茶陵如画

刘维芳

夏日上井冈山，列车把我们带到毗连湘赣的茶陵，这里隶属株洲市，也是我所知道的唯一一个以茶命名的行政县。

茶陵县城只有一条独街，畔水而筑，依山而起，从河滩蜿蜒向西，渐渐伸展到地势较高的山坡。山城虽小，但水泥路面宽敞极了，可以并排驶四五辆车。夹道雄峙的三层楼房，鳞次栉比。房子的式样新颖大方，还颇有地方特色，把这个偏远的山城装点得很有几分姿色。街旁，蓊郁的绿树，连成一条天然的荫棚，树荫下，聚满了进城赶集的农民。

进了县城，我们便三五成行，向东漫步。我们转悠了好一阵，忽见一片开阔地带，茸茸的碧草，绿得闪光。近前，方知是一条内河，水上浮着的草把水也染绿了。

“看那边，有城墙！”同伴指顾对面，树荫丛中，真的掩映着一带逶迤的古老城墙。看到它，才明白眼前的这条内河，原是古人留下来的护城河。沿着城门右侧的磴道，我们兴致勃勃登上这南宋古城墙的城楼。

茶陵是井冈山革命根据地六县之一，是毛泽东主席亲手缔造的中国第一个红色政权诞生地。这块土地为革命牺牲者达5万余人，有25位农家子弟成长为共和国开国将军。

我们又进了大西门，便是古镇，这才解开了心中的疑团。起初我们所见，是古镇西门外的新街，大都是近三十年的建筑。

茶陵古镇确实很老了，被新城远远地撇在洣江河流的对岸，睁一双沧桑之眼旁观红尘滚滚，自己却端庄、古朴、恬静，没有丝毫的艳羡。被时光过滤之后，窄窄的小巷没有游廊青竹，甚至没有风，没有雨，更没有结着丁香一般怨愁的姑娘。街面上行人稀疏，间或有一只小猫于平静的光色之中，温顺而慵懒。幽幽小街如一个落伍者般停歇在历史之旅的路旁，泛溢着历史与现实交融之后的沉香。

古镇房屋多数是两层的木结构，唯有两户之间砌着一道青砖墙。一溜的板壁房有的已歪歪斜斜，不堪历史的沉重；有的则斑驳了昔日的风采，只隐约可见土漆门上类似于云纹水波的图案，如同古镇额头嵌着的年轮。那风雨中黯然失色的临街铺面、小木楼，那布满黝黑石藓的台阶，那已经锈绿的兽纹铜环铺首，似都在诉说着过去的辉煌……从已剥落的墙壁间，依稀可见旧时的招牌、广告，犹如一幅古朴的风俗画，画出了新旧两个时代。

古镇人家的雕梁画栋，触目皆是。见得最多的一种装饰，是在大门的门楣上首，穿着两根碗口粗的圆木，临街伸出五寸来长，顶端镌刻着形形色色的花卉兽首，诸如“龙凤呈祥”“龟鹤延年”之类。听人说，这是过去的旧习，人们都把“龙、凤、龟、麟”视为吉祥之神，刻在门首，意在祈祷幸福，希望四季如意。

我最喜欢那条青石老路，尽头有石拱桥，桥下有潺潺的流水，流到洣江里去，如同走进一段古老的记忆。路在晴天里特别明净，了无尘埃，雨天也不打滑。石板之间的缝隙生出青翠的小草来，赭色调的路因这点点的绿，年轻了许多。

这里住的多是老人，没事了便坐在门前纳鞋底，一针一针地缝补衣服，在斜阳下显得慈祥而安宁。偶尔也串串门，谈论新鲜事。孩子们最喜欢远处来的画家，画家们往往是手拿一束画笔，在面前支起一小块亚麻布便可以坐上一个下午，孩子们便也围了一个下午。

最让人惊奇的是来了摄影师和美丽的姑娘们，老人们都坐出门口来看。摄影师把镜头对准了她们，老人们就张开了没牙齿的嘴痴痴地笑。她们并不知道自己连同茶陵一起走出了封闭的世界。

（责编：刘建蕊）