探寻神秘古老的爪哇国

文/摄影/楚鹏

婆罗浮屠在长达上千年的时间里，都被火山灰盖得严严实实。

即使不知道日惹，也一定听说过爪哇国。即使不知道有个伟大的建筑叫婆罗浮屠，也一定早已熟悉与它同为东方四大奇迹的金字塔、吴哥窟和长城。爪哇国并不是一个莫须有的国度，历史上的爪哇国位于现今“千岛之国”印尼所属的爪哇岛。爪哇岛是印尼第四大岛，也是印尼的政治、经济、文化中心，首都雅加达也位于此岛。爪哇岛曾是经声不断、黄袍耀日的佛国，著名的婆罗浮屠佛塔就虎踞在爪哇岛的高原上。中国古代的僧人法显和义净曾漂洋过海来到爪哇国，为了信仰九死一生。

从走出海关开始，一种迷惑的感觉就在慢慢滋生：印尼的经济并不发达，它纸币上的金额却大得触目惊心，动不动就是几百万（印尼盾），拿着厚厚一沓印尼盾，恍然间有了成为超级富翁的感觉。

汽车驶入一片安静的椰林，穿过洁净的小道，便是位于黄金地段、在闹市中取静的雅加达四季酒店。路边到处是在夜风中摇曳的椰子树，花园里白色的鸡蛋花瓣片片落下，散在碧绿的草坪上。酒店的每个角落都缭绕着印尼特有的香薰芬芳，悠长婉转的印尼音乐飘荡在四周。我的房间宽敞明亮，拉开落地窗帘，视线越过花园和椰林，能看清不远处霓虹闪烁，高高低低的立交桥上车水马龙。这一切提示我，一个时髦、现代的都市正在对我敞开怀抱。不得不说，雅加达四季酒店，无论设施还是服务都是相当不错的。酒店大堂下午茶的甜点分层放在鸟笼里供你品尝，好吃又有趣；傍晚时分，在泳池边享用一顿只有在度假酒店才能体验的凉亭晚餐，浪漫又惬意；午夜推荐去酒店的红酒吧小酌一二，这里专供世界各地的名品红酒。

在酒店附近一条人来人往的马路闲逛，路边林立着各种酒吧、高级商场和写字楼，与此同时，一些简易的窝棚、街边坐着的衣衫褴褛的穷人也不断闯进我的视线。那些窝棚就搭在路边，住着老少一家人，有的连门都没有，有的开着一个窗口，售卖饮料等小商品。窝棚的正对面只隔一条马路就是一家高档餐厅，窝棚里抱着孩子的妇女和对面开着高级车进出餐厅的“上流人士”相安无事，仿佛他们所生活的并不是同一个世界。雅加达这个东南亚最大的城市，既装满了富人追求财富的梦想，也承载了穷人的街头酣梦。

与金字塔、长城、吴哥窟一起被誉为东方四大奇迹之一的婆罗浮屠

婆罗浮屠，最低调的世界奇迹

来到传说中爪哇国的中心日惹，只为追寻南半球最大、最古老的文明遗迹——婆罗浮屠。与金字塔、长城、吴哥窟一起被誉为“东方四大奇迹”的婆罗浮屠，在长达千年的时间里，都被火山灰盖得严严实实，即便今天，比起其他3个，它依然默默无闻。但是，当你真正走近它的时候就会发现，这座建于公元824年的佛教遗迹，其恢弘与震撼程度远远超出你的想象。

为了朝拜心中期待已久的圣地，天还没亮我便来到婆罗浮屠脚下，等待与它一同迎接日出。透过薄薄的晨雾，密林里的山丘上，一座庞大的、似塔非塔的建筑渐渐浮现出来，庄严而神秘。它仿佛有一种强大的气场，让我刹那间生出一种虔诚的崇敬，同时也夹杂着对它遭遇灾难的惋惜。登临塔顶，与一座座佛陀像正面相视，心中变得异常平静，别无他念，唯有痴迷地等待洒满阳光的那一绝美瞬间。

