回望吴哥

高棉微笑

吴哥古城巴戎寺石雕群中最著名的一尊。不。应该是49尊。你从四个方向看，都能看到它高深莫测略带忧郁的微笑。

比蒙娜丽莎的微笑更神秘。

可以有多种解释。人面？佛面？皆可。以佛教的解释，它代表了慈、悲、喜、舍四种无量心。

巴戎寺是国王举行加冕仪式之地。雄视四周的微笑，保佑着王朝的安危。

柬埔寨古代匠人的杰作。仅仅使用几块不同几何形状的巨石，连接在一起，便诞生出令人震撼的生命。

是这样一种微笑：自你看到它的那一刻起，便注定会终生难忘。

它如此淡定。在与人世隔绝的四百多年里，它依然优雅地微笑。

我惊喜地发现，在整个柬埔寨；微笑随处可见：在两代国王的画像上，芸芸众生的面孔上，儿童、少女、老人和红袍僧侣们的眉宇间。甚至，连那些四季常开的鲜花，都像在向你微笑。

它已成为柬埔寨民族的标志，传递着无比温暖的精神信息。

天堂梯

吴哥寺的中心，有一处高耸入云的神庙，要抬头仰望才能一睹尊容。

一段天梯般的台阶。台阶的名字颇具诱惑：天堂梯。

台阶的宽度只能容下半个脚掌，再加上七十度的陡坡。到了神庙就意味登上天堂吗？

攀登者大有人在。真羡慕那些勇敢的攀登者。限于时间和体重，我只好选择放弃。

问一位刚从神庙下来的游客：“感觉如何？”

他苦笑着看了我一眼：“全身都软了。不上吧，后悔；上去了，后怕！”

缠绕心灵的根

看过塔普伦寺，最难忘的不是寺院，而是高入蓝天的树木，和那些裸露在外部紧紧缠绕着神庙的根。

而今，它又紧紧缠绕着游客的心！

寺院已有八百多年的历史。真腊王朝贾亚巴尔曼七世国王为孝敬母亲而建。寺内供奉着一尊“智慧女神”，据说是依照国王母亲的形象雕塑的。

有一座奇特的“回音塔”。用力拍一下胸脯，立刻听到塔内四壁浑厚的回音。这是母子间神秘的心灵感应吗？

塔普伦寺毁于战火。像吴哥古城一样。它被绵延不绝的荒草丛林覆盖。四百年后的一天，它又神奇复出。树和神庙已融为一体，动一发则会伤及全身。法国人放弃了整修，保持了寺院残垣断壁的原始模样。

这些空兰树，起初只是几粒毫不起眼的种子，几百年后，却成为寺院的贴身卫士。当地人称它们为蛇树，暴露的根茎格外强壮，能插进石头的接缝，蟒蛇一样盘绕在古建筑之上。庇护寺庙，相依共存。

是谁创造了这神奇的丛林童话？诠释了人世间最伟大的情感。

母爱？孝心？神意？

巴肯山日落

日落也是一种景观。

在中国，也许因为李商隐的名句“只是近黄昏”的影响，似乎没有风景区开辟如此景观。在吴哥，观看巴肯山日落，则是游客的必选。

巴肯山位于吴哥城南门外。是一座不足七十米高的山丘，它因山顶建有吴哥王朝首座国家寺庙而著名。几座寺塔的中心，是一根巨大的象征父系宗祠的男性生殖器石柱。

山虽不高，攀登却颇费气力。登上山顶，极目远望，吴哥王城及周围寺庙群，尽收眼底。

山顶上全是游人。有站有坐，目光都朝着一个方向。夕阳用它神奇的光束，把寺塔和游人染成一片金黄。

看不到任何的伤感。游人个个都是兴致勃勃，不像赏景，更像是朝圣。

日落不是谢幕，意味着更加辉煌的新生。

残缺之痛

在巴黎卢浮宫，看到过断臂的维纳斯。人们说，这是残缺之美。

在吴哥古城，看到遍地是残缺的石门、断墙、石像，也有断臂的女神，可是，我从中怎么也看不到美。

是的，我的确也看到了美，且令人震撼：举世闻名的高棉微笑，吴哥寺圣洁的莲花佛塔，飘然欲飞的仙女雕像，长达八百米精妙无比的浮雕回廊。但是，它们都不属于残缺之美。

吴哥古迹的大多建筑已成废墟。当年完整的王城。那些永远消失了的宫殿、神庙，只能靠有限的联想去补充。

走出吴哥，看到活生生的残缺。

一个残疾人演奏团在路边演出，乞求施舍。他们原本都是健康人，在田间劳作时误碰了地雷，成为无辜的受难者。

我感受到揪心的残缺之痛。

历史的残缺和现实的残缺在此相遇。

它们都缘于同一个恶魔：战争。

洞里萨湖的水上渔村

洞里萨湖在吴哥古城一侧，被柬埔寨人喻为母亲湖。这是东南亚最大的淡水湖，柬埔寨著名的鱼米之乡。

乘船在洞里萨湖采风，是一次奇妙的经历。

人在游船上欢笑，畅怀；

鱼在碧波中跳跃，嬉戏。

湖中的渔村，色彩各异，像一面面升起的帆，在阳光下异常艳丽。屋基是深扎在水中的几根木桩，地地道道的空中楼阁。渔民的生活，浪漫，也有几分艰辛。

游船，为渔民带来福音。

小船追逐穿梭于大船之间。小船上坐着出售水果和鱼类的少男少女。小渔民在转瞬间闪入游船，向游客售完商品，又飞侠般跳回小船。

像在看一场精彩的绝技表演，游客们个个惊叹不已。

这是超然的生存智慧。渔人与鱼。都相忘于江湖。

湄公河畔

浩浩荡荡的湄公河在流经金边时似乎放慢了脚步，它想亲吻这座典雅美丽的都市。

当年，国王放弃了吴哥。寻找侵略者不易到达的避风港。于是，找到了金边。

金边两度成为新的国都。但它再也无法重现吴哥王朝曾有过的辉煌。

金边名声鹊起是在十八世纪法国人到来之后。他们视金边为新的家园，把金边建成一座具有异国风情的东方巴黎。金边，享誉南亚半岛。但是，柬埔寨的苦难命运并无改变。

来到湄公河畔的河滨大道。黄昏的河岸是金边一天最惬意的时刻。凉风习习，水阔天宽。

华灯初上，我沿着河滨漫步。熙熙攘攘，车水马龙。可以看到几幢陈旧的欧式建筑。令我惊异的是，那些在露天餐馆一边享受美食，一边享受着湄公河美景的人，全是清一色的金发碧眼。大多是一些颇具贵族遗风的老人。他们望着河水，神情忧郁。也许，还在续作半个世纪前殖民时代的残梦？

不时碰到沿街乞讨衣衫褴褛的柬埔寨人，还有战后幸存的残疾人。一个多灾多难的民族。几十年过去了，内战留下的创伤仍在眼前。他们才是这里真正的主人。美丽的河滨大道，本该是他们可以尽情享受的风光啊！

参观了金碧辉煌的王宫和金边的多处名胜，并没有一处令我特别动心。而在河滨大道所见。却令我心潮难平。突然想起一句孩提时代就会背诵的古诗：遍身罗绮者，不是养蚕人！