鱼梁河上的石拱桥

罗必鼎

本世纪第一个10年，在龙洞桥（老桥）上游约百米处、木头寨前，修建了“油小线”的高架桥，无论高度还是长度，都超过了新的见龙桥。三拱的龙洞桥与见龙桥相距约百米，在新的见龙桥上凭栏而望，依次是见龙桥、龙洞桥、高架桥，3座桥只横跨了200米空间，却经历了600年时间！它们构成了龙洞堡独特的桥梁景观。

龙洞堡·见龙洞·见龙桥

龙洞堡包含老街和新街两部分。老街上多为石板平房，菜农聚居的地方，和木头寨隔河相望。由贵阳起步的古驿道，经图云关、鱼梁河上的老桥（龙洞桥）、罗里木、永乐堡抵龙里。龙里长坡岭古驿道，有约1公里保护完整的路面，足以让现代人领略川黔古道昔日的风貌。新街的石板房是不带厢房的，也没有堂屋里的神道牌位，居住的绝大多数是本地人。黔桂国道跨新桥（见龙桥）穿新街，过见龙洞、黄泥哨、谷脚达龙里。晴天汽车过，公路上尘土飞扬，路人无法躲避。

龙洞堡，上个世纪五六十年代，当地的老年人都把“堡”读成“圃”（音），“永乐堡”亦如是。龙洞堡地名的来源不知地方志有否记载，但应与两点有关：

一是“十三公里”处的“见龙洞”，本地人称之为“干龙洞”。洞内靠顶部壁上有3个斗大阴刻楷书大字“见龙洞”，是明代贵州副都御史郭子章题写。贵州自明永乐十年（1413年）建省后，便纳入大明王朝的版图。史册记载与传闻大都打上“朱红”的印记，见龙洞也不例外。相传燕王朱棣以清君侧为名发动政变，当他带兵冲进京城，建文帝已不见踪影。那个被篡位的皇帝唯有亡命天涯才能躲过劫难。据说建文帝逃到贵州，平坝的高峰山、永乐堡、龙洞堡都留下了他避难的踪迹。见龙洞就是有人看见这位逃难的真龙天子睡了一宿而得名的。民间是这样传说的：建文帝被追杀，躲进了山洞，赶来的人追至洞口，正在迟疑往前追还是进洞搜时，只听见洞口树上有只小喜鹊叫道“在这里，在这里”。得到提示，一干人就要闯洞，但见洞门布满了蜘蛛网，显然适才并无人进洞，亡命之君得以漏网。告密者从此便落了个“点水雀”的恶名。而救驾的蜘蛛（知“朱”之谓也），也因功而永远拥有“张起八卦阵，单捉飞来将”的特许。“飞来将”，不只是蝇、蚊、蛾之类的小昆虫，而是包括了“点水雀”那样的小鸟。郭子章题写“见龙洞”，可视为传闻的佐证和简约的文字实录。本来就是一个小小的天然溶洞，由于传说在此“见人中之龙”，又有名人题字在壁，这个“见龙洞”不想出名还不行。这就可以套用刘禹锡《陋室铭》中的那句“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵”来印证了。凭此人文景观，贵阳市政府在1983年把它列为文物保护单位（龙洞堡第一个市级文保单位），可以说是得其所哉。

