一场大火带不走毛伊岛的美好

晓丹 语凝

一场大火，让夏威夷的毛伊岛一下子成了世界瞩目的焦点，很遗憾这个美丽的岛屿出现在了旅游之外的话题中。受灾最为严重的历史古镇拉海纳仿佛成了人间炼狱，几乎被大火摧毁殆尽。国外有媒体还拿战争后的伊拉克与火灾后的拉海纳进行对比，残垣断壁如出一辙。

其实，夏威夷几乎每年都会发生野火，虽然会造成不小的经济损失，但是由于当地有“丰富经验”，往往并不会造成太多的人员伤亡。但这次毛伊岛的火灾却借助飓风“朵拉”快速蔓延，席卷了大片地区，而警报系统未能及时响应，让拉海纳这个人口密集的地方承受了最大的打击，很多居民还在睡梦中就被大火吞噬。可怕的灾情加上政府差强人意的表现甚至让阴谋论在社交媒体上盛行。面对种种纷争，有人义愤填膺，有人扼腕叹息，去过多次夏威夷的我，只是坐在电脑前看着曾经在拉海纳拍下的照片，回想着这个小镇的历史，以及在毛伊岛度过的美丽又欢快的时光，忍不住泪目。

毛伊岛是夏威夷群岛中的第二大岛，就知名度来说，毛伊岛是个奇特的存在。说到夏威夷，国人第一时间想到的就是首府檀香山（火奴鲁鲁），至于檀香山所在的瓦胡岛反而没什么人知道。而夏威夷最大的岛屿大岛也因为频繁的火山活动而广为人知，毕竟火山、熔岩这样的奇观对人们有着天然的吸引力，尤其是世界上最大的活火山基拉韦厄火山坐落于此，让全世界众多喜爱刺激的旅行者将这里视为此生必到的地方。而毛伊岛在国内的知名度其实并不高，但是毛伊这个名字却让所有人耳熟能详，有一种奇怪的“刻在DNA中的熟悉感”。

毛伊，阿罗哈！

比起瓦胡岛繁华的商业、大岛惊险刺激的火山奇观，毛伊岛主打一个全能。复杂多樣的地质地貌与独特的气候结合，给这里带来了迷人壮丽的景致，也为浮潜、冲浪、徒步等活动创造了良好的环境，而悠久的历史也让毛伊岛拥有独一无二的人文气息。因此，毛伊岛被一些旅游杂志评选为“全球最佳岛屿”。

毛伊岛的名字来源于当地传说中最先发现夏威夷群岛的英雄人物洛亚。公元300年左右，波利尼西亚人借助先进的航海技术在太平洋各个岛屿间开枝散叶，也是在这段时间来到了夏威夷。传说，洛亚用儿子的名字为这个岛命名，而他儿子的名字又源于波利尼西亚人神话中半人半神的英雄毛伊。毛伊是一个类似于普罗米修斯式的人物，盗取太阳的火种带给波利尼西亚人。迪士尼以夏威夷为背景的动画《海洋奇缘》中对毛伊的形象进行了完美还原：他喜欢开玩笑和恶作剧，标志就是鱼钩，相传他就是用鱼钩将火从太阳上钓下来的，而被他钓上来的还有新西兰的北岛，直到今天，北岛的毛利名还是“Te Ika a Maui”，也就是毛伊的鱼，而南岛则是“Te Waka a Maui”，即毛伊的独木舟。所以在全世界很多地方都觉得毛伊这个名字十分熟悉。

有意思的是，瓦胡岛和毛伊岛的游客有着明显的区别：东亚地区的游客比较喜欢瓦胡岛，尤其是日本游客，一直是瓦胡岛旅游的主力；而毛伊岛更受美国本土和加拿大游客的欢迎。这也让两个岛在商业上有很大的不同，瓦胡岛上几乎遍地都是日本风格的便利店；而毛伊岛则显得更加奔放一些，完全符合我对美式风格的刻板印象。

