舍夫沙万：春风沉醉的蓝城

曾敏儿

摩洛哥舍夫沙万，男孩在巷子里奔跑。摄影/Claude Renaul 图片编辑/何晞宇

从摩洛哥古城菲斯坐大巴到舍夫沙万，车程4小时。一路看着窗外翠绿的橄榄树、低垂在树枝间的白云和偶尔闪现的彩色农舍，真是一分钟都舍不得打盹。

抵达舍夫沙万是正午。第一眼看到的舍夫沙万就是蓝色的，轻幽柔软，立时让旅途中的人放松下来。这座建于1471年的小山城，安静地坐落在摩洛哥里夫山宽阔的山谷之中，海拔500多米。我跟同伴对视一眼，说，到了这里，就慢慢玩吧。

我们在半山小广场的一间小餐馆午餐，仍然是摩洛哥传统的塔金（一种或鸡肉或牛肉与各种蔬菜的乱炖菜品）和大饼。刚刚出炉的黄澄澄大饼，映衬着满眼的蓝，竟是觉得比别处美味许多——如果你们也跟我们一样啃了近10天大饼，一定会懂这种感觉的。

舍夫沙万的旅馆大多小而美，只能步行而至。我们在当地人的带领下，终于七转八拐地找到了预订的旅馆。从小广场步行过去，短短三四百米，蓝色舍夫沙万就已经快要令我们沦陷了。

在摩洛哥，舍夫沙万的历史其实远远不如马拉喀什、菲斯等其他城市辉煌。毕竟，这里从未成为皇城，只是在16 世纪时有过短暂的辉煌——舍夫沙万曾经作为一个独立的王国存在过，但不到100年就被摩洛哥击溃，并入其北部版图。这样一座小山城，无论商业或军事都不曾占据重要地位，甚至一度是极端封闭的：19世纪时，舍夫沙万成为穆斯林极端宗教的中心，在1920 年被西班牙占领以前，这里不对任何外国人开放，尤其是直布罗陀海峡对岸的基督教徒。现在，舍夫沙万老城区麦地那（即“老城”）的堡垒仍在，清真寺无处不在，所有的建筑也都是伊斯兰风格的。

与别处不同的只是，舍夫沙万是纯蓝的。据说，这座山城成为蓝色，最初是为了防蚊。1920年西班牙人占领舍夫沙万，在此后的近100年里，蓝色渐渐成为这里的主调。

阳光变成更加柔和的金色时，我特地换上在菲斯买的粉红色摩洛哥长袍，欢天喜地拿上相机出门去闲晃。

正是一天中最美的午后，我的粉红长袍受到了当地人的集体关注，大家都友爱地看我，朝我微笑。我也看着他们，那些戴尖顶帽子、穿长袍、留长须的老年男子，像从童话里走出来，慢慢地走向某个拐角，消失不见。

当地人每天都在清真寺的宣礼塔的颂经声里生活着，与各国游客擦肩而过，避让着各式镜头。一见我们举起相机，摩洛哥人基本都会转过头去，或是干脆将尖顶帽子戴上遮住脸。

在一家小店里，我觅得了一条美丽的手链，是摩洛哥柏柏尔人传统首饰的式样，如今我每天都戴着它。一间卖长袍的小店，老板是个爽朗的大胡子男人，神秘地将我拖进店里，塞给我一个写着中文的本子，声称自己看不懂，要我翻译给他听。这样的小伎俩我自然是懂的，却也是笑嘻嘻地告诉他：这个中国人说，你这个老板很好，卖的东西很棒，价格也很棒。他大笑起来。我还了一个价，他将门口的太太唤进来，对我挤着眉毛说，她是我的老板。“Happy wife， happy life.”就为了这句话，第二天傍晚我特地又去了，为自己挑了一件粉绿的美丽长袍。

一处窄窄的台阶两侧，有各式蔬菜摊档。看到一处卖薄荷叶的小摊无人，我一时玩心起，便走过去坐下来，举起薄荷叶开始叫卖：买一把吧买一把吧只要10个迪拉姆……虽是国语，却也有一个老大爷和两个妇人来询问价钱。

待反应过来后，所有人一起快乐地大笑了好一阵。

走到小城高处时，太阳正从对面山头落下。晚霞满天，满城的蓝色晕染上了一层迷人的淡金。我们安静地看着，心中欢喜满足。

说到底，舍夫沙万有什么呢？只有蓝色。这种蓝，与印度蓝城焦特浦尔不同，与希腊地中海边的蓝城圣托里尼也不一样。

舍夫沙万的蓝是一整座山的蓝，从山顶一直铺排到山脚，其间点缀着摩洛哥特有的缤纷彩色。普鲁士蓝、群青、湖蓝、天蓝、酞菁蓝、带着紫色的幽蓝……不厌其烦地层层叠叠着。它是艳丽明快的，一点都不忧郁沉寂，是安静悠长的，是明媚甜蜜的，像一首小令。任何其他颜色与这蓝色在一起，都是艳丽的，让我想起邓丽君的歌——无论怎么忧伤的歌词，从她含笑的嘴角唱出来，都只是甜蜜和美好，怨而不怒，哀而不伤。

在一条小巷里见到一间公共电话亭，我走过去，摘下听筒，突然很想像日本电影《情书》那样，轻轻对谁说一句：“喂，你好吗？我很好。”