬光大，陆文夫功不可没。

一、《苏州杂志》与美食文章

1988年12月，苏州杂志社成立,滚绣坊青石弄5号，叶圣陶的故居，成了《苏州杂志》编辑部。陆文夫任主编，周良、慕彦夫、朱红任副主编。栏目有：“今日苏州”“天堂前后”“天堂情缘”“人间万家”“散文天地”“江南芳菲”“吴中风情”“吴苑茶话”“沧浪谈丛”等。办刊方针是：“当代意识，地方特色，文化风貌”。陆文夫认为，“《苏州杂志》应该是让世界了解苏州，让苏州人了解苏州，让他乡的游子怀念苏州，怀念与了解苏州的地方特色和文化风貌。”所以，他要把《苏州杂志》办成“乡土杂志，乡情杂志”（陆文夫《十年树木》）为何取名“杂志”？陆文夫说，“苏州的优势不在于单项冠军，而在于团体总分。文化古城的特点就是文化的各种门类齐全，都有传统，都有积累，都有发展。苏州的文化人就单项而言都堪称专家，总体统而言之是一个庞大的杂家群，办刊物要扬长避短，因地制宜。故而思之再三，决定办一份《苏州杂志》，综合反映苏州文化的各个方面，是一份名符其实的‘杂志’，貌似杂乱无章而自成一章。”（陆文夫：《〈苏州杂志〉发刊辞》）

陆文夫在世时，《苏州杂志》并无专门的美食专栏，但刊登的美食文章，数量并不少。抽查2002-2004年《苏州杂志》，三年发表45篇，年均15篇，每期2～3篇，相当于一个专栏的发稿量。范小青接任《苏州杂志》主编，能够开设“美食家”栏目，这是重要基础。所以，之后的“美食家”栏目，发表美食文章，便呈现递增态势—2006年12篇、2007年14篇、2008年24篇、2009年24篇、2010年21篇、2011年19篇、2012年21篇、2013年18篇、2014年18篇、2015年26篇。年均发表20篇；2015年破纪录，达26篇。这一现象，说明两点：一是陆文夫在世时，用《苏州杂志》，点燃了人们的写作激情；二是刊发的美食文章，对文人墨客产生了影响。

《苏州杂志》的美食文章，隽永耐读；编辑部的浓郁人情，也会通过美食体现出来。赵海洲《陆文夫和他的〈苏州杂志〉》说，杂志社忙碌之余，陆文夫会突然提议：“这几天编改稿子，诸位辛苦了，今天天公助兴，我们到郊外野餐，效王右军兰亭集会。”所以，在杂志社同仁笔下，常常会写到聚餐情景。逢年过节，更少不了团聚。朱红先生回忆：“每年腊月除夕这一天，杂志社必炒几个可口的苏州菜，必备几瓶醇香的黄酒，全体同仁先在杂志社欢聚一堂，痛饮几杯。然后再回去与亲人吃团年饭。‘老魏、老阎，你们辛苦了，我敬你们三杯酒！’平时不大喝酒的陆文夫，以社长、主编身份，首先走到两位老传达的面前，恭恭敬敬举杯致意，好酒，美食，氤氲成醇厚友情，让工作在这里的人，终生难忘。同仁聚会，演绎成一幕幕温馨动人的美食活剧。

陆文夫逝世后，《苏州杂志》栏目进行了变动。杨帆《〈苏州杂志〉走过20年》说，“在《苏州杂志》出满百期之后，老主编陆文夫因病去世。为了缅怀他，自2006年起，《苏州杂志》开始以陆文夫作品题目作为主要栏目的名称。例如，‘人与城’反映当代人事、城乡新貌、文化热点；‘生命的留痕’专写古代至近现代人物；‘梦中的天地’是外地人写苏州、游子忆故乡的‘天地’；‘美食家’则是集中展现吴地风物、美食、饮食名店、名厨的窗口。在图文搭配、封面设计富有‘苏州味’的基础上，这些栏目的设置进一步提升了《苏州杂志》的苏州形象。”用陆文夫作品标题，给杂志栏目取名，内容放宽了许多。文学标题空灵，可为作者留下写作空间。唯独“美食家”栏目，界限明确，只能发表美食文章。这说明，过去陆文夫主编《苏州杂志》，社会影响很大，这一类稿源不缺。撰写美食文章，有这样的发表平台，自然吸引更多作家，投入到美食文章的创作中来。叶正亭、陶文瑜、王稼句三位，就是其中代表。

