风雨剑门关（外二篇）

卜无华

一列大山陡峭如壁，遮严了视野，川陕公路像湿漉漉的蛇钻进两山缝隙。剑门关骤降的风雨把我从难耐的暑热中激醒，秋的悲凉从天而降。

我怀着这悲凉，任风雨满面，仰望突兀峻冷的山崖。大剑山七十二峰，由东而西，竖起百里屏障，到此裂开一径，造就了护卫成都平原的天险——剑门关。几千年来，剑门关见证了多少血战，如今，它那沉重的铁色岩石，巨墙般绵延的山体，裹一天风刀雨剑，以不可凌侵的威严向我压来。

跨过剑溪，沿石阶登山，不远便是关楼。由于川陕公路破关而人，关楼乃近代重建，但仍不失古敌楼风格，一层为砖城，洞开一门，二、三层为守军所用阁楼。想当年，一楼塞山，三五个守军楼上一站，何愁千军万马不退?走近楼前，只见“姜”字旗舞风沐雨，似在一山冷凄中独诉着那场遗恨千古的战事：钟会兵临剑门，被姜维拒之关外，屡攻不下，邓艾偷渡阴平，奇袭成都，姜维分兵欲袭邓艾孤军，却接后主降魏诏书，将士拔刀砍石，跌足捶胸，剑门关一片惨烈。

我围着楼廊转悠，读着那些赞扬剑门险、绝的楹联，不由想起陆游“如此江山空负人”的喟叹。细想来，陆游的意思有两层：在后主昏庸，权奸当道时，即使雄踞天险，姜维也只能束手降敌；经过诸葛亮、姜维多年征战，弱小的蜀耗损过度，在魏大军逼压下，败局已定，纵有剑门为障，也难挡时势大潮。依我看，还有其三：在特定的军事活动中，剑门关起到了麻痹蜀军的作用，为邓艾偷渡阴平做了掩护，这也许是最致命的一点。

出关楼东上，石阶低狭，风拍雨披，裤腿鞋袜湿透，步履艰难地走到石笋峰。石笋峰独立于山体之外，剑门栈道在其与大山的夹峙下穿过。杂花野草捧出耸天一柱，十分耐看。将此峰喻为竹笋，显然是置身高、远处所得，而站峰下，直觉一柱擎天，称柱石峰似更贴切。此峰应是大剑山最具象征性的景观，从自然地理的角度看，它象征着剑门天险为蜀中之顶梁柱，“一关失，半川没。”而从剑门有影响的历史人物看，它无疑象征着蜀汉后期的支柱姜维。作为诸葛亮的军事继承人，姜维为蜀汉耗尽了心力，无奈外遇强手，内困奸、昏。正如诸葛亮遭遇司马懿一样，人才济济的魏又有邓艾、钟会为维敌手。尤其邓艾奇志奇谋，务实稳健，终致蜀灭。姜维降魏后，还一心复蜀，直至事泄被杀。传说姜维被剖腹后，胆大如斗，见者惊叹。而历经千年百战的剑门关，独留下这位失败英雄的遗迹，足见其忠勇深入人心。

石笋峰已为索道上站，索道因雨未开，只见一排缆索瑟缩着横过剑溪。我们已疲惫不堪，只得折下山。风雨嘶鸣，思绪依然。路上，见到有关剑门的诗词文章，大多向蜀一边，扬姜贬邓，颇觉不公。从当时看，各为其国，无可厚非，何况邓艾的结局更惨于姜维。进入成都，正当他以政治家的风度，“绥纳降附”时，却被人诬反。这位足智多谋的将军，面对小人的阴谋，反应迟钝，致使父子中途被杀，余子皆在魏被杀，妻、孙流放。起先，司马昭下诏“槛车徵艾”时，“敕会并进成都”，制约邓艾，后又亲率大军屯长安，坐待钟会之死。可见，无论怎样，功勋卓著的邓、钟都难逃一死。蜀魏战争尘埃尚未落定，两军三主将皆死于非命，古往今来，独裁统治者才是最大的小人!具有宿命意味的是，艾当初一心绕过的剑门，在他获罪北归时，还是未能过去。很难想象，身被缧绁，囚于木笼的邓艾，在通往剑门的路上，是何滋味?姜维还有剑门树碑立传，而奇勋盖世的邓艾荒冢何处?

