珠宝界的“文艺复兴”

陈婧

在凝聚了最多世俗和贪婪的黄金身上，实现艺术性的造型和线条，它就成了博物馆收藏的手工艺品，何况尘世间的俗和雅本就是虚妄之相。

深秋的巴黎，被誉为“时尚花园”的Montaigne Market迎来了布契拉提（BUCCELLATI）家族第4代继承人露西、卡洛塔及萨娅的最新作品：蝴蝶&雏菊以及花样年华银饰系列，从项链、耳环到手镯，暗雅的银色中点缀着金色。在传统珠宝行业，设计和手工艺永远是看家本领，布契拉提也不例外，但它却是极少数传承了300多年而从未易主的珠宝品牌。

布契拉提创立于1758年，之后在马里奥手中得以在高手如林的欧洲赢得声望。马里奥给黄金首饰赋予了“艺术品”的特质，这诱惑了欧洲各国皇室、梵蒂冈教廷和艺术名流如普契尼、威尔第和托斯卡尼尼对布契拉提作品的钟爱。马里奥的最大贡献，是复活了已经失传400多年的“织纹雕金”工艺。文艺复兴早期，蕾丝开始在威尼斯和布鲁日的纺织作坊中出现，并迅速席卷了欧洲宫廷女性的服饰，这种柔软富有韧性、利于造型、又充满美感的镂空服装面料，让马里奥获得了灵感。他设想通过镂空黄金去获得类似于蕾丝的镂空纹理，但如何才能用柔软的黄金获得这样细腻的效果？

经过反复试验，马里奥获得了世界最顶尖的蕾丝——威尼斯蕾丝的效果，他还发明了新的织纹效果，让黄金看起来就像一层薄纱。现在布契拉提的手工作坊里，200多名工匠中的许多人是与马里奥一起工作的匠人的子孙。他们坚持所有工序的手工完成，你很难想象，作坊里那些勇猛的工匠甚至往炉里吹气来生火！

在每一个步骤里，工匠们的打造手法都如同外科手术般精确。一枚织纹雕金戒指的完成，至少经过7名工匠之手，在滴管里镶嵌小至0.08克拉的钻石，总时间长达4～6个月，仅打磨抛光就需要6个小时。而手链、项链和大件银器的制作，则需要手工艺大师一整年的工时才可完成。这在任何一家工业化生产的工厂中是不可想象的。

钻石也好，黄金也罢，昂贵材料对布契拉提的设计和做工来说永远都是第二位的。无论是里加多编织法（Rigato）在贵重金属表面勾画出形似卷轴金线的多重丝纹，还是迎合当代口味的新工艺安吉蜜娜（Agemina），这种起源于中国的金银丝嵌花技术将两种密度、柔韧度完全不同的金属完全融合到了一起，都奠定了这个家族在珠宝界独特的地位。

马里奥的儿子吉安马利亚给品牌带来更多的巴洛克和洛可可气息，且每款仅此一件，使得布契拉提的不少作品成了博物馆的典藏。巴洛克源于葡萄牙语barroco，意思是“不规则形状的珍珠”，后指17世纪初直至18世纪上半叶流行于欧洲的艺术风格。吉安马利亚则一旦找到一枚巴洛克珍珠，便立刻设计出令人惊艳的珠宝，他始终醉心于这些不受人喜爱的小东西：“没有人想要这些巴洛克珍珠，因为它们不规则，但我爱它们的古怪奇特和蕴藏其中的诗意。”他用这种珍珠创造了蝴蝶、松鼠、老鹰、孔雀、飞龙和凤凰等形象，融入充满肉感和运动感的身体线条，打破了和谐与平静，让每一件珠宝都值得玩味。

