北落基山湖泊群 时光的宝藏和童话的色彩

崔月婷

在落基山北部，路易斯湖浓缩了加拿大最美的湖光山色，那个关于公主的爱情故事，成了这里最美丽的童话；冰冷的弓湖透着静谧与疏离，不过，这丝毫不影响当年“山人”将这里作为一生的归宿地；翡翠湖充满了奇迹，湖边藏着数亿年前的布尔吉斯页岩，那是时光留下的最珍贵的宝藏；亚伯拉罕湖随着摄影师拍摄的湖面冰冻奇景而走红，虽然它美丽无比，但冰下冻结的气泡却暗藏杀机。

作为北美洲的脊骨，落基山脉由北向南纵贯了4800公里，几乎将这片大陆切成两半，沿途形成了迥异的壮丽风景。在落基山北部的加拿大境内，大自然的慷慨让这里别有天地，人们建立了4个国家公园、3个省立公园。在这里，冰川塑造出气势恢宏的高山峭壁，留下了山顶的冰原和山间穿行的河流，以及那些至今滋养着山谷森林的湖泊。

雪山松林环抱间，那些湖泊犹如一颗颗透亮的宝石，星罗棋布地镶嵌在这片土地上。由于湖底矿物质沉积的原因，湖水透出蓝绿之间难以名状的色彩，成为北落基山最美丽的风景。这些湖泊魅力十足，却又各不相同，包括洋溢着童话色彩的路易斯湖；“山人”（早年的拓荒者）归宿之地的弓湖；隐藏着数亿年前宝藏的翡翠湖；美丽与杀机并存的亚伯拉罕湖……它们在将自然之美展现给世人的同时，也抒写了一个个人类历史的传奇。

路易斯湖：童话的色彩

班夫国家公园内的路易斯湖，号称是“世界上曝光率最高”的湖泊之一，它浓缩了加拿大最美的湖光山色。这种说法与徐霞客“黄山归来不看岳”的霸气有着异曲同工之妙。

路易斯湖躺在海拔1731米的山谷中，冰川融水带来的矿石粉末将狭长的湖泊染成一汪亮眼的孔雀蓝，湖泊两侧覆盖着针叶林的高山紧贴着湖水向前绵延，远处，终年不化的维多利亚冰川和澄清的天空倒映在波澜不惊的湖面上……这一切都恰到好处，如同画家笔下的黄金比例，呈现出摄影爱好者梦寐以求的完美构图。

如果说路易斯湖是落基山湖光山色的缩影，那么，湖畔的费尔蒙特城堡酒店就是这片奢华美景中的唯一。酒店背山面水，门外花园里的虞美人争相绽放，正前方就是壮丽的冰河。这一古朴的建筑始建于19世纪，其传统的古典风格经过百年历练，让酒店更像一座真正的城堡，这样的古典色彩，为路易斯湖平添了几分童话气息。

充满童话色彩的还有关于公主的爱情故事。1882年，加拿大还处在英国的统治下，为了纪念刚刚卸任的加拿大总督夫妇，人们以总督夫人的闺名为这个美丽的湖泊命名——这位路易斯就是童话里的公主殿下，但在现实中，她是英国维多利亚女王的四女儿，不仅生得楚楚动人，还因为出色的绘画和雕塑才能而芳名远播，但她活泼倔强的个性让女王颇为头疼。在一轮又一轮的相亲中，公主独独相中了当时还只是下议院议员的一个侯爵。就这样，宣扬女权主义、总不按规则行事的公主穿着自己设计的婚纱，牵手爱旅游、会写诗的小议员走进了教堂。让女王更意外的是，公主下嫁的年轻人跟她一样生有反骨，不愿接受王室的晋封，反而自请到万里之外的属地任职。于是，日不落帝国尊贵的公主就跟着自己的心上人飘洋过海，来到了这片陌生的土地上，为帝国守护疆土。