从关楼下沿剑溪北走。这里地势平缓，树掩花径，小桥流水，倒有些闲趣。无奈积重的心思如剑山矗立的阴影。行至桥头，见溪水急速跌下山岩，我倚栏伫望，临风把雨，向聚集了无数亡灵的山关祈祷：勇士西归，帝王速朽，剑门岿然，青山依旧。让我的心情也如这溪流般转折，让我的忧愤，我的悲悯随这溪水远逝吧。

走近贡嘎山

天一亮，在磨西“海螺沟冰川森林公园”门前换乘景区旅行车，开始爬山。磨西镇位于贡嘎山东坡迤逦而下的山峦的出口，要观望海拔7556米的蜀山之王贡嘎主峰，还有数十公里的原始山林要爬。

山越来越高，山脚下见到的黄花绿草没了，低坡上散布的藏、彝民居也没了，寒气在风档凝霜，头顶群峰竞挺，银装素裹者参差可见，高大的奇木异树个个雪压枝头，待山路渐缓，成片的树林多起来，铺满落叶的沼泽、大片枯死的白桦林告诉我们，已进入高寒地区。

车停在一片建筑前，这是登山队员们曾驻扎的三号营地，由此至索道下站约有两公里步行路，遍地积雪，四处冰棱，我将所有衣物裹身，艰难地踮脚挪步，有时钻进雪覆的山林，踩在欲冰未冰的积雪上，能走快些，又常被树枝抛掷的雪块击得头脸冰冷。不时有走不动的游客坐上山民的滑竿。不久，看见了索道。

索道是奥地利人承建的，据说是世界一流的技术，一张缆车票要165元，直通海拔3400米的四号营地。索道经过的正是主峰以下的冰川区，主峰崩塌的雪瀑在山峡大川中滚泻堆积，偶有温暖稍稍消溶，又很快凝固，形成了绵延不绝的冰川冰瀑，在缆车上俯视，只见白皑皑晶亮亮高高低低铺天盖地—片冰海，徒步的登山者成了几粒黑米，而不规则的白底上有些深色的豆大的渗水洞，有些坡度的地方则垂挂着疏密不均的冰瀑，我们便在这无边的冰清玉洁上飞过两个山头，到达索道上站。

仰望西北，距我们约4100米的高度和十余公里直线距离，贡嘎雪峰不动声色的立在那里。我突觉被一种威严震摄，这威严是含蓄的，只有在经过漫长、曲折、艰难的跋涉之后，在领略了大山的深邃目睹了雪域的壮观后，遥望这群山拱托的雪峰才能体味到，这威严在它雄伟沉稳的面容下，在它令人景仰的圣洁中，在它积蕴着无法抵挡的冷酷里，令人敬畏的透露。与青山绿水、名园胜迹相比，雪山冰川给人的不是愉悦和消闲，而是震撼和感动，它不是一种审美对象，而是君临者，在见到它的瞬间，人们便失去了与之对话的勇气，只能心怀怯懦地瞻仰和谛听。它的高大、伟岸、岿然和永恒让所有傲者强者意识到自身的渺小、浅薄、脆弱和短暂。我明白了许多旅游者为何执意走向辽阔、苍茫，走向荒原雪域，也明白了雪域高原何以成为人们洗浴灵魂的圣境，而在其身边生活的藏民为何那样眷恋乡土，又为何对信仰有着超常的虔诚；也深解了登山队员们那种执著的冒险精神，亲近雪峰所达到的境界只有站在人与自然生命交融的高度才能参透，所以他们不惜用生命占实践这一理想。贡嘎雪峰曾被许多中外登山队问津，但成功者不多，更有一些人留下铮骨英魂，永与雪峰相伴。阳光在头顶闪耀，山下的阴冷被脚下的云涛遮盖。我突然觉得衣裤厚重难耐，一股燥热令头晕心悸，腿脚绵软，环顾四周，有人无力地俯坐，才意识到，我有了高山反应。看来，高不可及的雪峰只有登山者高不可及的体志才能靠近，而如我辈乘交通工具上山者连远望它的耐力都不够。

然而，下到二号营地，贡嘎山却用温泉迎住了我们。

贡嘎冰川下积蓄着流量极大的温泉，像无数小河满山奔流。人们便顺山势在出水口梯田般砌就许多形状各异水温不同的池子，最低41度最高90度。正值寒冬，山野间满是泳装的男女，不分性别随意下池。除最热的池子无人敢下，所有的池子都像煮饺子。当热烫的泉池把疲惫和寒气驱散，光滑的 肌肤被光滑的泉水抚摸，那舒适真是透彻。一会儿，清泠的水里，洁白的肌肤渐渗粉色，慢慢的，脖颈以下通体鲜红，待适应了水温，便想尝试更热的池子，出得水来，因浑身已被热水浸透，所以光身子在寒风中走动，毫不觉冷，倒是一旦脱离了高温封闭，大温差带来的是大爽快。我们从41度开始，还没泡到60度，也就三个池子，已经招架不住。90度的池子空着，便有老乡在其中煮鸡蛋，深山里的土鸡蛋，再用天然温泉泡煮滋味更不一般，许多人或坐池边或泡水中吃出一片风景来。三、四个小时了，仍然恋栈不舍，但暮色将临，我们还在海拔3000米的山上，只得更衣而去。好个奇妙的温泉，不仅因为冬季、露天给人的温暖，更因为它让瞻仰了雪峰之后的人们感受到：冰川的怀抱是温暖的，雪山的心是热的。这也许是大自然与人类相处的通性，一面是冷酷暴烈，一面是柔意温情；一面是高大威严，一面是平易亲切。

