滋味大酱

陈延禄

步入城市生活许多年了，往往在吃饭口中无味时，心里就要不禁想起家乡的东北大酱，那散发着醇正的清香，别有一番风味，让我立马条件反射的唾液溢满口腔和心房。

冬去春来的季节，也正是东北人家下大酱的最好时候。我见过母亲做过大酱，首先是做酱块子，就是用酱杵子把烀熟的黄豆捣碎，做成或方形或圆形或半球形，放在阴凉处发酵。底下要铺上干净的纸张或苞米叶子，上面用报纸盖严，防止藏污纳垢，搁置一段时间后就变成了古铜色，就可以下酱了。母亲把这些发酵好的酱块子刷去绿毛和不洁物，用菜刀剁成无数细小的碎块。然后放到一口大缸里，往里倒水放盐，再放到温度适宜的庭院里。为了促其再发酵，每天早晚还得用酱耙子上下翻动，俗称“打耙”。一切就绪后，就把一顶苇席编制的尖形缸帽倒罩在缸口上，用来防雨挡尘，过了月余就可以食用了。大多农家在酱缸沿处系上红布条，以示吉利、避邪。就这样，千百年来大酱的酿造工艺一直在乡下民间延续与传承着。

记得小时候，每当用盘子或碗去舀大酱时，一打开酱帽子，一股清新芳香的气味袭入鼻孔，那浓稠的闪着油汪汪的光泽映入眼帘。

母亲会用大酱做出香喷喷的鸡蛋酱、鲜美的泥鳅酱、爽口的辣椒酱……在做菜的时候，炖炒烹炸，都要用大酱做调味品，也就衍生出许多色香味俱佳的菜肴。特别是炖鱼的时候，放入一定量的大酱，立时锅里香气四溢，闻几下，馋虫就会在胃里搅动得你直想流口水。

大酱不仅是熟菜的调味品，大多也是餐桌上的主角，在农村，春天又是是蔬菜的淡季，大人的活儿计又很忙，吃饭少菜是常有的事，往往这时母亲就要做碗鸡蛋酱放在桌上，我们这帮孩子们用手拈着水灵灵的小葱，用筷子夹着翠绿欲滴的小白菜、小生菜、小香菜，蘸着鸡蛋酱，咬上一口金黄色的苞米面大饼子，那可真是狼吞虎咽，口香肚饱，忘记“姥姥家的姓”了。

年关又近了，乡下的哥哥嫂子多次催我们去吃猪肉，虽然母亲已经不健在，老亲少友也好聚聚。这不，我和妻子女儿驱车来到乡下。

当嫂子笑吟吟的把这热腾腾的猪肉端上餐桌来，我不禁喊道：“嫂子，还没上大酱哩！”

我太想要品下故乡的味道。