公主浪漫的爱情故事打动了许多年轻的恋人，许多新婚夫妇更是将路易斯湖选作了蜜月胜地。不过，恋人们不需要知道童话的结局，只要静享这里的恬静就够了——在最为醉人的秋季，或泛舟湖上，在狭小的独木舟上携手看尽两岸层林尽染，或骑马绕湖，在林中、湖畔并辔徐行，也做童话里的王子和公主。

弓湖：山人的归宿

从人群熙来攘往的路易斯湖出发，踏上世界闻名的冰原公路。这条观景大道长达两百多公里，连接着贾斯帕和班夫两个国家公园，沿途的冰川、瀑布、草甸、湖泊迎面而来，间或有鹿的身影在林间出现……落基山脉的画卷在游人眼前徐徐展开。在这段俯仰皆是美景、令人眼花缭乱的旅程中，弓湖的美只留给那些独具慧眼，愿意为它停留的人。

当你看到横亘在山脉之上的鸦爪冰川，就知道离弓湖不远了。它是冰原公路边最大的湖泊，湖面超过3平方公里，四周群山环绕，山上盘踞着鸦爪、弓河和瓦普达三大冰川，其中鸦爪冰川因形似乌鸦爪而得名，它是沿途的标志性景观，远远地就能一眼认出。不远处就是弓山口，也是冰原公路的最高点，海拔达到2070米，弓湖就在这里。

清澈的湖水泛着透明的蓝，岸边湖底的碎石清晰可见。湖水来自冰山融雪，终年冰冷沁骨，即使盛夏也让人难以涉足。整个湖泊透着静谧与些许疏离，只有熟悉它的人才知道，每个清晨和黄昏，阳光将如何颠覆这份平静，开启夺人心魄的瞬间。

湖畔的针叶林里，露出鲜红色屋顶的一角，那是湖畔唯一的旅舍。旅舍有个诘屈聱牙的土著名字，但人们更习惯叫它“红顶旅馆”或“辛普森木屋”。木屋最初的建造者是落基山脉的传奇山人。所谓“山人”，特指18世纪和19世纪探索北美洲的白人冒险家及拓荒者，英国人吉米·辛普森就是其中的一位。那时，年仅19岁的他一头扎进了落基山脉。两年后，他初识弓湖，在湖畔扎营过夜时，头一次萌生了在这里修建一座小屋的愿望。转眼25年过去，辛普森已从当年壮志激昂的小青年，变成了有妻有子、备受尊敬的专业向导。看尽了落基山的无限风光后，他最舍不得的仍然是弓湖。

木屋最初只是辛普森一家的住处，深谙弓湖魅力的山人选中在这个绝妙的位置，让今天的摄影爱好者依然受益匪浅：傍晚，萦绕在木屋上空的晚霞有如星云般绚烂壮美；清晨，阳光冲破晨雾，为湖对岸高耸的山崖、冰川缓缓罩上金色的光辉。要欣赏如此迷人的景致，只能暂别现代化的生活，在没有电视、没有网络的家庭式旅舍里，适应天地间只有你我的声音，窗外只有月光、星芒与湖面上摇曳的光斑……

翡翠湖：时光的宝藏

为太平洋铁路公司勘探道路的小职员汤姆·威尔逊，是加拿大落基山脉最出名的向导。他擅长爬山涉水，足迹遍布落基山，但记忆力却不怎么靠谱，竟然在同一年间给两个新发现的湖泊命名为“翡翠湖”。其中一个后来改名为“路易斯”，而另一个就在相距不远的幽鹤国家公园里。endprint

幽鹤，出自印第安克里语，意为“惊异”。看过公园里的加拿大最高瀑布，看过幽鹤河与踢马河交汇的奔腾，就能领会当年印第安原住民初见幽鹤时的感叹。过了千百年，幽鹤仍然是个孕育奇迹的地方。