二、叶正亭笔下的食物

叶正亭在《苏州杂志》上，发表过许多美食文章，得益于陆文夫的鼓励。作家陶文瑜说，“多年之前，我刚到《苏州杂志》做编辑的时候，收到叶正亭一篇文字《苏州的四块肉》，写的是苏州人的讲究，说白了就是红烧肉，但一年四季是不同的样子。我就送交主编陆文夫审阅。老陆在发稿单子上批道：很有趣。还关照我请作者给杂志多赐稿。近几年苏州烹饪学会搞了好多次吃喝活动，我和正亭都参加了，每次活动，我都要请正亭记一篇文字，在我们杂志上刊登。”（陶文瑜《苏州的〈故乡之食〉五》）叶正亭写的“四块肉”，都是红烧肉。苏州人爱吃，只是不同季节，有不同做法：春天酱汁肉，夏天荷叶粉蒸肉，秋天扣肉，冬天酱方。这四块肉，口味不同，烹饪方法各异，叶正亭写得很生动，从而引起陆文夫的关注。陆文夫对人，一向吝于表扬，但在叶正亭的文稿上，还是情不自禁作了批语。“很有趣”三字，惜墨如金，却激励了叶正亭的写作热情。从那时起，叶正亭在美食领域，笔耕不缀，直至成为美食作家。2011年，叶正亭《吃在苏州》一书，由文汇出版社推出，荟萃了他最好的美食文章。封面和扉页，都印有同样一句话：“一篇篇陆文夫认为‘很有趣’的美食文章……”。可见作者对陆文夫先生，十分敬重与感怀。

陆文夫在世时，叶正亭是新作者，在《苏州杂志》发文不多，只有《苏州人要吃好四块肉》《姑苏食鱼图》等，少量几篇。陆文夫逝世后，《苏州杂志》新辟“美食家”专栏，邀请叶正亭撰稿。短短10年，发表了《苏州人吃肉》《阳澄湖边食蟹图》《东山糕团》《陆巷古村吃喜酒》《夏天的味道》《品赏“春之宴”》《苏州冬之味》《吴江首创的撑腰宴》《品尝陆文夫笔下的味道》《常熟东乡蒸菜》《新聚丰尝新》《食趣南瓜》《虾籽宴》《苏式秋味》《菊花蟹宴》《特色小宴两题》《双凤羊肉面》《品赏大师厨艺》《苏州“三虾宴”》《水八仙宴》《年夜饭》《苏州,那一盆虾仁》等，20余篇美食文章。这样大的发稿量，与当年陆文夫对叶正亭的肯定，不无关系。所以，人们阅读叶正亭的美食文章，能发现陆文夫的影响。而叶正亭笔下，也常出现“陆文夫”三个字。他写《品赏大师厨艺》《荷花开在餐桌上》《清风三虾》《品尝陆文夫笔下的味道》等文章，都引用了陆文夫的观点。写《清风三虾》，就说，“苏州陆文夫先生，生前是个美食家，他吃‘炒三虾’，要求厨师把虾脑四周的一层‘衣’剥掉，裸露出一颗象玛瑙一样的虾脑来，陆老说，这才叫精细，既好吃，又好看。”类似的例子，还有许多。

美食作家，一般分为三类：第一类是专业型。精通美食的选材、烹饪、经营、品味和欣赏，笔下所涉内容，有很强的技术性；第二类是文学型。注重品味美食的体验过程，他们对美食，可能并不精通，却擅长借助美食写人生；第三类是学术型。对美食文化有研究，熟知美食的起源、分布、发展、价值、人物、著述，写起来如数家珍。这三类美食作家，苏州全有。叶正亭不写人物和历史，只围绕食物写，更多突出烹饪知识，属于第一类。但他落笔生动。作家陶文瑜说，“正亭的美食文字，字里行间，有根有据，起承转合，自在生动。”（陶文瑜《苏州的〈故乡之食〉五》）此言极是。比如，苏州人爱吃的四块肉，无论是酱汁肉，还是荷叶粉蒸肉、扣肉、酱方，叶正亭能写出外观和口感，也写出了烹饪方式和制作步骤。读他的文章，仿佛走进烹饪现场，一看就懂，一学就会。

