舌尖上的春天

李坤

四月豌豆鲜

四月，是家乡豌豆飘香的季节，老家的四月是属于豌豆的。

豌豆又名毕豆、青斑豆、麻累等，原产于数千年前的亚洲西部、地中海地区。豌豆种子、嫩荚及嫩苗均可食用。

中医认为，豌豆味甘、性平、利尿渗湿；营养学则认为，豌豆蛋白质含量较高，是宝宝长身体的好帮手。豌豆凉粉，是平常百姓家喜闻乐见的一份美味佳肴。

“寒露霜降，豌豆种在坡上。”老家种豌豆，一般都在寒露过后。结豆荚，掐豌豆尖，摘青豆角，乡亲们食用豌豆花样迭出。

“豌豆一条根，全靠地深耕。”豌豆地一定要深耕细作，这样豌豆苗才能长得粗壮。刚种下的豌豆，如果泥土湿润，五六天后就发芽长出地面，等到豌豆苗长出十多厘米的时候就可以掐尖了。

豌豆尖焯过水，用香油、细盐拌匀，就是一道清纯美味。豌豆尖可以做汤，炒鸡蛋，也可以做成面粑，每一种都是鲜香扑鼻，令人垂涎欲滴。“幽香配酒藜蒿梗，清气宜汤豌豆尖。”跟着豌豆尖火锅小酌几杯，那滋味更是一绝。

相较于吃豌豆尖，小时候我们更喜欢吃青豌豆角。二月开始，我们就经常跑到地里观看豌豆的长势，盼着它快快长大。豌豆花开花落，小豌豆角摇曳在豆藤上渐渐长大。豌豆秧子长到五六十厘米高，就结满了一嘟噜一嘟噜绿色的豌豆荚。

四月上旬，肉嘟嘟的豌豆角清香诱人。我们觊觎着豌豆荚，在田埂上一会儿捉蝴蝶，一会儿采菜花，假装蹲下系鞋带迅速薅几把绿豆荚慌不迭地塞进衣兜。在大人们摘豆荚前，我们早早就尝了鲜。

豆荚皮绿色的时候豌豆鲜嫩无比，口感最佳。我们用拇指和食指紧紧捏住豆荚，两个手指一较劲儿，“噗”的一声挤开的瞬间，豌豆的鲜味被彻底引爆了，一股浓烈的春天气息飘逸出来，豌豆特有的清香味儿直窜入口鼻。

我们把豌豆含在嘴里，又香又甜，一时半会儿舍不得咽下去，任凭那股子鲜嫩的清香在唇齿间荡漾迂回，闭着嘴舍不得张开，生怕张开的刹那间香味跑了出来。再剥去豌豆角的一层筋丝，吃那层脆、嫩的外皮，清香饱满的味道冲击着所有的味蕾。

青豌豆可以加入八角、香叶、盐煮着吃，也可以用青豌豆炒虾仁、炒鸡蛋、炒肉，或者用青豌豆、加入腊肠、瘦肉、胡萝卜、香菇等食材蒸米饭，还可以用青豌豆煮粥、做汤，吃上一口，清香扑鼻，雅淡爽口，唇齿之间，回味无穷。

老同事高姐钟爱种豌豆。每年秋天，高姐都会在院墙边种上一畦豌豆。每年四月初，她都会送给我一袋豌豆荚。“现摘的豌豆角，要当天焖熟，否则隔夜再焖就不甜了。”我按照高姐说的，焖熟了豌豆角，吃得醇香绵甜。

四月天，豌豆鲜。我们四月的记忆，有着豌豆的回响，那藏在豌豆荚里的春天，是阳光照进心底的一抹暖色，永远留在我们的记忆最深处。

清香一味是薤白

我一直认为，小蒜和香椿可以并列春季野菜排行榜第一名。

小蒜是农村常见的一种野菜，学名叫薤白，又称小根蒜、野蒜、野葱，耐旱、耐瘠、耐低温，适应性极强。我国北方地区分布广泛，林边、地头、路沿、坎坡，随处可见，成簇生长，一直持续到深秋霜冻。

立春过后，寒风还在田野里打滚撒欢，贵如油的春雨在风的裹挟下翩跹而至。雨水顺着山坡、田埂、渠道、河边渗到土层深处，满目沧桑一夜间尽数褪去。在雨水的滋润下，一簇簇绿油油的小蒜从泥土中伸出腰肢，迎着春雨抖落一个冬季堆积的寒冷，将细如针芒的叶子插满一地。

迎着阳光，迎着风雨，小蒜在田间地头恣意地生长。它有一个弹珠般大小的球茎，青青白白的，葱绿可人，让人忍不住侧目细瞧。

小蒜都是独头，不像家种的大蒜有多个蒜瓣抱团，但它们有个共同点，散发的气味让虫类避之不及。小蒜味辛性温，吃小蒜散寒杀虫，传说有驱逐鬼魔的功效，在我的老家苏北地区，乡亲们每年三月三和清明节有吃小蒜的习俗。

小蒜自古以来就被作为药食兼用佳品，古人云：“物莫美于芝，故薤为菜芝。”《礼记》中有：“脍春用葱，脂用葱。为君子择葱薤。”李时珍曾说：“其根煮食、糟藏、醋浸皆宜”白居易也有“种黍三十亩，雨来苗渐大。种薤二十畦，秋来欲堪刈。望黍作冬酒，留薤为春菜”的诗句，可见古人对吃小蒜深谙其道。

我们全家都喜欢吃小蒜。小时候放学回家，只要有空我们便拿着铲子，到野地里、田埂边、山坡上寻找小蒜。看见一两簇小蒜，我们就乐颠颠地跑过去薅起来，根茎粗壮、泥土湿润的一薅一大把，遇到泥土干燥板结的一簇，必须用铲子或者树枝撬出来，这样拔出的小蒜才会完好无损。