婆罗浮屠，意为建在丘陵上的庙宇。1000多年前，为了安放释迦牟尼的舍利，几十万工匠耗时75年，用200万块灰黑色的火山岩搭建起了这座当今世界上最大的佛教遗址。你可以惊叹这座建筑为神的奇迹，也可以赞叹1000多年前的工匠居然能够如此巧夺天工——这200万块石块之间，没有使用任何黏合物。

然而，这座令人赞叹的建筑却命运多舛。公元1006年，一次火山爆发将婆罗浮屠埋于地下。这一埋就是806年，直到1812年才被英国人Raffles发现，当时已严重毁坏。婆罗浮屠分别于1814年、1834年、1907年至1911年进行了清理与维修，但情况不太理想。最终于1973年至1983年，在联合国教科文组织的协助下，它才得以大事修复一番，希望它能再保留1000年。

婆罗浮屠坐落在一个方形台子上，10层佛塔像金字塔一样由大到小排列。按佛教说法，10层佛塔代表10层正果，从四方的底层走向佛塔的圆顶，象征着从苍茫大地走向天穹，凡人便由此修炼成佛、走向圆满。

婆罗浮屠每一层的回廊上，都刻有上千幅佛教故事的浮雕。

按照向导的提示，我从东面开始，按照转山的方式从它的底部拾级而上。每踏上一层台阶，便来到一个浮雕组成的灵动世界——每一层的回廊和栏杆上，都刻有上千幅浮雕，一块一块连起来，有4公里长，浮雕上刻的是佛教故事，由栩栩如生的佛陀、菩提树和各种动物讲述的各种传奇，如同一部庞大的佛教史诗。令人眼花缭乱的不仅是回廊里的浮雕，每一层回廊平台上端外侧的佛龛中，一共坐落着432座佛像，佛塔的顶层还有72尊在小钟塔里修炼的佛像，人们只能通过塔孔才能一睹其尊容。这些神态各异的佛像按东南西北中不同方位，分别做指地、施与、禅定、无畏、转法轮手势。

和多灾多难的印尼一样，婆罗浮屠也躲避不了人性里的仇恨、贪婪等黑暗面给它带来的灾难。1985年，恐怖分子将11颗定时炸弹置于孔钟形佛塔之中，炸毁了9座佛塔。而东西南北各方外侧的佛像，很多已失去了头部——传言佛像头部藏有金子，于是被贪财的人们偷去。然而，千百年来，佛像的脸上一直带有若有似无的微笑，就这样静静地看着来到这里的人们——不论他们是带着一颗虔诚的心，还是不祥的灾难。

建于公元824年前的佛教遗迹婆罗浮屠

走过长长的回廊，迈过层层石阶，主佛塔终于呈现在眼前——它代表了极乐世界。这是一个直径10米、高16米的钟形佛塔，塔身密不透风，塔内却空无一物。因为人类从未到过极乐世界，所以无法凭空想象极乐世界的样子，就把它建成了空的。这就是佛教涅槃的完美境界吗？周围的人们仰望着佛塔，满脸虔诚。随着太阳冉冉升起，前来朝拜的人也越来越多。虽然爪哇岛上的人现在大多信奉伊斯兰教，但他们仍像来自世界各地的佛教徒一般，对婆罗浮屠充满了崇敬。毕竟，正是印尼人的智慧和宗教文化的完美结合，才造就了如此伟大的世界奇迹。

日惹，爪哇文化发源地

来到日惹的城区，发现与婆罗浮屠辉煌的声名相反，佛教在爪哇岛已日渐式微。据向导讲，现在印尼86%的人信仰伊斯兰教。不论在城市的哪个角落，每隔一段时间，便能听到伊斯兰教唱诵的声音悠悠传来。这里一天6次课诵都是通过现代传播媒体公开向民众播放，风雨无阻，分秒不差。