叶正亭的美食文字，大都在报刊发表过。文章多了，便合集出版。已问世的美食著作有：《餐饮实用宝典》（古吴轩出版社2006年）、《吃在苏州》（文汇出版社2011年）《味道苏州》（山东画报出版社2013年）《寻味苏州》（文汇出版社2015年）等。这四本书的区别在哪里？叶正亭《〈寻味苏州〉自序》说：“《宝典》是作为苏州餐饮业培训用书，是本口袋书，让厨师、服务员空余时间翻翻看看，增加点文化素养，提升苏州餐饮业的文化素质。而另两本书则完全是美食美文专著。《吃在苏州》以写苏州经典菜肴为主，甫里鸭羹、荷叶粉蒸肉、三虾豆腐、秃黄油、鲃肺汤……还写了春夏秋冬四季宴的经典菜点。《味道苏州》以写苏州私房菜为主，鲫鱼塞肉、拍茭白、藕圆、炒三泥、橘酪鸡、洞庭雪饺、酱油肉、糯米塞大肠……”而《寻味苏州》里的文章，是叶正亭应约为《城市商报》，写的美食专栏文章，“目光瞄准了苏州小巷深处的特色小吃。汤包、烧卖、生煎馒头、梅花糕、海棠糕、糖粥、松糕、蟹壳黄、泡泡馄饨、酒酿饼……”为了写好这些文章，叶正亭“常利用中午休息时间，一条街一条街地走，一个点一个点地寻。通过比较品尝，决定写什么。”这些著述，从食材的选择到加工，从菜肴的口感到造型，从美食的寻觅到品尝，仿佛苏州美食百科全书。一书在手，可以吃遍苏州。从第一本书，到第四本书，叶正亭写美食的姿态，越来越低，越来越民间化。真正的美食家，都喜爱民间美食。陆文夫喜欢到私家饭店，吃“一只一只炒”的小锅菜；电视人陈晓卿（《舌尖上的中国》总导演）也是美食家，偏爱街巷小餐馆，最好能粘住脚的那种。外国人来中国寻觅美食，更喜欢深入民间，品尝小吃。可见，叶正亭找到了真正的美食源头。

随着时间的推移，叶正亭的美食文字，影响渐大。苏州大学研究生臧迤，还将叶正亭《吃在苏州》一书中的部分文章，译成了英文，包括《春天的滋味》《通红酱汁肉》《碧绿青团子》《梅树下的青菜》《炖蛋》《剥开粽子过端午》《太湖里的碧螺》《天堂里的鸭哩哩》《腌笃鲜》《苏式月饼》《鸡汤和白斩鸡》等，附在其硕士论文后面。

（臧迤《论中国饮食文化翻译中交际法的应用——以〈吃在苏州〉的翻译为例》）

三、陶文瑜笔下的食事

陶文瑜是《苏州杂志》编辑,苏州烹饪大师华永根说，陶文瑜“先前一直追随陆文夫先生，也是陆先生的爱徒，在他身上可以看到陆先生的影子。文瑜兄的文章写得好，苏州人讲‘得体’，易通、易懂，适合苏州人阅读，又有文笔。他得到了陆老夫子的真传。他的美食追求也是从陆先生那里传承来的。现陆先生已故，他接过陆文夫先生交与他的大旗，在那里呐喊。”（华永根《苏州文人陶文瑜》）此话甚是。陶文瑜早年阅读陆文夫作品，总是很投入。他写过一个读书情景：陆文夫“小说《小贩世家》里的朱源达,挑着馄饨担走街串巷,一边还敲着竹梆子,那声音：‘轻重疾徐、抑扬顿挫的变化很多,在夜暗的笼罩之中,总觉得是在呼唤着、叙说着什么。’这是朱源达父亲敲的,因为他年纪大了,再也挑不动那副担子了，就‘敲着竹梆子走在前面,向儿子指明他一生所走过的、能够卖掉馄饨而又坎坷不平的路’。读到这一句时心里却莫名其妙地感动了起来,就放下书坐一会,然后拨通了家里的电话。‘刚放学,刚到家。’儿子在那一头说。‘陶理乖,爸爸欢喜。’我说。儿子顿了顿说：‘嗯。’一时大家没什么话说。隔一会,儿子说：‘我搁了?’就把电话挂了。”（陶文瑜《看图说话》）陆文夫逝世后，陶文瑜撰写长文《老陆》，回忆与陆文夫共事的情景。从快乐调侃，到怅然若失，一串串细节，简洁生动，娓娓道来。追悼会那天，陶文瑜说，“老陆很安静地躺着和大家告别，我觉得他的样子，像个孩子，我想我要是大喊一声，他会不会立起来拉住我的手，跟着我走上大街呢。”（陶文瑜《老陆》）语言充满童真，心里却在流泪。陶文瑜有一首诗：“我们无法拥有大师的一生/我们只能收藏/大师的瞬间/我们是松鹤延年/大师是信马由缰/我们组成人间/大师组成天堂。”本是题画诗，陶文瑜说，“我想这一首诗用来写照老陆，也是合适的。”（陶文瑜《老陆》）这种评价，是以景仰的姿态。