我最喜欢母亲做的小蒜手擀面条。小蒜择洗干净后，切成碎末，捏一撮蒜齑、舀半勺辣椒面放在煮熟的手擀面上，烧一勺菜籽油一泼，“滋啦”一声蒜香、椒香扑鼻而来，沁入心脾。调盐加醋，搅拌均匀，轻轻一挑，小蒜入口即化，让你回味无穷，一碗香粘可口的小蒜手擀面让我们吃得“哧啦哧啦”满口生香。

母亲做的小蒜炒鸡蛋也让我垂涎欲滴。小蒜味道没有葱那么刺激，少了韭菜的水汽，蛋液紧紧地包裹着小蒜，也锁住了小蒜的香味，菜绿蛋黄，香味四溢，蛋香和着小蒜香在胃里氤氲，挑动着我们的味蕾。

小蒜粑，包饺子，做包子，做盒子，小蒜鸡蛋汤，在母亲手里小蒜可做的美食花样迭出。

如果挖的小蒜多一些，母亲还会腌上几罐小蒜，能吃一个整年。外出读大学的几年，每次回家我都会带上一瓶腌小蒜，食堂吃饭时同学们争先恐后地冲过来抢食我的腌小蒜，他们对开胃爽口的小蒜菜赞不绝口。更有调皮的同学，还给我起了一个“小蒜哥”的雅号。人间美味是清欢，每每想起有小蒜相伴的学生岁月，心中总是暖暖的。

“这次回家，给你个惊喜！”母亲在电话里兴奋地说着。回到老家，母亲欣喜地拉着我来到菜园，掀开阳光棚一角，一畦绿油油的小蒜映入眼帘。

原来一次回家我念叨着想吃小蒜了，没承想母亲寻遍了村子附近的田间、渠坡，移植来满满一畦小蒜。从那以后，不管春夏秋冬回老家，我的行囊中总会多了几捆青翠欲滴的小蒜。

清香一味是薤白。因为有了这一抹绿，我们家饭桌上的色彩和山野遥相呼应，碗盘里有了太阳跳跃的影子，更多了一份浓浓的母亲的味道。

春风送来鸡鸣声

“炕鸡喽，卖炕鸡喽……”春天东南风起，气温回升，村庄也吹来了卖鸡崽的吆喝声。

当卖鸡崽的叫声刚一响起，村上的奶奶、大娘、婶子们就迫不及待地挎着篮子、端着笸箩聚集过来挑鸡崽。

家里孩子多，要多挑些公鸡崽。小鸡一出生，根本分不出公母。挑公鸡崽是有技巧的，要选个头壮、活泼好动、叫声响亮、拎起一只脚头使劲儿向上勾起的才是公鸡崽。

从小米、切碎的菜叶喂起，到整粒米和其他粮食。那时农村养鸡，从来不用饲料，喂食的都是田里收的小麦、稻谷、煮熟的土豆、红薯，全部纯绿色生态生长。

父亲在院子僻静处的墙角搭了一个鸡舍，砖头叠成墙，中间穿上钢筋。鸡粪透过钢筋空隙漏到下面，菜园用鸡粪做基肥，菜长得乌黑油亮，又大又嫩。

个把月后，鸡崽们开始换羽毛，黑色、黄色、麻褐色的鸡渐渐露出了端倪，鸡冠子也冒了出来。四个月左右公鸡就能打鸣，五到六个月母鸡也开始下蛋了。母鸡第一次生蛋的蛋壳上粘着血丝，个头偏小，外形也不是那么光滑。母鸡下的第一个蛋，母亲是不允许我们吃的，直到现在我们还纳闷个中原委。

重阳节吃小公鸡，这是老家村上的习俗。

红烧小公鸡，一定要准备好青花椒，农村家前屋后都会栽一棵花椒树，这个时间花椒外壳刚好由青转红，味道正浓，连椒带叶掐一枝放入锅中。

那时没有什么佐料，红烧鸡肉的口感主要还是取决于烹饪的技术。葱姜蒜鲜花椒爆香，嫩鸡块倾入锅中的刹那间一缕青烟窜起，鲜香的味道早已飘满了农家厨房的犄角旮旯。快速地翻炒，铁锅铲与铁锅摩擦的叮当声欢快地响彻了农家小院，整个村庄重阳节的喜庆氛围在厨房烟囱的袅袅炊烟中氤氲开来。

小公鸡肉嫩，根本不需要放入过多的水煮，只是在锅内溜一点水保证不糊锅。最后出锅的时候，淋点生抽，将青椒块倒入鸡块中再翻炒几下即可装盘，每次我都喜欢臭美一下，加点红椒块点缀。

装在盘中的鸡块，香味扑鼻，肉、蒜和花椒糅合在一起的香气息猛烈地窜进鼻孔，缠绕着你的味蕾。鸡块在青红椒块的映衬下，让你垂涎欲滴胃口大开，让你忍不住深深地嗅上几口。夹一块入口，味道鲜得令人咀嚼时舍不得张口，生怕张嘴的工夫香味就跑了出去。“馋咬舌，饿咬腮。”大快朵颐时，稍不注意就容易咬了舌头，这要被伙伴们揶揄好久的。

春风送来鸡鸣声，也送来了美食的愿景。美食是有记忆的，每年的重阳节和春节，我们家都会上演抓小公鸡、红烧鸡肉和抢食鸡肉的戏码。我们从主角渐渐变成了配角，父亲和母亲从配角渐渐成了观众，孩子们在欢快地重复着我们的快乐。唯一不变的，是农家小院里的鸡鸣声和灶屋里的烟火气。