日惹是“安详和平之城”的意思，与世无争、祥和宁静也是这座城市的特征。不同宗教信仰、不同种族的人，在日惹都能和平相处。日惹的安详与平和与一个人密不可分，那就是苏丹王。正是在苏丹的统治下，日惹古城得以保存几个世纪以来的传统。日惹永恒的传统标志就是金碧辉煌的keraton，即位于城市中央位置的苏丹王宫。苏丹王宫在250多年前由苏丹王一世设计并建造，现任苏丹还居住在这里，虽然开放参观的地方有限，但仍能一窥爪哇古王朝的风貌。宫内随处可见腰间别着格利斯短剑的侍卫，时而听到悠扬的加美兰音乐在宫里缭绕。侍卫和宫女一律身着传统的蜡染服饰“巴迪克”，裹着纱笼，姿态优雅。在宫中，无论是侍奉苏丹的宫女，还是表演加美兰器乐的乐师，大都年事已高，却仍然恪尽职守，成为宫内一道活的布景。他们都是苏丹家族的忠实拥戴者，也是爪哇文化的虔诚守护人。虽然每个月只从苏丹那里领到微薄的津贴，但他们认为，到宫里服务不是为了挣钱，而是一种至高无上的荣誉。在爪哇人眼中，只要能在王宫里做事，哪怕当个“临时工”，也感觉很体面、很自豪。对精神生活的追求多于对物质的追求，这或许是安于天命的爪哇人最突出的性格特征之一吧。

日惹苏丹王宫里爪哇文化的虔诚守护人

客人在前、车夫在后的人力三轮车已然成为日惹最炫的观光交通工具。

来到爪哇岛最古老的城市日惹，我选择住在最有历史感的殖民风情酒店——Phoenix Hotel（凤凰酒店）。始建于1918年的凤凰酒店是《孤独星球》日惹排名第一的酒店，它非常有“内容”，百年殖民风情已经深深印刻在酒店的每个角落，每一个物件都有一段故事，每一处角落都在诉说一段历史，这是任何星级大酒店都无法企及的。酒店的Paprika餐厅在露天庭院中供应印尼菜、西餐和中餐，大堂酒吧全天候提供鸡尾酒和葡萄酒。吃饱喝足后如果想要足不出户就舒筋活骨，那么酒店的露天泳池或者水疗中心的爪哇sPa绝对是极佳之选，无论身体还是心灵都会让你好好放松。因为凤凰酒店是日惹最有名的酒店，所以这里几乎每天都会举办各种产品发布会、时装秀或者交流培训，俨然就是一个时尚集散中心，让入住的客人每天都有不同的新鲜体验。

每到一个地方，最好的体验就是深入当地的居民区，抛开旅游区的嘈杂，真正融入当地人的生活，来到日惹自然也不能例外。走出酒店，漫步街头巷尾，发现日惹城区有着一种古朴的热闹。街头车来车往，不仅有骑着摩托车的年轻人，还有赶着马车的车夫，他们用各种彩带把马装饰得光鲜亮丽，以招揽观光客。市区南部离商业区和旅游景点比较远，这里没有高楼大厦，多是当地居民住的小平房。这里的居民特别热情，走到哪里都能看到他们最灿烂的微笑和最友善的眼神，让人倍感亲切。小孩子们看到我拍照都睁大了眼睛好奇地围观个不停，他们当中很多都是第一次看到自己的照片，开心得满地打转。比起秀丽的景色，我更钟情当地的风土人情，人们最真挚的热情、善良和淳朴才是最美好的感动。

爪哇国，造物主似乎特别眷顾这个神奇的国度，让它在碧蓝的大海中营造出如梦似幻的美景，却又仿佛忘记看顾于它，时时有地震、火山喷发等天灾的消息传来。也正因如此，才让她更加神秘，更加让人欲罢不能。它注定是一个让人既忐忑又充满惊喜的旅行目的地，不仅拥有最现代的度假设施，而且完美地保留了自己独有的传统，亦古亦今。

日惹，爪哇文化发源地。

爪哇美食