陶文瑜是文学型美食作家，善于想像，擅长写人。他的《纸上滋味》《苏式滋味》，一看书名，就能想到酸甜苦辣，嗅到烟火气息。他写美食文章，风格不同陆文夫。陆文夫笔端沉重，凸显社会意义。陶文瑜下笔幽默，彰显寓教于乐。比如他说：烹饪美食，“我认为调料真是太重要了，调料相当于一个女人的化妆品，有谁见过不化妆的女人吗？另外还有一些原则，一是红烧居多。人长得好看不好看有一白遮百丑之说，菜里面的红烧，也可以掩盖了好多破绽的，红烧必放糖，有了糖和酱油，肉的基本的味道就出来了。二是常用豆腐，豆腐不用洗，也就方便了许多，关键还有一点，豆腐是非常水性扬花的一道菜，她和什么品种都能搭配，你要放了肉丝，豆腐就是肉味；你要放了蘑菇，豆腐就是蘑菇味。做人讲究个从一而终忠贞不二，做菜有豆腐这样的个性，那真是太难得了。还有一条就是多买些水果，代替蔬菜。当然水果只能是餐后的饮食。我一直觉得，应该让更多的水果入菜，事实上这样做的饭店餐馆不多，好比是一个包办婚姻的年代，你突然提出来自由恋爱，大家接受起来是要有过程的。”（陶文瑜《一周菜单》）用女人来比喻美食，有点匪夷所思，但它形象生动，更易被人接受。报人常新先生说，“因为陶文瑜是感性文人，所以他笔下的生活是如此的有滋有味。”（常新《生活原来如此有滋有味——陶文瑜〈苏式滋味〉代序》）陶文瑜写美食，比陆文夫更有烟火味，有一种俯瞰人间的洒脱。

在后陆文夫时代，《苏州杂志》依然传播美食文化，陶文瑜功不可没。他如今是副主编，这一类稿子，经手无数，自己也是作者。但陶文瑜的美食文章，过去在《苏州杂志》发的不多。陆文夫在世有规矩，限制自家人发稿。这个传统一直保持。只有2010、2011、2015这三年，陶文瑜在《苏州杂志》发的美食文章稍多一些。2008年，《苏州日报》开辟“纸上烹饪”栏目，邀请陶文瑜写美食，一周一篇，大半年积攒了数十篇（后因汶川地震停刊）。这些美食文章，之后没有专门出版，有点可惜；但附在各种散文集中，成了最鲜活的文字。比如，《流年白话》（清华大学出版社2013年）中，就有《闹元宵》《腊八粥》等篇什。有些书，看上去专写饮食，如《茶客》（浙江摄影出版社2007年）《苏式滋味》（上海远东出版社2009年）《纸上滋味》（中国书籍出版社2013年）《茶来茶去》（浙江摄影出版社2015年），其实也是内容杂陈。人们阅读陶文瑜的美食散文，只能从这些“杂文”集里，去沙里淘金了。