二是“堡”。堡是明代屯兵之所。贵州既已辟成大明疆土，屯兵卫边即是治国方略，中央集权才能得以巩固。史书上称明成祖的永乐帝，一般的评价是具有“雄才大略”的帝王。他“好大喜功”：铸“永乐大钟”、修《永乐大典》、派郑和率船队七下南洋，是超越历史的；就连对不肯为他起草即位诏书的方孝孺灭“十族”（把方先生的门生拼成“第十族”）的残酷，也超过了历史上的帝王。龙洞堡附近的营盘古堡遗址，足以让人想像当年驻扎军队的情形。龙洞堡、永乐堡与安顺的屯堡均属此类。可见，龙洞堡的地名与以上两点不无关系；而且，“见龙桥”因“见龙洞”而得名也应是顺理成章的。奇怪的是，在修建见龙桥纪念碑上，时（民国十八年，即1929年）任贵州省政府主席毛光翔，谈桥的命名缘起时避开见龙洞不谈而这么写：“余因忆杜子美诗云‘日落青龙见水中，遂以‘见龙命桥名”，此说确有附会风雅之嫌。惋惜的是，嵌于桥护栏石中间的“见龙桥”（桥，写作“礄”，桥名碑，大字行书）；“见龙桥建成纪念碑”（中楷），以及桥头竖立的另一块桥名碑（大字繆篆），“文革”中竟被当作“四旧”毁掉了。此后，见龙桥的文化内涵、和谐的视觉美随之消失，龙洞堡最壮观的石拱桥被毁容了。见龙桥是最能忍辱负重的桥，不因此而有所懈怠，默默承载着往来的车辆人流，承受着那段沉重而屈辱的历史。

我于1959年4月底由广西宾阳县到龙洞堡投靠外婆，她在见龙桥头建了栋一楼一底的石板房，开了饭店。那是1951年初的事。外公带着外婆于抗战胜利前夕到贵州，在龙洞堡安家做生意。外公是湖南长沙人，抗战时期一直在桂系军阀李宗仁开办的四十四兵工厂制枪车间（设在柳州鱼峰山的山洞里）干着高级技师的活。柳州沦陷前，随兵工厂外迁到昆明、四川叙永，最后到了贵州的矿山机器厂（兵工厂人员后又并入花溪机械厂）。久乱思安，辞职开了店。依了在宪兵队里当差的侄儿的主意，选了汽车检查站对面这个交通要冲地点建了“湘江旅社”，兼营饮食。匾牌是外公亲笔书写的，他多次在众人面前夸耀：那是龙洞堡最好的书法。我觉得没有“见龙桥”那3个字好，只是不敢在他面前说。外婆是个好强而能干的人，在经营理念、烹饪操作、接人待物等方面常常和外公发生碰撞，最终是分开经营，外婆则选了见龙桥头建店。我一直以家住见龙桥头而自豪。

姨妈当过小学教师，常于言行中流露出文人气质。她对我讲了关于见龙桥的传说：站在“见龙桥建成纪念碑”前，每当夕阳投射在对面的悬崖峭壁上，就有“龙门”两个大字映照在水中，要有缘分的人才能看得到。于是，我常常在日落时站在桥上，凝视反射夕阳的水中石壁，却从未见过“龙门”二字。于是认定自己是与龙门没有缘分的人。

1968年，外公去世，86岁；1985年，外婆去世，99岁。次年，父母离开龙洞堡到贵阳和我同住，此后便极少到龙洞堡。2005年的某天，我站在新的见龙桥上，居然看见了对面峭壁上红色的“龙门”二字摩崖石刻。而此时的我不仅毫无惊喜之意，反而平添了莫名的惆怅：不只因为看见的并非夕阳下映照在水中的“龙门”，而是不能站在建桥纪念碑前看见水中的“龙门”，更是因为，见龙桥边的家中，早已消散了外公、外婆、父母、姨妈等人的身影和话语。

见龙桥是一座三拱石桥，高约15米，是黔桂国道的第一座大桥。

上世纪80年代末，在距见龙桥5米处的下游，建成了新的钢筋混凝土大桥，高度约有20米。石桥见龙桥的作用即发生了历史性的变化：被辟为农贸市场，整日人流熙攘，污水遍地，面目全非。我进到农贸市场，想看看见龙桥旧日的面貌，这才悟到苏轼诗句“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的说理竟如此透彻。所幸的是，见龙桥因此而保留了“全尸”，虽然有悖“士可杀而不可辱”的经训，却唯有无奈而已。

本世纪第一个10年，在龙洞桥（老桥）上游约百米处、木头寨前，修建了“油小线”的高架桥，无论高度还是长度，都超过了新的见龙桥。三拱的龙洞桥与见龙桥相距约百米，在新的见龙桥上凭栏而望，依次是：见龙桥、龙洞桥、高架桥，3座桥只横跨了200米空间，却经历了600年时间！它们构成了龙洞堡独特的桥梁景观。