回到磨西，重山遮掩的贡嘎主峰已遥不可见，但它巨大的身影却留在了我心中。

风中的康定

注意康定，先是因《康定情歌》的传唱，老想看看那情歌的故乡，那遥远的康定城，高高的跑马山，那山、城上执著的白云。后来才知道，康定不光有情歌和跑马山，甘孜州广袤的土地上隐匿着不少奇山异水和香格里拉般的藏族村落，充满了神秘、圣洁、纯真以及艰险和炼狱，康定是这些的中心，而最先传递这种气息的是康定的风。初来乍到，凛冽的风一下便让你意识到已置身高原，这风中静立的小城、冷清的街巷又让人思绪辽远而苍茫。

康定城被跑马山、郭达山、子耳坡三山拱围，在跑马山顶望去，一片不高的建筑挤错在人字形的谷地上，子耳坡上的南无寺、金刚寺赭色的屋顶最醒目，在南无寺山门前回望，跑马山顶的白塔半掩在树丛中。当我匆匆把这些走读一遍，于暮色中漫步康定城时，更对那拂面的冷风有了别样的钟情。

康定因属地震带，旧房都已改造，满城皆为六、七层的楼房。想必老街低狭，其旧址上崛起的高楼把街道变成了齐整的峡谷，风在峡谷中扫荡。行人寥落，市声寂然，小汽车也像在滑行。偶遇的行人多为藏民，即是有些着汉服，但肤色和气质无法掩饰。一天来，没有机会感受康巴汉子的强悍耿直，却是几位藏妇给我印象很深。一家小店里，女儿买条项链，嫌长，守店的藏妇用藏刀撬下一截，开口的铁环合不拢，我捏得手疼，她拿过去一口咬紧；下跑马山时，一藏女紧随，原来一游客骑马上山忘了付钱，她在山下找到那人，脸色涨红，言语激烈，要上钱，昂首而去；出南无寺，遇一藏族老太，满脸风雕的皱纹，老远便招呼：“你们好，你们这时候(过年)能到这来，不简单!”知道她来自色达，我敬意油生，色达在甘孜州北界临着青海，远距千里，沿途险山峻岭，风雪高寒，人烟稀少，年迈老妪如何闯过?面对信仰，藏民的拙朴、虔诚真是无与伦比。

康定是一个民族、宗教文化包容性很强的城市，有多座佛、道寺庙和伊斯兰、基督教堂。其中藏传佛教最盛，七个喇嘛寺院中，黄教南无寺最大。甘孜州更分布着不少寺院。在藏区，再偏远也有宗教的影子。我进南无寺时，大殿已关，一位年轻的寺僧特意为我开门，指引我在大殿默绕三周，从来到了寺院只观景的我，首次以一个信徒的姿态参禅，当僧人将一点“圣水”洒到我头上时，我在心里祷告：愿所有为了信仰而甘受磨难的藏胞得到应有的慰藉。

夜色渐浓，那外方人熟知的“弯弯”的月亮没有出现，只有风，穿过遮蔽着山影的夜幕，依然一往情深地吹着，吹亮了一街灯火。因为冷，饭铺都在临街的房内，开一小门。虽然宾馆的晚饭很满足，我还是走进一家不足八平米的小铺。两张矮桌都有客人，店主夫妇正忙着调制小吃：麻辣粉、鸡丝面、冷、热凉粉，皆为川东吃食，碗都不大，看着很香。我要了一碗凉粉。一会儿，便进来几个站等的食客。

不觉看到了折多河。

折多河从折多山流来，南人北出，穿过康定城，几座小桥联起隔河相望的街道，街上万家灯火，桥头彩虹闪烁，夜风摇曳中，映人粼粼水波，十字口皆有夜市，行人稠密多了。我放缓脚步，伫望流连，慢慢享用这一河夜景。折多河在城北与来自雅拉山的雅拉河相遇，东人大渡河，两条河皆以圣洁的雪水养育着康定，康定的风便有了更洁净的质气，风中的康定便更醉入迷人。在这冷峻的风中，康定人经住了吹打，有了精致稳固的乡城，康定情歌传遍了天下，初到康定的人，也能感受到康定背后那些神奇山水的血脉和神经。

我把对康定的念想留在了掠过折多河的康定的风中。