难忘儿时父母做豆腐

李吉伟

小时候一到腊月，母亲就张罗着过年的事情，那时候家里很穷，但是为了过好年，总要打算着给家里做好吃的。

腊月十五六左右就开始准备做豆腐，拿出藏在瓮底下的黄豆，用簸箕挑选出籽粒饱满的豆子，然后泡在大盔子里。

经过一天一夜的浸泡，原本干瘪的黄豆一下子圆润起来。将泡发的黄豆舀到水桶里，挑着担子去大队院里磨豆腐。

起初用的是石磨，套上生产队里的牲口，将豆子放在磨盘上，磨盘上有两个小孔，石磨转起来的时候，黄豆一粒一粒从小孔里落入磨盘，在刺啦刺啦的转动下，豆子被磨成了浆。

回到家里准备一口大锅，将磨好的豆浆用开水泼一下，泼的目的就是让豆浆充分稀释，然后用豆腐布袋在锅台上放一个架子，反复揉搓将豆渣和豆浆分离。乳白色的豆乳在揉搓下，变成乳白色的浆汁儿。

揉豆浆是个体力活，一般是父亲干这个营生。揉完了豆浆剩下的就是豆渣，这可是庄户人腊月里最爱的食品。小心翼翼将豆渣放到一个容器里备用。

豆浆整整一锅，用粪篓背来麦秸开始起火，烧豆浆锅不能用大火，麦秸是最好的燃料，火性比较柔和也容易控制火势。一旦火烧得太猛就容易漫锅，那样就白白浪费了材料。锅烧开后母亲开始扬锅，扬锅的目的就是让豆腥味儿小一点。

锅开之后就不再添柴，锅里微微滚着，那时候整个院子都散发着豆浆的香气。母亲用勺子盛一大盆出来，让我们喝新鲜的豆浆。我受香气的诱惑，一小口一小口地喝了起来。入口后有点儿苦，咽下去之后便是格外地香，感覺比平时的棒子面粥要好喝不知道多少倍。在我们喝豆浆的时候，父亲将锅里熟透了的豆浆舀到一个缸里，然后静静地等着豆浆降到合适的温度。夜色暗了下来，缸里的豆浆表面结成一层黄澄澄的豆皮，母亲用手轻轻在中间一捏，一张豆皮就被拎了起来，放在铁丝上晾干，等着除夕夜作为下酒菜，招待来家里串门的乡亲。

点豆腐是个技术活，这个自然是父亲掌勺。卤水点豆腐很神奇，当温度合适后，父亲便小心翼翼地将卤水一点儿一点儿分多次搅到缸里。在卤水的作用下，原本乳状的豆浆一下子变成了絮状。随着卤水的渗入，一块一块的云朵状豆腐乳像棉花一样盛开。点到一定程度就不能再放卤水了，否则豆腐会变老，而且口感也就不好了，最后缸里黄色的水和白色的豆腐逐渐势不两立。

盛豆腐的豆腐包用渗出来的卤水浸泡，这样更利于豆腐和卤水分开。豆腐筐子又一次放在大锅上，里面豆腐皮已用铁匙儿剔出来，网状的豆腐皮也舍不得扔，用刀切成细丝拌好后点一滴香油当凉拌菜吃，说实在的那东西着实不好吃，吃在嘴里苦涩难耐，但是那时候也是上好的“佳肴”了。

豆腐包在豆腐筐里铺好，母亲用瓢将点好的豆腐舀进豆腐筐里，哗啦啦地卤水雨柱般落入锅里，一边舀一边用豆腐刀在豆腐包四周划，目的就是让卤水尽快地流下去。豆腐筐里盛满了豆腐花，掩好四个角把豆腐包个严严实实，然后再在上面放一块大石头，这样才能让豆腐成型。做完豆腐已经到了晚上八九点钟，豆腐筐里的卤水还在滴答声里滑落。

第二天一大早锅里的卤水接近半锅，豆腐已经压制成型了，解开豆腐包，一块长方形的豆腐带着豆腐包上的小格纹，着实好看。父亲用铜制的豆腐刀把豆腐拉成方形，一块儿一块儿小心地掂出来，放到用高粱秸秆缝制而成的盖帘儿上。

拉一块儿放到嘴里，软硬劲道的豆腐简直就是人间美味，滑溜溜的特别好吃。后来磨浆机的出现替代了石磨，经过一系列的揉制，做出来的豆腐依然保留着豆子的清香之气。

再后来有了豆浆分离机，从此减轻了父母的工作量。每每想起儿时磨豆腐做豆腐的情形，心里便有说不出的美好。现如今超市里各种豆腐应有尽有，但是怎么也吃不出儿时父母做的豆腐的味道了。

（编辑 高倩/图 槿喑）