“两面派”紫苏

韩文杰

紫苏色紫，山乡物种中，目之所及唯猪头花、茄子、葡萄、紫荆，寥寥几种颜色与之一致。紫苏在路边山脚、溪头河畔处快活地生长着，即便混在野草中、窝在丛林底或压在石缝里也能葳蕤茂盛，恣肆汪洋。就像漫山遍野疯跑的野丫头，虽也天生丽质，清秀可人，但终究放浪形骸、无拘无束，为世俗所不待见。

紫苏的香气也甚为怪异。以香味见长的植物中，似葱蒜吗？却没有葱蒜芬芳随和；似香椿吗？却没有香椿热烈持久；似生姜吗？却没有生姜浓烈辛辣。一盘伴有紫苏蒸制的荤腥上桌，那袅袅清香说不清也道不明，只可意会不可言传，无以表述，但她实实在在地魅惑着我们的鼻息，似聊斋里的狐仙一样若隐若现，虚无飘忽，却让人寤寐思服，辗转反侧。

印象中，紫苏一直是餐桌上的配角，或者说，她不能独立做菜。因此，从一定意义上说，紫苏不属于菜蔬——把她当茴香、八角、桂皮之类单纯的调味品的话，她以大量鲜叶入菜，又太过牵强。植物类的“素荤”中，也鲜有紫苏这般永远做配角的。香椿可以炒鸡蛋，异香扑鼻，腌过也是一道风味小菜；芫荽涮火锅大把大把下锅，人人争而抢之；即便如常做“香头”跑龙套的韭菜，好歹也有叶片、韭薹可炒作一盘菜的。又不似姜、蒜，烧鱼烧肉非它去荤腥不可，紫苏在家常菜谱中或可于无。

纵然紫苏不比油盐，顶多算味精吧，少一味无妨，添一味更香，但紫苏就是石膏卤，往豆腐浆中一点，柔韧滑爽的豆腐浆才可以慢慢凝聚；又或是“红袖添香伴读书”才能读出闲情逸趣，才能读出别样情怀，有些美味佳肴还非她点卤、添香不可。

在我的家乡流口山区，让紫苏闻名遐迩的经典名菜是腊肉蒸塘鱼：十多年的老塘鱼切块混搭隔年的腊肉，就这么一层紫苏叶一层鱼，肉码在脸盆里搁锅里蒸熟，阵阵清香随风飘溢拂荡，撩拨得左邻右舍半村人都垂涎欲滴了。揭开锅盖，扑面而来的紫苏香能把你熏醉了，倒退着连打几个喷嚏。那蒸透了的鱼肉细腻如滑，鱼汤鲜美如酪，鱼刺酥软得粘在墙上掉不下来。据说如果是养了十年以上的红鲤鱼，蒸透了，只剩下一副鱼皮和鱼骨，鱼肉全化作肉汤了，如凝似胶，真真正正的大补膏啊。倘换做时鲜的小河鱼，在紫苏的氤氲香气中，连肉带骨嚼碎了也可以囫囵而下，那又是另一番风味。

唯入药，紫苏的根、叶、花、果（籽）都可独当一面，在药罐中自成一家，大显神威。宋朝章甫《紫苏》诗日：“……紫苏品之中，功具神农述。为汤益广庭，调度宜同橘。结子最甘香，要待秋霜实。作腐罂粟然，加点须姜蜜。由兹颇知殊，每就畦丁乞。飘流无定居，借屋少容膝。何当广种艺，岁晚愈吾疾。”作者眼中，紫苏俨然是包治百病的灵丹妙药。

想起生活中也不乏紫苏这样的人：或看似面目威严，可望而不可即，但随着岁月的流逝和交往的深入，他却让你高山仰止，仰之弥高；或一辈子甘当配角，默默无闻，却于患难中见真情，困厄中显本色，让人为之一振，刮目相看。