盐井，桃花盐

盐井镇很远，地处澜沧江畔，位于西藏昌都芒康县。它曾是茶马古道上的一个驿站，如今依然是滇藏线国道G214进入西藏的必经之路。从盐井再往北100公里，滇藏线将与川藏线国道G318在芒康县城交汇。

跨过漫长的冬季，每年3月至5月，春风回暖，艳阳高照，此时，澜沧江畔桃花盛开、蜂蝶成群。这个时候对于居住在盐井镇的纳西族和藏族同胞来说，正是晒盐的好时节。

1300年来，盐井镇的人们始终采用一种古老而原始的方法制盐，他们把地下冒出的盐卤用木桶背到盐田，然后等待水分自然蒸发而析出白盐。盐井产的桃花盐因价廉物美而深得藏区人们的喜爱，在青藏高原的东南各地十分畅销。

说起到盐井看盐田，通常是指到产红盐的加达村去看。当然，如果时间允许，也可以从上盐井往下俯瞰。盐井镇的盐田就分布在它的东西两岸。东岸地势陡峭，盐田连不成片，垫土为一般沙土，产出的盐杂质少，颜色更加白净，故称白盐。西岸地势低缓，盐田较宽。盐田的垫土多为紫红色，产出的盐杂质较多，称为红盐，俗称“桃花盐”。

远远地就可以看见加达村，它坐落在河谷西岸一小块绿洲上，是一个纳西村，村里的人家都是盐民。

车子抵达江边的停车场，这里还是下盐井村的地界，旁边就是盐田。盐田里正盛着卤水，看起来有点发黄。下盐井产的是白盐，盐田水面上已经可以看见洁白的盐花。初次看到这样的场景，一下子被深深地吸引，我把相机紧贴着水面才拍到一张片子，没有广角镜拍出的片子略显小气。

小路上，我看到排水沟倒映着蓝天的色彩，路段前方是依山而建的盐田。在摄影师的眼里，这也许算不上风景，但对于我来说，它平淡中透射出的是原汁原味的温馨，那么悠远，那么纯粹。

站在西岸看东边盐田的底部，仿佛看到了吊脚楼。明明知道这是一种错觉，却无法从错误中走出来。

当我第一眼看见蓝色的盐田时，心头的震撼无法用语言来形容。太阳刚好照着远方黄红黄红的山，山上铺满了上盐井村的盐田；绿色的澜沧江水把它们与近景中的红盐田分成东西两岸。那规模、气势完全颠覆了我从网上获得的印象。天哪，这些纵横交错、绵延不断的三千盐田，简直就是色达五明佛学院之外的另一人造奇观。

光线太好了，天纯蓝，没有白云来抢视线，盐田的主题更加突出。走到盐田下方，可以看清楚盐田的结构。盐田底部挂满了面条一般的盐挂，盐挂是盐水渗透盐台蒸发的产物，是最优质的食盐。

遇到一个加达村的纳西男人，他说：“关于红盐田和白盐田还有个传说，很久以前，生活在这里的人很苦，于是观音菩萨化成两只凤凰飞到澜沧江，分别在东西两岸化为盐田。金凤凰落的地方产红盐，银凤凰落的地方就产白盐。”

其实，红盐本身的色彩总的来说还是白色，并不是很红。人们之所以这样叫，主要还是为了区分盐的产地和质量。红盐的头道最好，可以用来煮茶，人吃了可以长力气；二道盐和三道盐里泥巴多，拿来喂马，马儿吃了可以增强繁殖力。头道盐能卖一块多人民币，二、三道盐仅值一半的价钱。

一位30来岁纳西妇女，正弯着腰，用小木片仔细刮着盐田里的盐粒，没几下，汇集在一起的盐就变成了一个美丽的图案在盐田里绽放开来！

江边这三口卤井的资格最老，其他的卤井都是它们的晚辈。过去从卤井把盐卤搬运到山坡上的盐田，全靠女人们用木桶背，女人们每天都要背上几十趟，而男人从来不参与。即使遇到洪水泛滥，卤井被淹，盐田被毁，都是女人负责收拾残局。许多游客对此感到不解，都会产生同样的疑问：“男人都干啥去了？凭啥干活的都是女人？”

事实上，不是男人们狠心把女人丢弃在家里不管，而是，舍不得自己的女人在外面受罪。当女人们把盐一袋袋装好后，男人们就得赶着马匹，驮着盐到昌都、巴塘、理塘、德钦、中甸等地去卖。男人每次出门都要走上好些天，为了省钱，风餐露宿乃家常便饭，严酷的生存条件女人无法承受。于是“女人管晒、男人管卖”的分工模式就这样定型了。

如今，村子里也通电了，一直通到盐田边，男人们给女人们买了抽水机，从此，女人们背水的那种场景已成为历史。盐井镇的路修好了，盐民们的生活也发生了重大变化。男人们用不着再到外地贩盐，只需用马匹把盐驮到公路边，然后就有汽车拉盐。不贩盐的男人同样不习惯下田干活，于是纷纷外出打工。

在盐井，内心受到极大震撼，不仅因美景，还因纳西人为了生存与天斗那种不屈的精神。

（责编：刘建蕊）