不得不说美国的航空业确实发达，光是毛伊岛上就有3个机场，卡胡卢伊机场是规模最大的一个，大多数游客都由此抵达，而另外两个机场规模则要小得多。在机场租好汽车，第一站就是岛上的商业中心怀卢库，距离机场只有10多分钟的车程，所以游客们来到岛上一般都会先到这里来采购一些旅行装备和物资。这里的商业区是典型的美式小镇，街道两旁的商店都是美国西部电影中那样的木屋，而这些餐厅、咖啡馆和商店大多都是家族式的夫妻店，一个看似普通的商店可能就是一个连续几代人经营的“百年老店”。因为历史悠久，怀卢库还开展了“重新发现怀卢库”的徒步之旅。在这样一个徒步活动中，我才知道原来这个看似古朴平庸的小镇，还拥有如此多迷人的历史文化景观，比如卡阿胡马努教堂，就是夏威夷国王卡米哈米哈一世最有权势的妻子，也是后来夏威夷王国的摄政王卡阿胡马努修建的。她是夏威夷历史中的重要角色：她主持了夏威夷王国和美国之间的第一个条约，允许美国来此通商；在她摄政期间，还一度禁止在夏威夷跳草裙舞。

贝利之家博物馆中展示着各种传统手工艺制品。

卡阿胡马努教堂是毛伊岛上的著名建筑。

怀卢库的商店街都是美式木屋。

夏威夷国王卡米哈米哈一世的雕像。

毛伊历史博物馆也叫“贝利之家博物馆”，这里是怀卢库最早的西式房屋之一，同时也被列入了美国国家历史遗迹名录。这里曾是夏威夷最为著名的艺术家之一爱德华·贝利的故居，卡阿胡马努教堂也是由他帮忙修建的。这座博物馆的“镇馆之宝”是一座夏威夷神话中的半神卡马普阿的木质雕像，这是岛上唯一留存下来的土著宗教雕像，其他的都在夏威夷国王卡米哈米哈二世的宗教清洗中被销毁了。此外，修建于1928年拥有西班牙传教士风格的伊奥剧院，哈利基—皮哈纳海奥国家纪念碑也都被列入美国国家历史遗迹名录。在我到过的很多商业区，虽然当地人都是热情好客服务周到，但大多都是出于商业的礼仪和服务精神，而在这里，可能是夫妻店特有的亲和力，很多店主面对游客时更加亲切随意，就像是朋友一样。坐在咖啡馆休息的时候，有的店主就坐在桌子旁，和来自天南海北的客人闲聊，好像生意好不好无所谓，开心才是第一位。在和他们的闲聊过程中，最经常听到的一句话就是 “毛伊是第一”，这可不是广告公司打造的旅游口号，而是17世纪就在夏威夷风行的古老圣歌中的歌词，可见毛伊岛人民的骄傲与自豪。当然，来到夏威夷，最常听到的词语还有大家非常熟悉的“阿罗哈（Aloha）”，阿罗哈这个词可不止是“你好”的意思，它蕴含的意义可以说包罗万象，有分享、欣赏、肯定、接纳、同情等等。在和一位工艺品商店的店主闲聊的时候，我问他“阿罗哈（Aloha）”到底是什么，店主回答“阿罗哈是爱”，的确可以包罗万象。

哈纳之路贯穿毛伊岛北部海岸，被视为世界上路边风景最为优美的公路之一。

怀卢库西边是伊奥谷州立公园，毛伊岛最知名的地标之一“伊奥之针”就位于此。“伊奥之针”是一座高300多米的山峰，虽然绝对高度并不算高，但它最大的特点就是非常“瘦”，从一些角度看就像一根针一样立在那里。温暖湿润的气候让这里一年四季都郁郁葱葱的，山地、溪流、丛林组成了完美的徒步景点。除了美丽的自然景观，伊奥山谷还有着非常重要的历史意义。卡米哈米哈一世在1790年发动了对毛伊岛的战争，希望征服这座岛屿以统一夏威夷诸岛，这场战役就发生在“伊奥”，所以这场战争又被称为“伊奥水坝之战”。据说在这场战争中，卡米哈米哈一世占据了“伊奥之针”的地形优势，从而取得了战争的胜利，这场战争也是夏威夷历史上最激烈的战争之一。