只存在相片里的鱼梁桥

位于见龙桥下游3公里处的鱼梁桥的命运就悲惨了。那是一座造型别具一格、雄伟的单拱石桥。与常见的单拱桥不同之处在于：一根比桥拱略宽的石砌大柱将桥拱一分为二，名副其实的中流砥柱。俯瞰桥面，则是两个半圆与矩形的结合。鱼梁桥雄跨在深谷之上，比见龙桥还显高大。据说1934年底，红军长征往龙里过黄泥哨前曾经由此桥。桥头的山岗上有几个碉堡，封锁着桥面。红军之所以选择鱼梁桥为行军路线而不选见龙桥，固然是因为前者更为偏僻。在黄泥哨，红军与围追堵截的中央军展开了激烈战斗，虽受挫，仍继续北上至遵义，在那里召开了具有伟大历史意义的会议。20世纪60年代，我曾两次游览了鱼梁桥。21世纪初，9个高中同学旧地重游，只能对着潜藏水底的桥基凭吊。在它一侧3米处，修建了新的钢筋混凝土桥梁，一座同样不通汽车、却毫无历史价值、观赏价值和艺术价值的桥梁。为此，我曾写了首绝句以表达失望的心情：雄跨山间直挺腰，疾风骤雨抚毫毛，当年勇士长征过，魂旅如何觅旧桥？鱼梁桥的被消失，是那些有怀旧情结的人心中永远的伤痛。

独善其身的龙洞桥

龙洞堡历史最悠久的石拱桥，当推龙洞桥（老桥），也是鱼梁河上最矮小的桥。贵阳市政府把它作为文物保护单位立碑后（2003年，比见龙洞晚了20年），人们才知道它的大名叫“龙洞桥”。始于贵阳的古驿道，先跨过图云关下的图云桥（羽高桥），翻越图云关后就来到了龙洞桥。这是一座明代修建的石拱桥，造型独特美观：桥面连同引桥不在一条直线上，形成一个大写的S；且由宽渐窄，线条变化平缓。桥身曲线突出处，是最大的桥孔与中间桥孔交界的桥墩，正迎着水流湍急处；桥墩突出形成一个“劈面”，把大流量的水分流到大桥孔中，此处也是桥体最厚实之处。桥的设计符合力学原理，这就是它600年间经历了无数次洪水冲击而屹立不倒的原因。桥孔的设计与一般的石拱桥也不同，桥拱是由大而小的3个半圆，这就形成了特别的美景：随着不同的水位，桥孔的倒影只能有一个正圆出现。桥面两旁的护栏石条早已荡然无存，就连先前掉进河中的两根石条，也一同成了附近人家的建房基石。倒是桥两旁丛生的灌木藤蔓，于贪欲者毫无用处，留下它把老桥打扮得愈发古朴别致，不经受过往车辆的震动，只悠闲地迎来送往，接受人们的欣赏和拍照。我们的祖先造桥时，设计符合科学原理，使桥实用耐久、造形美观而又个性突出。

老桥的两侧，每逢盛夏便是天然的游泳场，引来龙洞堡及贵阳众多的人到此消暑。浅水处，长着青苔的石板下，便是螃蟹的藏身所。我儿时的邻居蒋小狗，一会儿工夫就能捉到半鱼篓；而那些深水处的螃蟹，他也能用狗尾草钓上来。钓鱼捉螃蟹，龙洞堡街上没有谁比他的本领大。尤其是在水流湍急处“刷白条鱼”更是他的绝招，我亲睹他一竿提了3条，原来一根鱼线下挂了3枚鱼钩！外婆多年来都是他的第一顾客，我们餐桌上常常见到的鱼蟹，大多出自于他。

龙洞堡，能给予人极大愉悦的自然景观，首推老桥。

老桥，是鱼梁河上独善其身的石拱桥。

老桥，在我心中，魅力永恒！