关于钟鸣鼎食之家——评“钟鸣鼎食”丛书（广东教育出版社出版）

■ 钟洁玲

俗话说，吃在广州。粤菜在民国初年达到一个鼎盛期。当时最负盛名的有两个代表性的家族，一个是谭家菜，一个是太史菜。这两个家族都诞生于广东南海。谭家菜北迁之后，已经融合各菜系而成为顶级官府菜，只有太史菜恪守粤菜特点并发扬光大，成为羊城食坛第一家。太史菜由南海绅士江太史公创出，他是民国初年羊城食坛的首席美食家。

一百年前，江太史公曾倾力打造一个美食王国，把食事发挥到淋漓尽致的地步。在他身上，我发现了广州人那种终生不减、执着于美食的精神来源！我们日进三餐，却长期忽视世俗而具体的生活方式，忽视其中隐含的文化精髓！

这是一部非同寻常的家族传记。

江太史公名江孔殷，出生于同治四年。常言道，三代富贵方知饮食。江家祖上是号称“江百万”的巨富茶商。江孔殷本人则是清末最后一科进士，点翰后，官衔太史。

江太史公精研饮食，几近出神入化之境。他的嘴巴刁钻无比，鞭策着江家大厨精益求精，太史菜是在江太史公的百般挑剔和亲自参与下定形的。20世纪初，太史菜领导广州食坛，各大酒家唯江家马首是瞻，江家每推出新菜，各大酒家立即盗版，冠以“太史”之名招徕食客。凡冠上“太史”二字的新菜，不胫而走，风靡一时。当时的军政要员，中外使节，富商巨贾，骚人雅士，各路英雄好汉，都以登临太史第宴席为荣。

江太史公为人侠义豪爽，以食结缘，广交三教九流，同情革命党。1911年广州起义失败，他力担风险，协助革命党人潘达微把七十二烈士收葬于黄花岗，成为一大义举。作为广东清乡督办，江太史公不但不去剿匪，还与三山五岳的草莽在杯筹交错之间结成莫逆，结果乡匪不剿而自清。

本书作者江献珠正是江太史公的孙女。她继承祖父钻研美食的精神，自1978年起为香港报刊撰写美食专栏。她的文字温婉而节制，书中追述的一段段美食往事，让人迷醉。

本书曾被列入香港中学生必读的100本书，因多次重版、修订而越来越厚。如今引入内地，为了让年轻读者能更好地阅读和理解，对书中结构重新梳理，加入了图文并茂的背景知识，以美食为主线，依照时序，按春、夏、秋、冬四季分章，充分展示江太史府第的鼎盛食风以及南海十三郎坎坷传奇的一生。

读者通过本书故事可以追溯精极入圣的粤菜传统，品味四时美食，并为这个大家族创造的美食文化及其兴衰浮沉感怀不已。

2010年7月，我终于见到了慕名已久的江老师，她精神奕奕，耳聪目明，每周游泳3次，每次1小时，根本看不出她是年逾八旬的老人家！她耕耘饮食专栏30年，仍然那样一丝不苟。她有自己的摄影师，每半月约他上门拍一次她亲手做的两个菜，把每个步骤都拍下来，做分步图解，每周她交出一篇图文并茂的专稿。别人的菜为了造型美观，做到六七成熟就拍，她不行，一定要全熟，分毫不掺假！等摄影师离去，那两个菜就是她丰盛的晚餐。当提及江家，她却那样谦逊低调，生怕遭人误解。她说：“我们家并不奢侈，算不上钟鸣鼎食，我们不过是一个讲究饮食的家庭而已。”

想想看，太史公有四个厨子，十二房太太，府邸占据四条街，是广州河南第三大宅，关起门来五六十人吃饭，市郊还有一个一望无际的私家农场，太史菜在羊城独领风骚……我摸着良心说，如果江家还不算钟鸣鼎食之家，谁算？

低调内敛从来是旧贵族的一种品质，也许正因如此，他们与暴发户形成了云泥之别。