南怀瑾的川味情结

彭忠富/ 文

南怀瑾跟四川很有缘分，例如他人生的最后传记，就是指定由四川青年作家王国平完成的。南怀瑾1918年生于浙江温州乐清，自幼接受传统私塾的严格教育，打下了扎实的国学底子。1937年5月，年仅20岁的南怀瑾只身入川，在四川一待就是10年。他本是中央军校教官，后在都江堰灵岩寺偶遇禅宗大德袁焕仙，拜其为师，从此走上学佛学禅、弘扬传统文化的道路。“四川、重庆我都待过，川西、川南、川东、川北都去了很多次。我在四川10年，成都的五老七贤，有几位都是我的老朋友。”南怀瑾说。

南怀瑾喜欢四川人幽默和仗义，川西坝子的宁静与富庶，都江堰灵岩寺的云烟和书声，青城山的剑侠与滑杆，朋友们的热心与真诚，当然他最喜欢的还是川菜。浙江的饮食习惯跟四川截然不一样，光花椒、辣椒就够你受的，但是没有办法啊，入乡就得随俗，何况川菜本来就是人见人爱的。10年时光的磨练，足以让一个浙江人改变他的口味，南怀瑾就是这样！

南怀瑾在台湾时，台湾开有一家四川官府菜，名气大，价格也贵得吓人，吃饭的人趋之若鹜。有一回，朋友魏承思拿了一笔稿费约8000元，想到南怀瑾爱吃四川菜，于是专门请厨师上门为大家做了一桌官府菜。南怀瑾兴高采烈地坐上桌子，把菜肴一一品尝过后说：“这根本不是地道的四川菜。”结果魏承思一问厨师，他们也只是见过这些菜谱，根本没有认真学过，他们以为台湾人不懂川菜，可以蒙混过关，结果没有想到遇到了舌头与川味打了10年交道的南怀瑾，这下就露馅了。南怀瑾的舌头非常敏感，尝一口，菜味高下立判。很多人家里都有菜谱，你照着菜谱操作，可是跟厨师端上桌来的有天壤之别。原因无他，炒菜并不是机械式的流水作业，菜品的好坏更多得依赖厨师的经验和判断，什么时候放盐，油温多少适宜，火候的大小，这些窍门就算你把菜谱背下来也没有用。

一天在饭桌上，南怀瑾说：“国平啊，你尝一下，这个油炸花生怎么不像四川的那样好吃啊？”王国平尝了一颗，答道没放盐。南怀瑾说：“对了，这道川菜是要放盐的。油炸花生虽然简单，但是很多人都炒不好，因为没有掌握要领，把花生炸焦了。这道菜是川人最喜欢的下酒菜，冷锅冷油下花生，用铲子搅拌均匀后开火，等到锅里花生发出扑簌簌的声音时，把花生铲起来装盘，上面撒上盐巴等5 min即可。”南怀瑾一番话，说得王国平连连点头。

70多年来，南怀瑾无论身在何方，都无时无刻不在思念着川菜。他曾经托王国平在都江堰蒲阳镇找两个川菜厨子到江苏的太湖大学堂去，他的要求很简单，不需要专业厨师，只要会做家常菜就行，可是因为种种原因，王国平没有办到。

“四川人好客，会吃。那时，有很多老朋友住在四川乡下，我去看他们的时候，主人就从鸡圈里逮只鸡，到鱼塘里抓条鱼，到田边地角摘豆角，拔青菜，在磨子上推豆花，一会儿工夫就弄出一桌非常可口的菜了，吃得之舒服哦！”说起四川的乡土美食，南怀瑾可谓如数家珍，可惜他晚年因为身体原因，直到离世也没有回到四川，更别说吃到地道川菜，这应该是大师最后的遗憾了。