众声

2009-07-24 01:47
普洱 2009年1期
关键词:巴纳大吉普洱茶

印度茶庄之旅

只有少数非专业鉴赏家知道,大吉岭并不只是一种茶,还有涵盖大吉岭地区八十七家茶庄,这里位于尼泊尔和不丹间的印度山区,西藏就在不远的北方。每一家荣庄都有独到的制茶方法,有些也接待想要学习制茶过程的访客,有点像加州那帕山谷的酒庄,只是少了拥挤的人群。不过,穿梭在各茶庄间,让我体验到

这样的旅程,仍须一定程度的不屈不挠。“初茶”是第一次收成的茶叶,据说气味最优雅、丰富(五月和六月第二次收成的茶叶也一样好喝)。

玛卡巴里茶庄位于古尔塞翁以南,海拔四千五百英尺,由巴纳吉家族在一八四零年创立,是本地区茶园最兴盛的时期。玛卡巴里茶庄世代由家族经营,目前由巴纳吉的曾孙史瓦拉吉掌管。他是大吉岭的传奇,据说对于大吉岭茶的贡献高过任何人。一九八八年,他的茶园开始有机化,四年后,完全采用生物动力农耕法,是世界首创。

这个茶庄生产世界最贵的大吉岭茶——麝香葡萄。二零零六年在北京的拍卖会上,以每磅五百五十五美元卖出。市面上不常见到这个品牌标签,类似茶花的五个花瓣,但是能在泰舒茶或美国全粮市场的包装上看到。

在一八五九年成立的工厂里,巴纳吉听说我想知道茶叶的制作过程,他笑着说:“哈,你来错地方了,这里是品茶的地方。”他倒了一杯茶给我,味道鲜明而醇熟,舌尖有一丝水果的甜味。

在玛卡巴里,品茶是必须从清晨开始全心投入的工作。每天早上七点半,有人带来一杯新鲜的床边茶。早餐也是更多的茶,然后我到工厂去,路的一旁是绿色的茶园,另一旁,红白黄蓝相间的旗帜,飘扬在喜马拉雅山的佛寺上。

在品茶室里,巴纳吉仔细地检视当天的收成,这里没有茶包,标签上写的是“顶级细碎型柳橙细嫩毫芽红茶”,健康完整的茶叶,来自茶树的最顶端。助理会事先秤好两克茶叶,在沸水中浸泡五分钟,然后过滤到白色陶瓷碗中。

品茶就像品酒一样,巴纳吉先检查茶叶的颜色和香味,然后才从各个碗里喝茶,用力吸入空气,使茶氧化而释放出香味,在口中大声搅动后,吐到旁边的水桶里。然后,再继续下一碗,再下一碗。

我在品茶室里学习辨别各种茶叶的味道,分辨细微的差别:跟着采茶人到茶园里,看他们以“一心二叶”的方式,缓慢摘去顶端鲜绿色的茶叶,留下深绿色较旧的茶叶:在工厂里看超大机器使用正统方法,将收成变成可以喝的茶叶,以十六到二十个小时去除水分,机器再将茶叶卷成特定的形状。发酵过程让茶叶的味道逐渐熟成,成为半发酵的乌龙,或完全发酵的红茶。烘焙使这些茶叶停止发酵,再经过分类、分级、包装,送到品茶室接受巴纳吉的鉴定。

巴纳吉的肥料有特殊秘方:橡树皮、吉草花、甘菊花和蒲公英。另一个是石英水晶,磨成粉后和大量的水混在一起,放在阳光下吸收宇宙能量,再转换到茶树。他说:“起先我不认为会有用,几年后,收成开始增加。最令人惊讶的是,两个经常惹麻烦的年轻人,派他们去混合水晶液后,变得比较友善,也许这是宇宙能量的功效。”

几天后,我来到葛连柏荣庄,三十三岁的山杰是大吉岭地区最年轻的经理,经过他的努力,葛连柏目前在大吉岭地区排名第十七。在昆谛茶庄,我跟着一群来自日本品荣社的女性参观,享用“活泼的茶”,入口尽是鲜明的味道,让人马上清醒。我健行四英里山路到麝香葡萄山谷,如果玛卡巴里的景色是荒凉的,葛连柏茶园便是梦幻世界,而麝香葡萄山谷是非常古老的景观。疲累之余,所有茶叶的味道在我的脑中萦绕不去,仿佛只是我的想象。

(杭州孙淑蓉)

中了普洱茶的毒

最近一年多来,老天像是和我的身体开玩笑,不停地折腾我,先是消化不良、便秘,后是血压高,再后来又是骨质疏松。健康是福,现在才想起保健,专家说普洱茶是最好的保健饮料,有降血压、去脂消食、促进肠蠕动、改善通便、减肥瘦身、养生健体等功效,于是我开始喝普洱茶,不过那可不是为了高雅,而是为了保命。