毛伊岛最知名的地标之一——“伊奥之针”。

雙子瀑布的每个小瀑布都有一个水潭可以游泳。

考拉豪沙滩总是能看到巨大的海龟出没。

回到卡胡卢伊，酒店都集中在这边，由于靠近毛伊岛北边的海岸线，所以大部分酒店出门走几步就能到达一个海滨浴场。毛伊岛北边和东边属于岛的“迎风面”，所以风浪很大，水流强劲，适合站在水与沙交界的地方远眺海天一色。不过我更喜欢去不远处的考拉豪沙滩，因为这里总是能看到巨大的海龟出没，要知道海龟对水质的要求可是非常高的，在很多地方看到海龟都是可遇而不可求的事，但是在这片海滩上，海龟可是常客。不过当地的规定也非常严格，要求人们要与海龟保持10英尺以上的距离。这里的海龟都不怎么怕人，有时候躺在沙滩上耐心地等上一会，就会有海龟慢悠悠地爬到你身边。还有人在附近的海中浮潜，不过因为风浪很大，所以水性不好的话还是不要尝试了。

哈纳之路，处处有惊喜

来到毛伊岛，第一件事就是要租一辆汽车，因为岛上最具特色的旅行方式莫过于哈纳之路的自驾之旅。哈纳之路是指从岛北部的卡胡卢伊到东部海边小镇哈纳的公路，这条公路沿着毛伊岛北方的海岸线修建。哈纳之路景色优美，山与海联手打造的秀丽风光让这条公路多次被评为夏威夷甚至全美国最受欢迎的自驾公路之一。哈纳之路充满了挑战，短短80多公里的道路，拥有几十座桥梁，数百个弯道，部分弯道还是非常惊险的发卡弯。悬崖峭壁不计其数，对驾驶者的技术和乘客的血压都有着不小的挑战；哈纳之路处处都有惊喜，几十条水系从岛的中部向北流向大海，在复杂的地形下形成了无数条山涧、瀑布和洞穴。在出发之前，我问租车行的老板这条公路要开多久，老板皱了皱眉，说正常开的话大概三四个小时，不过一般人都会开十多个小时，这取决于你停车的次数，在这条公路上玩个两天也不奇怪。既然选择了美式粗放风格的毛伊岛，那就入乡随俗，提前换上涉水鞋和泳衣，看到瀑布和水潭随时跳下去玩上一会儿，听了租车行老板的话，汽车一定要租皮座椅的，因为这一趟自驾之旅衣服很难保持干燥。

从卡胡卢伊出发，经过几个海边小镇，就会在360号公路附近的一个分岔路看到哈纳之路0号标记，从这里开始，我们就要告别喧嚣，投入山与海的怀抱了。果然，想在哈纳之路上不停车是不可能的，诱惑可以说无处不在，刚刚开了没多久，就会看到一个名叫威莱莱的农场，这里就是岛上著名的双子瀑布，这里的停车位只有50多个，非常紧俏。因为有农场经营，所以通往双子瀑布的道路比较平坦，黑色砂石铺成的小路非常适合徒步，农场加瀑布的组合让这里成了小孩子的乐园。双子瀑布分为上瀑布和下瀑布，每个瀑布都有一个水潭可以游泳。告别双子瀑布没多久就可以看到滑道丛林穿越的景点，好像也是亲子向的游乐项目，不过丛林穿越这种项目哪里都有，虽然有点诱惑但还是“忍痛”路过，没有进去体验。

彩虹桉树的树干颜色就像油画一样缤纷艳丽。

继续前行，有一段路边种满了竹子，在一个不起眼的小豁口旁停着一些车。走进豁口，是竹林中一条崎岖的小径，两边茂密的竹子让这里俨然一片黑暗森林的景象，颇有些美式恐怖电影的味道。沿着小径艰难地前行，不一会儿就会看到一个小瀑布，沿着河流继续前行还可以看到更多的瀑布，颇有些《桃花源记》的感觉。在竹林瀑布的斜对面，又是一个不起眼的小路口，进去可以看到一些彩色的桉树，忍不住查了一下，原来当地人叫它彩虹桉树，树干就像油画一样，不知道是怎样形成的，拍照打卡非常的“出片”。

开到卡玛希纳公园的时候，哈纳之路豁然开朗。之前都是在丛林中行进，在这里经过一个发卡弯之后，景色一下子豁然开朗，公路是贴着海边修建的，这段路是名副其实的山与海的交界，尤其是左边一望无际的太平洋，汹涌的波涛一下下地拍打着海岸，一时间感觉自己就像在拍汽车广告一样。

