特立独行，坚持任性

Roger、Coco

勃艮第，葡萄酒世界中一个如同“圣地”般的存在，这片土地上，诞生过很多伟大葡萄酒，伟大的年份，以及伟大的酿酒师。以下这5位酿酒师，有声名显赫的“泰斗”，也有天赋卓越的“后生”，他们性格各异，特立独行，共同之处都是对葡萄酒有着超乎常人的执着与追求。

奥伯特·德·维兰：申遗之父

喜爱葡萄酒的人一定知道大名鼎鼎的罗曼尼·康帝（Domaine Romanée-Conti，以下简称DRC），而奥伯特·德·维兰（Aubert de Villaine）正是DRC的掌门人。奥伯特虽然“位高权重”，但也会很谦虚地解答各种问题，是当之无愧的红酒“教皇”，他在DRC的7大特级园（Grand Cru）都酿造出了质量顶尖的作品。国外的网友评价他为“勃艮第圣杯的缔造者”（Aubert de Villaine is best known as the major domo of the holy grail of Bourgogne - Domaine Romanee Conti.），其影响力与地位可见一斑。

如果只能在得天独厚的风土中酿出顶级名酒，虽是大师的风范，他的光芒也不过比其他的勃艮第酿酒大师高那么一点点。然而奥伯特还能够化腐朽为神奇，这可不是一般人能望其项背的。1974年接手DRC时，酒庄虽是知名但还未达到顶级，是在奥伯特的带领下一步一步走到了今天的辉煌。另外，出自他手的“Domaine A&P De Villaine Bouzeron”就是代表，本不太起眼的阿里高特（Aligoté）品种，在奥伯特的精心调教之下，能够成为丰满有力，耐得起陈年，甚至超过普通的霞多丽，足见其酿酒功力。

除了是酿酒师，奥伯特还很热爱音乐，热爱生活，也很有责任心。他主动承担了一部分勃艮第的文化活动工作，在业余时间里，他还要负责伏旧园音乐节以及圣维望修道院的修复工作，还有以勃艮第“风土特性”向世界遗产名录申遗的工作。伏旧园音乐节源于奥伯特对音乐的热爱，他有许多朋友是纽约大都会的音乐家，而且也喜欢葡萄酒，经常来勃艮第旅游，主动要求奥伯特帮他们组织音乐会来感谢勃艮第的酒农们，几年下来逐渐办成了小型音乐节规模。

而勃艮第申遗的成功，无疑是最近勃艮第人的一件大事。“自2006年以后，勃艮第申遗已经成了我的另一份工作。”奥伯特是这样评价自己的。而历经了8年的努力，终于在2015年7月4日申遗成功，作为勃艮第葡萄园风土联合会的主席，奥伯特也是非常激动，因为他们多年的努力终于收到了成果。奥伯特的人文修养还体现在他对自己的酒的评价中，比如DRC的达什园（La T?che），他就评价为：一款极度严谨的酒，令人想起德尚拜尼（Philippe de Champaigne）的名画《黎塞留三重像》。

拉茹·贝斯-勒华：从DRC出走的“铁娘子”

在勃艮第呼风唤雨的“葡萄酒铁娘子”拉茹·贝斯-勒华夫人，是谈论勃艮第现代发展史时不得不提的一位，她出身酿酒世家，其父是勃艮第大名鼎鼎的亨利·勒华（Henri Leroy），她的成就跟出身有关，但她后天的努力与坚持，却让她拥有更多。1955年，年仅23岁的拉茹接管父业，出任DRC董事兼酿酒师并与迪沃-布罗榭家族（Duvault-Blochet）代表奥伯特·德·维兰共同经营DRC，此后由于其与股东们在经营理念上出现分歧而黯然离开，这便是酒界津津乐道的“康帝园政变”。

但随后拉茹坚持采用“生物动力法”并开启了勃艮第的另一个传奇——勒华酒庄（Domaine Leroy），这也是她受到比较多争议的一个地方。对于生物动力法，相信的人认为这种种植方式会种出比较好的葡萄，不相信的人认为这种方式十分荒谬。因为它考虑到天象和星象对植物的影响，使原本单纯的农业生活添加了许多“神秘感”。它强调完全使用天然的肥料，并配合天象星座的运行，使长期使用化学农药和肥料的土地回归到它原始的活力。它不同于一般的有机耕种，有机耕种只是停止使用化学肥料，减轻对环境的破坏，而生物动力法不仅是全天然的栽种方式，更强调栽种的时节需视天象星座的运行。但是，由于拉茹的坚持，其葡萄酒的品质得到充分认可的同时，也让越来越多的人转变了对生物动力法的看法，到现在，这种方式已经成为一种不是人人都能追捧得起的潮流。

拉茹称得上是一个坚定的完美主义者，离开原来在DRC的“束缚”，反而让拉茹有了更多的空间施展自己的才华，最终成就了一个全新的自己与勒华庄伟大的葡萄酒。拉茹对葡萄酒的狂热是常人难以想象的，葡萄生长的季节里，她经常睡在葡萄地里，倾听葡萄的成长，与葡萄进行交流；酿造葡萄酒时，她亲自进行“踩榨”；所有葡萄酒每年使用全新的橡木桶陈酿；完全不下胶和过滤等。

除了酿酒功力了得，拉茹在商业运作方面也很有一手。她积极开拓海外市场，在由日本高岛屋集团取得东亚地区的经销权，成功打进日本后，拉茹便开始扩展版图，又陆续收购了几个优质的葡萄庄园，甚至以绝地大反攻的姿态重新买回DRC的部分股权。说了那么多，到底勒华庄的酒大家是怎么评价的呢？引用法国著名酒评人米歇尔·贝丹（Michel Bettane）的话：拉茹的酒向我们诠释了葡萄酒在“很好”与“伟大”之间的细微差别。