在美食文化上，陶文瑜有些观念，与陆文夫很相似。一是创新意识。陆文夫写《美食家》，一桌虚构的创意大菜，如今已成烹饪经典。陶文瑜写美食，也在求变。他说，“烹调是一种集经验与创新于一体的劳动。”自己更是勇于创新的实践者。“朋友新开一家菜馆，说我饭局去的多，要我出出主意，想些特色菜。时值夏令，我出了两个小点子：一是将咸鸭蛋的蛋黄，放置臭豆腐干上，然后清蒸；二是将鱼洗干净后放在菜包腐乳的汤汁中数天，然后清蒸或烧汤。后来这两道菜受到了一致好评。”（陶文瑜《吃喝演讲》）二是实践意识。陆文夫不会烧菜做饭。但他热心实践，敢于纸上谈兵，既写出名闻遐迩的《美食家》，也开过“老苏州茶酒楼”。陶文瑜向陆文夫看齐，也想开一家饭店。他说，自己开饭店，食材要来自朋友的小农场，“物性不良，虽易牙烹之亦无味也”（袁枚语）。（陶文瑜《我的理想》）文字虽为调侃，但折射出理想。三是开放意识。文学创新，路径很多。陆文夫的方法是，向兄弟艺术学习。小说《美食家》的叙事，便借鉴了评弹手法。陶文瑜也有同样愿望。报人常新说陶文瑜，“苏州评弹对他的影响很深，现在看来东北二人转和陶老师的文章也异曲同工。满纸都是‘现场噱’、‘外插花’，到了最后才点题，像马三立的‘挠挠’。”（常新《生活原来如此有滋有味——陶文瑜〈苏式滋味〉代序》）可见，陶文瑜比陆文夫，走得更远。

四、王稼句笔下的食史

王稼句属于学术型的作家。他的成长与进步，也有陆文夫因素。王稼句说，“1994年，我从文联创联部调苏州杂志社，也就直接在陆文夫先生的领导之下，前后三年多。每期杂志编稿之前，他都要开个会，了解一下稿子情况，再说点自己的想法，其他就不管什么了。但每期都由他终审，每篇稿子上都有他用铅笔写的批语。”（王稼句《文夫先生二三事》）陆文夫不光审稿写批语，也关心青年编辑的进步，这使得王稼句受益匪浅。王稼句说，陆文夫主编《苏州杂志》时，“真可谓鞠躬尽瘁，死而后已。他的那些审稿意见，我曾经保留了不少，但至今也无可寻觅了。记得我编过一组《浮生六记》笔谈，他大加赞赏，希望我多多编出这样的稿子来。1990年后，我陆续印了几本集子，有的送给他，有的没有送，凡送的，他都看了，多次对我说，你不要引经据典，文字太老气了，你正年轻，这样不好，如果非要用那些材料，应该划出来。我想，他规劝的，大概不仅是指文风问题，也出于对我健康的关心。听了他的话，我另写了一路文章，那就是后来结集的《煎药小品》，几乎没有什么引经据典了。”（王稼句《文夫先生二三事》）

王稼句已出版散文随笔集很多，《笔桨集》《枕书集》《补读集》《砚尘集》《谈书小笺》《煎药小品》《栎下居书话》《苏州山水》《听橹小集》《秋水夜读》《看书琐记》《看书琐记二集》《看云小集》《听橹小集》《姑苏食话》《吴门四家》《吴门烟花》《三生花草梦苏州》《一时人物风尘外》《追忆》《江南烟景》，等数10种。编著过《吴门柳》《姑苏斜阳》《苏州旧梦》《消逝的苏州风景》《晚清民风百俗》等。还校点、纂辑了《苏州文献丛钞初编》《苏州园林历代文钞》《苏州山水名胜历代文钞》《古新郭文钞》《古保圣寺》《五亩园小志题咏合刻》等文献。众多著述中，只有《姑苏食话》，系统写到了美食，凡8章：“天堂物产”“岁时饮馔”“中馈摭拾”“市廛掠影”“风味随谭”“小食琐碎”“花船遗韵”“茶酒谈往”等。这本书有两个版本。第一版372页，2004年问世，苏州大学出版社出版。王稼句说，出版社规定20万字，却写了30万字。编辑陈长荣“屡屡索稿，无可奈何，费十天时间，将全书删削一过，圈去一些闲话和引文，也圈去一些可有可无的篇章”。本来也想写“漫谈式的单篇”，但“与丛书体例不合，故只能写成这样一本东西。”这本书的作用是，“作为苏州文化现象的描述性读物，提供了一点历史上的故实，提供了一点昔年烟景的素描，且稍有统系，虽不能说面面俱到，但自以为要紧的都或深浅地写到了。”（王稼句《姑苏食话·前言》）2014年，第二版《姑苏食话》问世，扩充到482页，是修订增补本，山东画报出版社出版。出版负责人徐峙立说，她多次编过王稼句的书，如《看书琐记》《看书琐记二集》《采桑小集》。多年交往，二人已成好友。在苏州谈出版事宜，他们“一起去拜访作家美食家陆文夫先生，当时陆先生患肺气肿，坐在轮椅上，稍聊数语，一行人辞去，到老苏州馆子吃奥灶面。心生感慨：苏州人文气息太浓厚，踩在观前街的铺地砖上，都要小心翼翼，生怕惊扰了谁。”（徐峙立《三生花草梦苏州——〈姑苏食话〉编后记》）《姑苏食话》初版问世，陆文夫尚在；增补本出版，陆先生已谢世。但这本书里，却溶入了陆文夫的美食思想。本书描述姑苏美食，大量引用典籍印证，突出美食的历史面貌与文化形象。引文以古代为主。现代史料中，周瘦鹃、范烟桥、陆文夫、费孝通等人的文字居多。陆文夫尤多。《姑苏食话》正文，八章88节。其中8节，包括“主厨”“筵席”“礼数”“面馆”“市声”“船点”“酒兴”“酒店”等，引用了陆文夫的观点。“筵席”一节，引用最多。在王稼句看来，陆文夫的美食著述，内容丰厚，可出一本大书。所以，陆文夫生前，王稼句想为他编一本美食文集。他说，“1998年，我在古吴轩出版社主持编政，想给他出本书。我建议将《美食家》和其他谈吃的文章汇成一集，他谢绝了。”（王稼句《文夫先生一二三事》）尽管如此，王稼句还是想通过自己的书，间接传播陆先生美食思想。体现了苏州文化的自觉传承。