海边的美景还没有看够，汽车又一下子扎入了丛林当中，经过一个名叫怀卢阿的小镇之后，可以到达怀卡尼瀑布，这是一个三层瀑布，因此又被称为“三熊瀑布”。不知道是这里的人比较少还是上游的水流问题，怀卡尼瀑布水潭的水格外清澈，不出所料又成了人们的戏水乐园。不过到达水潭并不容易，这里的石头格外多而且非常潮湿，一不小心就会滑倒。不得不说，虽然寻找瀑布然后畅游一番十分开心，但对体力的要求也是有些高的。还好有些瀑布并不需要经过“丛林探险”，比如帕阿卡阿国家公园前方的哈纳威瀑布，在路边就能欣赏，这里有一个满是涂鸦的棚屋，艰难地停好车后，在棚屋旁边就能找到一个豁口绕到桥边欣赏瀑布美景了。这座桥修建于1926年，斑驳的桥身上长满了苔藓，与周围的景色融为一体，感觉就像宫崎骏动画片中的场景，非常梦幻。再前面不远处另一座石桥旁就是玛卡皮皮瀑布，很多人说它是哈纳之路上最美的瀑布，不过可能是一路上看太多了，这个“最美瀑布”也就显得平平无奇了。

快到哈纳镇的时候，大自然又给了我一个惊喜，顺着路牌可以找到哈纳熔岩洞，这是一个天然形成的隧道，大约在900多年前，熔岩从地下喷出并流向大海，熔岩迅速冷却、硬化，形成了洞穴的顶部，而中间却形成了一个巨大的地下隧道，这也是毛伊岛上最大的熔岩隧道。拿着在入口处租到的手电筒，顺着简易的台阶就可以来到洞中，开启洞穴探险之旅。洞穴中漆黑一片，地面有点潮湿但是却非常凉快，洞穴的墙壁能让人想象当时熔岩流过的样子。胆小的人也不用担心，不用害怕会有蝙蝠来一个“贴脸杀”，洞穴中并没有蝙蝠，不过偶尔可能会看到一两块白骨，这是因为之前哈纳附近的屠宰场将这个洞当成了垃圾场，将牛骨头都倾倒在洞穴中，后来承包这个洞穴的主人花了将近一年的时间才将里面的牛骨头清理出去，因此他还获得了夏威夷颁发的环境保护奖。

哈雷阿卡拉国家公园的日出被人们称为“地球上最为壮观的日出”。

红沙滩呈砖红色，就像火星表面一样。

哈納熔岩洞是毛伊岛上最大的熔岩隧道。

经过了一路的奇妙探险之后，终于到达了路途的终点——哈纳镇。不过，旅程还没有结束，看瀑布看到审美疲劳后，是不是又开始想念海浪与沙滩了？哈纳镇北边的怀纳帕纳帕州立公园中，有一处神奇的黑沙滩。在夏威夷一共有两处黑沙滩，一个是大岛的帕纳鲁鲁黑沙滩，另一个就是这里了。黑色的沙子与白色的海浪相互交融，延续着千百年不间断的拉锯战。想象中灼热的毁天灭地的熔岩流向大海，变成了漆黑坚硬的火山岩，但是在海浪千百年的冲刷下，岩石变成了沙砾，大自然的鬼斧神工在这里展现得淋漓尽致。清澈的海水中，一波又一波的海浪就像大自然的脉动，亘古延续，生生不息。在哈纳镇的南方，顺着一条行走艰难的小路可以到达红沙滩，整个沙滩呈砖红色，就像纪录片中的火星表面一样，绿松石一样的海水与红色沙滩的组合，让这里不像是地球应该拥有的景色，对很多游客来说，似乎这里的印象会比黑沙滩要更为深刻。不过美中不足的是红色沙滩的沙子比较粗糙，因为这里的沙滩还在成长中，随着时间的推移红色沙滩的面积会越来越大，沙子也会越来越细，只不过那一天可能要等到千百年以后了。