喝过几次之后我还真的喜欢上了这种茶。我所在的城市茶楼不少,我只去一家名叫“品茗轩”的茶楼喝普洱茶,一来老板是我的文友,给了我一张贵宾VIP卡。二来是这里的环境好,雅致而富有情趣,微缩的小桥流水景观,人造的紫竹绿树,木凳石桌,背景音乐里放着自己喜欢的民乐,非常惬意。

喝茶讲究心境,喜欢上了喝普洱,轻松就如影随形。忙里偷闲的时候,在家里点上一支檀香,拿出自己的茶具,从茶罐里翻出上次用手掰得“惨不忍睹”的茶饼,开水在壶里面上下翻滚着,剥茶、闻香,然后洗茶、冲泡、出汤,很舒服地躺在矮脚藤椅里,品茶闻香,听着茶叶在水中舒展的声音,嘴里甘甜生津,这时候整个人会感到无比轻松。普洱茶可续冲10次以上,有耐泡的特性,冲泡10次以后的普洱茶,还可以用煮茶的方式做最后的利用,一壶普洱茶可以让我享受整整一天。

我意外地发现,普洱茶浓浓的茶香气,是缓解生活压力很有效的方式。现代社会,高效率、高节奏造就了我等职业女性的工作压力和精神压力,经常去茶楼或是在家里喝普洱茶。茶香盈盈,舌底鸣泉,让人醇香浓浓,回味无穷,世间的烦恼和压力也就烟消云散了。

从此和爱茶的老公有了共同语言,喝茶、买茶、藏茶、谈茶,乐在其中,真是中了普洱茶的毒,从澜沧江两岸研究起,江内六大茶山,江外六大茶山,到知名普洱茶厂家去参观,了解了很多普洱茶的历史和文化和知识,爱屋及乌,连做工考究的茶具我也开始收藏,时至今日,老公再也不敢说我喝茶是“驴饮”了。

(湖北省武汉市青山区卢素玉)

一起来吃茶

江南地方的人爱管“喝茶”叫“吃条”,这个“吃”字,用在这里是极妥当的——茶叶的用途,除了泡来喝,还是烹调菜肴、制作糕点、煮羹烧汤的好食利。

吃茶的历史在我国由来已久,不少地方都保留着用茶当菜食的习惯,如云南少数民族就用“腌茶”,“竹筒茶”当蔬菜食用,嫩茶叶用香油浸腌炒蒜食用,或用香料拌和细嚼,其味鲜美无比。又如广东风味菜“茶香鸡”,鸡鲜茶香,补益五脏,这是用乌龙茶精心烹制而成的,杭州名菜“龙井虾仁”就是用龙井新茶和大河虾为主料配以蛋青、绍兴黄酒等辅料烹制而成,其虾仁玉白鲜嫩,茶芽碧绿清香,色泽雅丽悦目,食之风味独特。在江南还有用绿茶清蒸鲫鱼的,它有补虚弱、止消渴之功效。

让茶叶和水产海鲜来一次“亲密接触”,那肯定会成就一对“神仙眷侣”。因为茶叶里的茶多酚可以起到去腥和杀菌的作用,当然最主要的是它还能增香。譬如上汤龙井泡鱼参,是用绿茶泡开后,过滤下来的茶叶加上高汤作为汤底,这样烹制出来的鱼参不仅色泽清爽,而且口感鲜嫩,入口有股特别的清香。如果要用茶叶和蔬菜搭配,可以用现成的茶叶粉,如绿茶粉、抹茶粉,更为贴切。此外,根据自己的口味,诸如普洱、杭白菊、茉莉花茶、玫瑰花茶等干茶,也一样能和菜肴“完美联姻”。

茶叶不但可做菜食,而且还可做米、面食。如茶叶汁凉面清香爽口,茶叶汁加鲜酵母发面,蒸馒头,味道清香:萘叶炖鸡汤,清香扑鼻:茶叶汁煮饭,清香可口。茶叶还可当

作佐料使用,如上海人喜爱的“五香茶叶蛋”就是用红茶烹制而成的:蒸蘑菇时放些茶叶可增棕色;烧鱼时在锅内放些茶叶可去腥味;红烧牛肉时加点红茶,可加快牛肉酥烂,使牛肉色艳味香。

近年来,茶叶饼干、茶叶奶糖、茶叶饮料、茶叶麦乳精、茶叶冰淇淋等等,越来越多的茶美食出现在人们的餐桌上。茶烹美食,美味与健康同行。有兴趣的朋友,不妨自己动手做几样茶美食,一起来吃茶。

(浙江省温岭市林颐)

今生独爱普洱茶

初喝普洱茶其淡如水,因为它是完全发酵的茶,入口有一股霉味。普洱茶越泡越浓,但绝不伤胃。去油腻是此茶的特点,吃得太饱时灌入一二杯普洱茶,舒服到极点。三四个钟头之后,肚子又饿,可以再进食。高级一点的普洱茶饼不但没有霉味,而且能感到滑润,入口的感觉不能以文字形容。