吉安马利亚参考洛可可风格的精髓，改变了古典艺术中平直的结构，采用C型、S型和贝壳型的涡卷曲线，让珠宝首饰戴在脖子上、手腕上柔软舒适，毫不生硬。吉安马利亚还是中世纪动物图画集的狂热爱好者，并以创作银制丝绒动物系列而闻名。这些动物的毛发全由银丝制成，细腻到极致，毛皮湿漉漉的狐狸和毛发蓬松的小野猪就是最好的见证。如今83岁的吉安马利亚仍与工匠们保持密切的联系，每周五都会去家族作坊，手中永远拿着一本画满各种设计草图的记事本。1981年，意大利总统颁给吉安马利亚象征最高荣誉的大十字骑士勋章，这宣告布契拉提已经成为了亚平宁半岛的象征。

没有人出于炫耀而购买布契拉提，现在的布契拉提可能是我们这个时代最后一个能够重现文艺复兴首饰和巴洛克珍珠的品牌。在巴黎，记者与布契拉提的第3代传人玛丽亚·克里斯汀娜和第4代传人萨娅展开了一场关于顶级珠宝如何去吸引年轻人，以及奢侈品传统家族如何保持独立性的对话。

记者：布契拉提珠宝的最大特点在哪里？

克里斯汀娜：布契拉提的内涵是强烈的文艺复兴思潮，我们的珠宝从不张扬，不是为了让她看上去更富有，我们不需要用珠光宝气去打动富人的心。

记者：你们如何让它能更吸引年轻人？

萨娅：挑选材质时，我们特别挑选了银，它易于日常佩戴。我个人非常喜欢黄金材质，所以我们试着用家族的传统技术把黄金和纯银材质镶嵌拼接在一起，让这个新系列看上去更加跳跃。非常高兴的是在父亲的帮助下，我们成功地实现了这个技术，而该系列中对于图案细节的勾勒，也只有布契拉提能达到相应的工艺水准。Blossom系列银饰让我们接触到一个全新的更年轻的客户群体，这是这个时代的投射，珠宝变得更平易近人。我们没有预计到这个新系列会收获如此大的商业成功。我们已经售出了好几千件首饰，这对我们来说是个非常大的数字，因为传统系列每年总共只生产3000至5000件珠宝。

记者：您的父亲83岁了，依然还担任着首席设计师的工作，会担心他有退休的那天么？

克里斯汀娜：从1968年以来，他每年都会画至少4000张设计图，这是他的热情所在。尽管我的父亲和祖父都是天才的设计师，但他们两人对待宝石的态度不太一样。祖父对他的技艺严格保密，小心翼翼地看守他的宝石，连我的父亲都没有权利接近它们。在他临终前，我们还发现了他一直藏着的一箱宝石。与祖父相反，父亲给我们的第一项工作就是管理那些宝石，并且将精益求精的概念灌输到我们的意识中，让我们意识到手工作坊的重要性远大于高尔夫球场。所以他创办了意大利宝石学院，让更多的人学习、复兴传统的文化。

记者：布契拉提是怎样保持家族的独立性？

克里斯汀娜：若将股份卖给大型奢侈品集团，将会或多或少地损害我们的品牌性征。曾数次有奢侈品财团想要收购我们品牌，但由于担心损害我们品牌形象及世代相传的工艺，都被我们拒绝了。每年生产几千件珠宝已经让我们日夜工作不得停歇，我们怎么投入到大众化生产呢？我羡慕那些建立庞大帝国的人，但我自问这样的大众化生产还能称得上奢侈品么？对我父亲吉安马利亚而言，金钱对他丝毫没有吸引力，他喜欢的是珠宝银器之美。

记者：您怎么看当代珠宝业？

克里斯汀娜：现今的珠宝业，决定一枚戒指价值的已不再是它的款式和它的美学设计，而是它所用的原材料——宝石的价格。设计变得贫乏，那些珠宝变得更普通简单，做工没从前那样精致讲究。对我们品牌来说，珠宝的首要目的是让佩戴它的女性更为美艳动人。珠宝首饰是触及肌肤，深入人心的，毫无疑问，它们以及附带的品味是让性感得以永存的唯一方式。