薇罗尼卡·杜鲁安-博斯：将勃艮第基因“植入”俄勒冈

约瑟夫·杜鲁安（Joseph Drohin）家族始于1756年，是勃艮第地位显要的家族，该家族不仅在勃艮第拥有著名的迈逊·约瑟夫·杜鲁安酒庄（Maison Joseph Drohin），还在美国俄勒冈州创立了子酒庄：杜鲁安酒庄（Domaine Drouhin）。约瑟夫·杜鲁安酒庄拥有71公顷面积，是勃艮第地区最大的酒庄之一，在夏布利（Chablis）、夜丘（C?te de Nuits）和博恩丘（C?te de Beaune）等地都拥有自己的葡萄产区，它历史悠久，酒窖的历史甚至能追溯到十三四世纪。“我过去常常穿梭于这些酒窖中，探索伯恩城下如迷宫般的中世纪隧道，杜鲁安酒庄的葡萄酒一直储藏在这里。”薇罗尼卡·杜鲁安-尊、博斯（Véronique Drouhin-Boss）回忆道。

薇罗尼卡是家族的第四代传人，是家中独女，出生于1962年。她在博恩慈济院出生，出生那天刚好碰上勃艮第的年度盛事博恩慈济葡萄酒拍卖会。在这样的家庭出生和巧合，冥冥中就注定了与葡萄酒有缘。她在第戎（Dijion）大学的酿酒学取得了2个学位后，又在波尔多的佩萨克-雷奥良地区（Pessac Leognan）的弗吕萨尔庄园（Ch?teau Frieuzal）接受培训，1987年正式加入家族酒庄，参与酿酒工作，每天还会和父亲罗伯特·杜鲁安（Robert Drohin）一起品尝各种新酒和陈酒。后来，薇罗尼卡就成了酒庄的首席酿酒师。

1988年，薇罗尼卡的父亲在美国俄勒冈州购置了一块葡萄园，并命名为“Domaine Drouhin Oregon“，薇罗尼卡便开始担任该庄园的首席酿酒师。第一个年份，就是薇罗尼卡在她怀孕期间酿造的，并以自己女儿的名字“Laurene”命名。不难看出，薇罗尼卡是非常重视家庭生活以及天伦之乐的。作为3个孩子的母亲，薇罗尼卡与她的孩子们大部分时间都住在法国，而每个月，杜鲁安酒庄会将橡木桶装的样品酒，通过航空运输至法国，也是一种挺任性的做法。当然，出于对事业的热爱与负责，薇罗尼卡还是会频繁地飞行于勃艮第和俄勒冈之间，为此她要牺牲很多与家人共享天伦的机会，这也被她视为工作中最大的挑战之一。

但在新世界产区俄勒冈，薇罗尼卡依然不改勃艮第本色，率先在当地推出人工采收、自然酵母发酵、法国橡木桶陈酿，包括类似“浇桶”这类传统工艺，后来美国人发现这样酿出来的酒很不错，便也开始在其他酒庄陆续推行开来。可以说，薇罗尼卡将自己家族的勃艮第基因，植入到了俄勒冈，开辟了一片新天地。

中田浩二：在勃艮第的日本酿酒师

在日本有着极高人气，被称为“日本勃艮第酒教父”的中田浩二（Koji Nakada），出生在广岛和大阪之间的冈山，曾是东京一家法国餐厅的侍酒师，后来到勃艮第酿酒，与“勃艮第之父”亨利·贾伊尔（Henri Jayer）是亦师亦友的关系。中田先生与妻子共同打造的蒂梦酒庄（Maison Lou Dumont），也在人气漫画《神之零》中出现过。酒标上印着标志性的“天”、“地”、“人”三个字，简单明了地阐明了他的信念：“天”、“地”代表他对大自然的尊崇，而“人”会随着思想与行为有所变化，这种主观能动性是他最看重的。

中田先生酿造葡萄酒特别的地方在于他发挥了京都特有的精工细活的精神，严格选购不同风土条件的葡萄、培养熟成所需橡木桶种类及其烘培度，从而寻求不同产地的葡萄最理想的培养方式。最后的过滤、装瓶工作也都是完全采用手工装瓶。“慢条斯理”与“一丝不苟”，应该最能表达他的酿酒风格吧。

伊曼纽尔·吉布罗：拒用杀虫剂的酿酒师

伊曼纽尔是法国勃艮第博恩丘（Beaune）的一位崇尚并坚持“生物动力法”的酿酒师。从2011年起，勃艮第开始出现葡萄金黄化病（Flavesence Dorée），葡萄带叶蝉被认为是引起葡萄金黄化病的罪魁祸首，由于其具有传染性，影响到全法国的葡萄园。为防止病害蔓延，金丘在整个产区范围内进行了一次全面防治，但伊曼纽尔“任性”地拒绝使用杀虫剂。

因拒绝使用杀虫剂抵制葡萄金黄化病，他受到法国农业部执法部门DRAAF-SRAL的起诉，面临最高3万欧元罚金和6个月监禁的处罚，最终在第戎法院被判罚款500欧元。对于自己的做法，伊曼纽尔表示：“我父亲从上世纪70年代就开始采用有机种植，目前我们已经完全实现了有机与生物动力种植，我不是不负责任，只是不想破坏这数十年努力的成果，采用这种危害葡萄树和公众健康的方式。“怎么样，够任性吧？不过没有一些近乎偏执的信念，又怎么能酿造出好酒呢？