不一样的鲜肉汤圆

和大部分的上海人家一样，小时候家里是外婆说了算。年轻媳妇熬成婆，自然要摆出家长的姿态来。虽说面上还维持著现代女性的样子，但骨子里的封建残余还是不能清除干净。也奇怪，外婆年轻的时候也是洋学堂里的活跃分子，可一到老了画风立刻回转，完全一个专制的大家长，所有人都得听她的。

作为一家之长最主要的是管着大家的吃喝。平日里还好，一到年节里各种规矩就列出来，条条框框多得吓死人。外婆是苏州人，喜甜，所以一个年里的汤圆自然是甜芯子，枣泥核仁，混着猪油的黑洋酥，是一个赛一个得甜。

但这世上就有很多例外。偏偏舅舅讨了本地姑娘做了老婆，面对这儿媳妇，外婆心里真真是五味杂陈。平日里各种调教，希望在口味上能大一统，继承门风。其实说白了也就是私心太重，心疼儿子而已。儿子自家宝贝着养大，要想以后能继续吃上可口的饭菜，只能寄希望培养接班人。几年下来小有成绩，家里餐桌上依旧是红烧肉甜、熏鱼甜，但唯独这汤团势不可挡地出现了另一派系，咸味的，还有肉。鲜肉汤圆是地道的本地做法，如今去七宝啦、召稼楼古镇逛逛，汤圆店里一定有此品种。和一般的甜汤圆不同，因为要包入肉馅，有的还是菜肉馅的，所以个头大了很多，皮也厚实不少，否则太薄了不经煮，肉馅还没熟，皮就破了。露馅的汤圆不光卖相不好，彩头不好，这主妇的脸面也不好看。新年伊始的，做菜和做人一样，一定得体面。

元宵节那天，外婆总是早早地包甜汤圆，雪白粉嫩地排好后，洗洗手撤出厨房，把阵地让给舅妈。这种交接看似稀松平常，其间的硝烟一直弥漫着，厨房历来是婆媳间争斗的主战场。包肉汤圆需要用粥和面，所以头天临睡前舅妈都要烧好一锅糯米粥，晾冷，第二天好用。糯米粉和着粥，黏黏嗒嗒的一点点变得湿润起来，对于难得的表现机会，舅妈总是格外认真，每个步骤都不假他人之手，生怕有个闪失。咸汤圆里的芯子是鲜肉馅拌着野荠菜，再浇上一些香油，其实和包荠菜馄饨没有什么区别。但中式点心就是这么奇妙，不同的食材组合在一起，口感就完全不同。糯米粉黏糯，更能包裹住芯子的鲜味，一口咬下去很是混搭。

为了鲜甜分开，舅妈手里的汤圆并不是圆的。大大的团子上要揪出一个小尾巴来，很像是个胖丫头梳了条马尾辫，有些憨憨的，很淳朴。肉汤团包好后，第一碗一定是先给外婆盛去。一碗四只，但她老人家肯定是要说太多，重新拿一个小碗盛出两只来，尝尝味道足矣。至于舅舅，这手心手背都是肉，妈不能得罪，媳妇也得哄，自然是一碗甜一碗咸统统吃下去。

吃鲜肉汤圆的时候，一家人默不作声很专注地品尝。等到黑洋酥汤圆端上来，屋子里一团和气，欢声笑语地赞美着，今年的糯米粉格外糯，芯子的甜度也刚刚好。再然后，时不时地看见有人溜进厨房，偷偷地让舅妈再盛两只汤团吃吃，咸的。