翡翠湖只是落基山脉数量众多的冰碛湖之一。这里一度被冰川覆盖，夏日的阳光解放了冻结在冰川中的石块和沉积物，它们试图随着融水冲出峡谷，但每一年总有些不幸的“逃兵”被峡谷狭窄的出口截留，年复一年便积少成多，直至冰碛石完全封住了出口。于是，在下一个夏天来临时，终于留住了一池碧水。尽管生得平凡，翡翠湖也继承了幽鹤奇迹般的特质——它妙在浅，妙在绿。翡翠湖是幽鹤国家公园里面积最大的湖泊，但不深，最深处也只有28米。一年四季，无论晨昏雪雨，甚至是一点点视角的变换，都能让湖水呈现出不同的绿，那种无法形容的微妙让人感慨语言的苍白。

充满奇迹的还有湖边起伏的山脊，它们看上去虽然平淡无奇，却藏着数亿年前的“宝藏”——布尔吉斯页岩。

按照达尔文进化论的观点，生物进化经过了缓慢的、循序渐进的自然选择。但达尔文无法解释，寒武纪之前的岩层异常沉寂，然而在那之后的岩层里，各种无脊椎动物的化石却似乎在一夕之间冒出来。人们只能猜测在5.3亿年前这个节点上发生了什么，也就是“寒武纪生命大爆发”。这曾是学术界的一个假说，随着零星化石的出土才慢慢有了佐证，直到布尔吉斯页岩化石床被人发现，世人才真正见识到所谓的“大爆发”是何等绚烂。著名古生物学家斯蒂芬·古尔德在《奇妙的生命》一书中形容“布尔吉斯页岩是‘寒武爆发之花绽放的第一朵”。如他所言，在布尔吉斯震惊世界后，我国云南澄江生物群又将这一理论大大地往前推进。

在地球漫长的生命中，寒武纪翻天覆地的千百万年也许只是一盏茶的时间，但对普通人来说，“寒武爆发”究竟是假象还是飞跃其实并不重要，面对雪山平湖喝一杯茶的时光，才是人生记忆中的宝藏。

亚伯拉罕湖：冰下的杀机

和闻名久远的路易斯湖、弓湖、翡翠湖相比，亚伯拉罕湖算是炙手可热的新贵，但也是个异类。

亚伯拉罕湖位于北萨斯喀彻温河上，它是一个于1972年建成的人工水库。当年，当地政府面向中小学生为水库征集富有历史意义的名字，最终确定采用了“亚伯拉罕”，以向开拓初期的当地印第安向导塞拉斯·亚伯拉罕致敬。

默默无闻了几十年之后，摄影师拍摄的湖面冰冻奇景让它一炮而红，成了摄影爱好者趋之若鹜的宝地。在美国自由摄影师奇普·菲利普斯的镜头里，湖泊宛如冰冻的水银幻境：或波点状发散，或闪电般割裂，或如波浪被凝固，无不透着诡异的虚幻。

然而，美景背后其实暗藏杀机。人们以为冰层下充满空洞而容易碎裂，但真正危险的是冰下冻结的气泡。这些气泡来自湖底的动植物尸体分解后产生的沼气，也就是甲烷。一年四季，湖泊都在孜孜不倦地制造这种易燃气体，但在已经结冰的冬季，甲烷从湖底升起时会受到冰面阻截，然后被冰冻其中。如此循环往复，形成层层叠叠、自带3D效果的气泡柱。等到来年春暖花开，冰层解冻，甲烷才会陆续被释放到空气中。

其实，这种现象在北极圈内早已不是新闻。由于全球变暖，北极永冻土解冻，冰冻亿万年的生物遗骸随融水进入水流较缓的湖泊，被微生物分解，释放出大量甲烷。美国《国家地理》杂志曾刊登过阿拉斯加湖泊刚入冬时的冰冻气泡。2013年，科学家凿穿了阿拉斯加湖泊的冰层，喷涌而出的甲烷遇到火源便瞬间爆发，火球窜起足有一人高。

亚伯拉罕湖的气泡奇景与阿拉斯加的如出一辙，只是它凭着当地湖泊特有的那种粉蓝来模糊了恐惧，增添了一份柔美。endprint