文人爱撰菜谱

艾芙

不知道是不是有很多人都有过这样的经历，抗拒文字对美食描写的诱惑，于是如法炮制。

最近的印象是笔者有一位朋友，模仿王世襄老先生的做法“焖葱”，因为王老先生曾经提到过也可以把海米换成干贝，所以这位来自沿海地区的朋友也如此这般。以他那“三脚猫”的厨艺，结果可想而知，他把失败归结为“葱煎老了”，当然从此也不再敢轻易尝试。

更早一些的比如十来年前读《红楼梦》，虽然什么茄鲞、糟鹅信之类不是我等平民百姓能贸然驾驭得了的，但单其中司祺派小丫头去厨房向柳家的要碗“炖得嫩嫩的”鸡蛋，着实也让 “馋虫”们吧砸好阵子嘴。后来在网上看到有人效仿妙玉，恭恭敬敬用器皿搜集了冬天梅花上的雪，却又怕现代的雪水不够干净，不敢拿来泡茶喝；甚至还有人宣称要挑战制作宝姐姐的“冷香丸”，真是大千世界、无奇不有。不过，这也从另一个角度说明了文学作品影响力之深厚，也正是它的魅力之所在。

有个现象非常有意思，古往今来，在文章著作中描写菜谱的，多半是文人，而少有厨师。信手一查，你就可以搜出一大堆名字，什么《楚辞》、《博物志》、《梅花草堂笔谈》……诸如此类。近些年，好像李渔和袁枚在美食圈内非常流行，似乎如果你不知道《闲情偶寄》与《随园食单》，就没有资格谈美食。

为什么文人爱写菜谱。窃以为每个人的情况都不尽相同，有的人是聊以自慰的娱乐，比如苏轼老先生；有的是对现实生活的记录、情绪的释放，比如曹雪芹老先生；更多人也许是为了追求一种雅的境界：要说吃饭其实也很“俗”，因为它是每天必经的程序，然而一旦与文化挂上钩，不说它“雅”都不行。你不懂饮食的来源、不了解传统的习俗、不能做上那么几个精致的小菜，怎么对得起“文人”这个名头？

再说，在古代但凡称得上文人的，多少都有些“墨水”底蕴。而且，隐居的隐居、研究的研究，雅集的雅集，远游的远游，中国古代“文人”的概念，实际上指的是一种悠然而精致的生活方式，见得多了、体会得多了，谈吃实在也算不得什么难事。

有人说，掌握了文字，就掌握了话语权，这让很多手握锅铲的大师傅们往往自叹不如。但又有一个问题，文人写菜谱，往往会添加不少想像的色彩。中肯地说，除了什么异志怪谈的天马行空外，文人们写的相当一部分菜谱还是有一定借鉴意义的，但也有不靠谱的，比如一盘小菜所用的食材为羊蹄20个、猪头2个、羊头5个、鲤鱼10条、肥鸡5只、姜、葱各1斤，这不是“坑爹”么？

大部分时候，也许那种阳春白雪到不行的境界我们“膜拜”不了，然闲来读上一段，任思绪驰骋，也是极好的。