陆文夫生前最后一本书，小说《美食家》插图本，仍是王稼句负责出版的。2005年7月8日，陆文夫逝世前一天，《美食家》样书从印刷厂，送到了医院病房。王稼句说，“下午4时，我就约了张晓飞、周晨和《苏州日报》记者高琪一起去医院，进了病房，他（陆文夫）侧卧着，套着呼吸机。我说，陆老师，给你送书来了。说着就蹲在床边，取出书来让他看，他的眼睛像过去一样炯炯有神，盯着书看，又盯着我看，似乎想说些什么。我抚摸着他那红肿的手，还和他说样书和版税的事，周晨、高琪都带着相机，本想给他照个相，看他病得这样，也不忍心了。临走，我说，过几天我再来看你。第二天上午，我在书店里翻书，手机响了，周晨告诉我，文夫先生走了，今晨6时许。我不相信，问哪来的消息，他说是报社。我还是不敢相信，打电话给范小青，她确认了。我顿时觉得心里空空荡荡，昨天一见竟是诀别，真是做梦也没有想到。文夫先生去了，13日上午，冒着细雨，给他送别。晚间有外地朋友来，一起吃酒，席间气氛很沉寂，我醉了，竟呓语连连，说，‘苏州没有人啦’，‘苏州没有人啦’。”（王稼句《文夫先生二三事》）

陆文夫走了，他创办的《苏州杂志》，却留了下来；受他影响，一批美食作家成长起来。学者曾一果说，“陆文夫是一位很有文化自觉的作家，在现代化如火如荼的1988年，他还逆‘时代潮流’创办了《苏州杂志》，潜心挖掘、收集和整理‘过去’重构传统苏州的市井、人文和地理景观，他的努力唤醒了苏州当代作家们的‘本土情怀’。”（曾一果《市井风情里的“世俗人生”——中国当代文学中的“苏州书写”》）上述三位作家，就是其中代表。此外，作家荆歌、诗人车前子、画家叶放等人，同样热爱美食文化，他们的文字，也常出现在《苏州杂志》。因篇幅所限，本文也就“忽略不计”了。苏州是一座古城，尊重传统。但其传统文化，并非白璧无瑕。“比如叶圣陶,作为苏州人,他对故乡似乎有着种种的不满意,对假山,对昆曲的评论都带有一定的批判性,但却又会因为一点吃食突然怀念起故乡来,进而发现儿时种种生活的美好。”（曹川《涛声依旧——中国现代散文中的苏州形象》，浙江师范大学，2010）叶圣陶的情感，透出苏州文化的特点。因为人性，所以温情，所以代代相传，直至今日。姑苏的美食文化亦然。