普洱茶惟一的缺点是它不香又不甘,远逊铁观音。鉴于此,我自己调配,加入玫瑰花蕊及药草,消除它的霉味,令其容易入喉。这一来,可引导不嗜茶者入迷,小孩子也能喝得下去。经过这一课,再去喝纯正的普洱茶也是好事。

其他茶叶沏后倒入茶杯,过一阵子茶水会由清转浊,尤其是西洋红茶,不到十分钟清茶便成为奶茶般的颜色,而普洱茶永不变色。茶楼的伙计把最浓的普洱茶存于一玻璃罐中,称之为茶胆,等到闲下来添上开水再喝,照样新鲜。

普洱茶不宜装入小巧的功夫茶壶,以茶盅沏普洱茶最恰当。普通的茶盅,十几、二十块钱一个,即使买八九十年前制的,也不过是一两百元。弄个古雅点的,每天沏之,眼睛也得到享受。普洱茶现已成为一种文化,爱喝茶的人到了欧美,数日不接触普洱茶就浑身不舒服。我每次出门,必备普洱茶。

到外地工作,我的习惯是携一个长直形的热水壶,不锈钢做的,里面没有玻璃瓶胆,不会打碎。出门之前放进大量普洱茶,第一道水倒掉,再加水便可上路。寒冷的雪山中或酷热的沙漠里,倒出普洱茶与同事一起喝,才明白什么叫做分享。

一次外出忘记带它,对普洱茶的思念也越来越强烈,幻想下次喝时必愈泡愈浓。返家后果然只喝浓普洱茶,不浓不快。倒在荣杯中,黑漆漆的。餐厅伙计走过,打趣着问:“先生,怎么喝起墨汁来?”我答:“肚中不够嘛!”

(广东佛山市顾江龙)

闲话养壶

壶的保养一般便通称为养壶,养壶的目的在使其更能够涵香纳味,并使壶能焕发出本身浑朴的光泽。一把新壶从开始泡第泡茶的时候就开始和你结缘了,你就要细心的口可护它。新壶显现的光泽往往都较为暗沉,然而紫砂天生具有吸水性,倘若任其吮吸赢内的茶液,时间久了,便能使壶色光泽古润。如果养壶的方式得当就能养出其晶莹剔透、珠圃玉润的最佳艺术效果。

想养好壶,首先要尽量选择质地上乘的紫砂壶,那些低劣、残缺之壶养得再好,终究也是残缺。养壶还有外养与内养之说,只有内修外养,兼收并蓄,才能养出好壶。外养就是要勤泡茶、勤擦拭。泡茶时,壶的温度较高,壶壁上的细孔会略微扩张,此对要用细纱布擦拭氤氲的水汽,让茶油顺热吸附于壶壁之中,久而久之,壶壁就逐渐生辉了。内养的关键是一壶不事二茶,因为紫砂壶有特殊的气孔结构,善于吸收茶汤,一把不事二茶的茶壶冲泡出来的茶汤才能保持原汁原味的茶来,否则,相互混杂,几无个性可言,养出来的壶品性也不见得高雅。

养壶最好用好茶,这样养得快,用一般茶养也可以,只是养的时间就要长一些罢了。如果壶暂时不用,亦应将壶用清水洗净,壶身内外擦干,使其不积湿气,贮放在空气流通的地方。养壶是心急不得的,不然的话就会事倍功半,反而不得其所。养壶的每个细节都要细心,但每个细节也都可以成为一种享受,至少要有了这样的感觉才算是明白了养壶的真正意义。

总之,紫砂壶的收藏者是决不会把形态各异的壶囚放在橱架上的,真正爱惜茶壶的人,会定时地将他在不同时期收获的壶儿们挨着个儿去沏茶——以精心挑选有不同香味的茶叶,配合不同温度的水,去养壶之色泽,养壶之香气。那茶水,常常是倒掉不喝的。养壶人的壶不是盛茶用的,他们偏要反过来,以茶去养壶的性情。我想,收藏茶壶到了养壶的境地,除了要有钱,还得要有闲;除了要有闲,更得要有心。如此长年养壶,养到后来,怕已分不清养的是壶的气质,还是自己的气度了。

如此说来,养壶倒应该是一种心情的名字了,养壶也便是养气质,洗壶也便是洗性情。我不养壶,也尚无养壶的种种条件。然而,我常常想,我们又何尝不能用养壶的心情让自己去学壶之“有容”而又不急于“盛满”,以岁月为茶,去涵纳岁月也让岁月蕴养自己呢?这样,到最后,当岁月流逝如倒掉的茶,我仍如壶,有着茶也带不走的温香。

(江苏省盐城市徐学平)

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