哈纳镇的西边是著名的哈雷阿卡拉国家公园，与大岛的火山国家公园一样是夏威夷最早的一批国家公园。这座休眠火山高3000多米，在山顶几乎能看到毛伊岛的任何地方。哈雷阿卡拉在夏威夷语中是“太阳之家”的意思，传说半神毛伊就是站在这座火山顶上，用他的鱼钩将太阳从天空中套住，让太阳放慢下落的速度，给人类带来更长的白昼。这里是毛伊岛观看日出的最佳地点，每天凌晨游客源源不绝地从岛的各个方向驱车前来，一睹所谓的“地球上最为壮观的日出”。凌晨的山顶十分寒冷，很多人都穿上了羽绒服，黎明时分，漫天的繁星还未散去，太阳就从地平线上探出头来。旁边的群山不停地变幻着色彩，云海在光的伴奏下翩翩起舞，这一刻，没有人不为大自然的壮美而动容。当年，著名作家马克·吐温也同样被这样的日出所震撼，他写道：“这是我见过的最为崇高的景象。”所有的疲劳与寒冷，为了这一刻的壮美都是值得的。

消失的拉海纳

“拉海纳的前街，就像夏威夷王国历史的时间表。街边的建筑物记录了150多年的历史，对于夏威夷来说是非常珍贵的。只要一想到这段历史可能在这场大火中消失，每一个夏威夷人都会心碎。”这是夏威夷的一位官员在接受采访的时候袒露的心声，作为岛上的第七代土著人，他对于拉海纳的历史和价值，比任何人都要清楚。

曾经，拉海纳是毛伊岛最为繁华的地方，毛伊岛上大部分度假村都集中在这里，餐厅、商店鳞次栉比，海岸、沙滩风景迷人，众多的历史遗迹记录着这座小镇的辉煌与风霜，很多人们耳熟能详的名字都在这里留下过他们的痕迹。在夏威夷统一之前，拉海纳就是毛伊岛统治者的都城，后来卡米哈米哈一世统一了夏威夷，在1820年至1845年间将这里定为夏威夷王国的首都，后来才迁都到了檀香山。虽然不再是王国的首都，不过拉海纳在当时是全球捕鲸业的中心，每年都会有数以百计的捕鲸船在这里停靠，至今很多人还是习惯将这里称为“捕鲸镇”。

拉海纳王宫旁的榕树经过了150年的岁月，成了全美最大的榕树之一，几代人都在它巨大的树冠下玩耍。

火災前的拉海纳：漫步在镇上，可以出入于世界闻名的艺术画廊，感受艺术的熏陶；还有独特又时尚的礼品让人爱不释手；特色的小吃店和高级餐厅一间挨着一间……

火灾前的拉海纳：漫步在镇上，可以出入于世界闻名的艺术画廊，感受艺术的熏陶；还有独特又时尚的礼品让人爱不释手；特色的小吃店和高级餐厅一间挨着一间……

前街是拉海纳离海最近的一条街道，拉海纳大部分历史遗迹都集中在这里：拉海纳的王宫里诞生了《夏威夷宪法》；旧拉海纳法院，后来成了博物馆，里面收藏了夏威夷王国的国旗和许多珍贵的历史文物；修建于1834年的鲍德温故居被称为“毛伊岛上最古老的住宅”，作为传教士的他不仅修建了海员教堂，在传染病席卷毛伊岛的时候也奔走于岛屿的各个地方，对当地人进行治疗，鲍德温为许多海员和旅行者提供了温暖的临时家园，这些人当中，就有当时跟随捕鲸船在海上漂流的赫尔曼·梅尔维尔，后来梅尔维尔写下了传世名作《白鲸》；拥有122年历史的先锋酒店是毛伊岛历史最为悠久的旅馆，著名作家马克·吐温，杰克·伦敦都曾在这里留宿；1873年，警长威廉·欧文·史密斯在王宫旁种下了一棵榕树，经过了150年的岁月，这棵榕树成了全美国最大的榕树之一，几代人都在它巨大的树冠下玩耍乘凉；和兴会馆，1982年被列入夏威夷州历史名录和美国国家历史名录，这家会馆不仅记录着华人在夏威夷的奋斗历程，在孙中山先生发起革命的时候也积极响应，筹款支援，在会馆的门口还立有孙中山先生的半身青铜像和大理石纪念碑……而这所有的一切，都在这场大火中焚毁殆尽。

希望消失的拉海纳，会在人们的口中永远流传。许久之后，或许北边的卡纳帕利沙滩依旧美丽，座头鲸每年也会继续回到这里用巨大的尾巴拍打海面，当地人会重建家园，让草裙舞再度跳起，传统音乐再次响彻海边。

（责编：昭阳）