品茶，是一种意境

文／陈利生 图／全景视拓

品茶，是一种意境

文／陈利生 图／全景视拓

茶可以说是中国最早的饮料了。自唐代茶圣陆羽所著的《茶经》、宋代宋徽宗的《大观茶论》、明代李时珍的《本草纲目》及至清代曹雪芹的《红楼梦》，在那些古旧的书页里，在余香袅袅的茶香中，弥漫出了中国传统文化中一道独特的风景─茶文化，我们从中体会到中国人与茶本身的文化结合，感受到中国人儒雅、中庸、空灵的精神状态。

飘香千载、味布五洲的中国茶文化，在漫长岁月的流传中，形成了国人风格多样的饮茶方式。据说，在湖南的一些农村，有连茶叶一起咀嚼入咽的习惯，称为“吃茶”；用小盅细品慢饮，先闻其香，后观其色，重在意境，妙不可言，称为“品茶”，因此有了讲究精湛茶道的“功夫茶”；而介于这两者之间的以清凉解渴为目的的饮茶，则称为“喝茶”。

对于喝茶，我是没有“功夫”的。由于年轻，不曾静下心气来细细品尝泉之甘洌、茶之清芬，只是像隔雾观花似的朦朦胧胧感觉到爽口好喝而已。直至有一日，好友徐君送我一袋新茶，说是上好的“天目青顶”。在“名茶”的意念驱使下，我忙不迭地拆开包装：果然不同凡响，那片片形如柳眉、色似翡翠的绿色精灵，散发出一股幽幽的浓浓的香味。当一小撮绿色跌入茶器，沏下沸水，美则美矣，但见冲泡在杯里的幼芽，如绿鱼游弋在海洋，满屋飘忽起丝丝缕缕、清清淡淡的芳香。深深吸入袅袅绿雾，将那醇香轻轻导入腹中，便有一缕幽香缠肠绕壁；啜一小口新茶，微苦中竟有一种滑溜溜的生命感觉；味觉开始向内转，悄悄尾随毛孔四散，只觉浑身通泰。至此，心中沉积已久的抑郁之气尽吐，襟怀豁然开朗。于是，那香味便在我的心底落地生根，在灵魂里再也不肯忘了。

“自古高山出好茶”，说得一点不错。茶产于南方，精品茶更多产于云雾缥缈的山地谷间。在大自然的玉液琼浆中所孕生出来的茶，唯有慢慢品尝，方可得其真味。南人多灵秀，钟爱诗情画意般的生活，这大概与常爱品茗、并借以涤荡胸中的污浊之气有关吧。古人云：“不可一日无此君”，足以让我们想象到古人爱茶之深了。

其实，一杯茶，一缕阳光，也能给人们带来闲适。休闲本身就是一种心情。

时下，我们已被重复滥用的“休闲”词语所覆盖，而一种新兴的休闲方式─茶馆，正在都市的角角落落悄然而起，且有许多时髦的叫法：“茶楼”、“茶坊”、“茶肆”等等，品茶从来没有被赋予过这么浓厚的时尚色彩。竹子、鹅卵石装饰的墙面，原木和天然石块铺就的地板，营造出了逼真的自然空间；古朴的陈设，典雅的字画，悠扬的古典音乐，弥漫着一种浓浓的浪漫的怀旧情绪，在嘈杂的都市，谁也无法拒绝这份身心的宁静。可以说，是茶馆在营造着一种带有浓郁人文色彩的自然空间，拉近了日益发达的电子时代人们彼此间的距离。然而我们应清醒地看到，新兴的茶馆已脱去了平民的外衣，成为一种高雅情趣的象征。

老实说，在江南水乡常见的那种临水而筑的茶室里喝茶，味道就妙些：人们在喝茶聊天的当儿，可以看看水上风情，听听世间杂事，舒适而又平常。或是在潇潇雨夜，邀三两好友至家中，升一只红泥小炉，清泉绿茗，举杯对饮，促膝长谈，岂不快哉！或是独坐书房，清茶在握，读一卷书，写些文字，不也悠然！以这样的心境、这样的情怀去品茶，茶味自然就来了。

另外，在我们的饮食中，细究茶与酒的关系，颇为有趣。记得一位作家曾把中国人饮食与性格的关系划分为两类：一种是“杜康型”，一种是“陆羽型”。李渔也在《闲情偶寄·饮馔部》中写道：“果者酒之仇，茶者酒之敌，嗜酒之人必不嗜茶与果，此定数也。”此言妙哉！的确，饮酒和品茶在很多方面，有着完全相反的特征：酒以陈酿为好，茶以新茗为佳；酒以“众乐乐”群饮为好，茶以“独乐乐”独斟为佳；酒以豪饮为上，茶以细品为佳。酒是发散的，饮之使人兴奋；茶是收敛的，饮之使人清醒。饮酒上瘾，容易使人头脑发昏；饮茶成癖，容易让人性格孤僻。更为重要的是，从文化功能上看，酒能助人解除名教束缚，茶能使人超越人间世俗。因此，从某种意义上讲，饮酒与品茶，不仅代表了两种不同的饮食习惯，而且体现了两种不同的人生态度。

茶之所以能使人超越世俗，茶圣陆羽便是最好的例证，这位江湖隐士毕生以茶为伴，不是品茶，就是采茶，再不就是论茶。在陆羽看来，饮茶是一件好事，也是一件难事。他在《茶经》中突出了饮茶的九难：“选、别、器、火、水、炙、末、煮、饮”。由此看来，品茶与中国的文人士大夫们自古以来就有一种天然的渊源，正如一位哲人所说：“茶永远是知识分子们爱好的饮料。”于是，品茶就变成了一种审美的鉴赏，而品茶之间一系列的活动也成了艺术。

周作人先生曾说：“忙里偷闲，苦中作乐，享受一点美与和谐，在瞬间体会永久……”我想，这才是喝茶的要义吧。

（刘宏俊摘自中国散文网）