中国古代马面裙研究——兼论清华大学艺术博物馆藏马面裙

贾玺增

清华大学 美术学院,北京 100084

马面裙是明清时期流行最广泛、最具代表性的中国传统服装之一,是由1条腰带、2片长方形裙身组成的,每片裙身的左右两侧各有1个裙门(2片裙身共计4个裙门),穿着时2片裙身的裙门在前身和后中部位两两重合,形成里、外裙门相互搭叠的形制。其式样与宋代二片式旋裙类同。明代马面裙裙身中间打活褶,清代马面裙裙身无褶或打1厘米宽的细褶裥,抑或在细褶间绗缝固定,形成鱼鳞状褶裥;明代马面裙裙身有装饰性裙襕,清代马面裙在外露裙门和裙身上刺绣花卉、禽鸟等装饰图案,内裙门则无装饰。其衣身开合方式、裙门叠压、褶裥结构、图案装饰、文化内涵等要素综合形成了马面裙的运动性、遮蔽性、装饰性和礼仪性共存的特色,体现了中国古人独特的制衣智慧与美学特色。通过对相关文献和实物资料的对比分析,本研究探讨了中国古代马面裙的传承脉络、形制结构、服用功能、打褶式样、装饰形式和工艺特点等内容,以求教于方家。

一、马面名称

马面,也称敌台、墩台、墙台,最早见于《墨子》中的《备梯》与《备高临》,因外观狭长形如马面而得名。它是探出城墙的一个T型结构,可与城墙形成角度,以便消除城下死角,自上而下从三面攻击敌人。陕西榆林神木县的“史前中国第一大城”石峁遗址内有现存最早的马面实物(图1)。北宋沈括《梦溪笔谈》记载:“至今谓之‘赫连城’紧密如石……其城不甚厚,但马面极长且密,予使人步之,马面皆长四丈,相去六七丈。以为马面密,则城不须太厚,人力亦难兼也。予曾亲见攻城,若马面长则可反射城下攻者,兼密则矢石相及,敌人至城下则四面矢石临之。须使敌人不能到城下,乃为良法。”[1]

图1 陕西榆林神木县石峁遗址内的马面

将“马面”一词用于服饰,可见于明代宦官刘若愚《酌中志》关于“曳撒”的记载:“其制后襟不断,而两旁有摆,前襟两截,而下有马面褶,两旁有耳。”[2]“曳撒”是一种长袍,亦称“一撒”。其制为裙袍式袍服,本为从戎轻捷之服,以纱、罗、纻、丝为之,大襟右衽、长袖。衣身前后形制不一,后身为整片;前身则分为两截,腰部以上与后片相同,腰部以下两边折有细褶,中间不折,形如马面,两腋缀以摆。显然,明代马面裙名称的由来与“曳撒”的“下有马面褶”的形制特点有关。

二、裙门叠搭

中国古代马面裙裙门前后交掩、叠搭的式样或可溯源至宋代“前后开胯”的“旋裙”。据《宋史》卷二百四十六《列传第五》记载:“旋裙重叠,以多为胜。”[3]14054又据司马光记载,“旋裙”因便于乘骑,宋初流行于京都青楼女子之中,后影响至士庶间。宋代旋裙实物如福建福州南宋黄昇墓出土的黄褐色牡丹花罗镶花边裙(图2),裙长83厘米,腰头宽11.7厘米,裙腰长123厘米,下摆宽133厘米,“用四片料子分缝,每两片竖直缝接成块,然后按三片宽度上下相对错叠,居中的一块大于两侧,顶端合缝,下摆未缝,裙身两层可以自由离合。上部另加裙腰,两端缀系裙带”[4]。因旋裙裙身前后交掩、自由开合,在日常生活中穿着方便,穿者迈腿步伐稍大时,两侧裙片自然分开,行动非常便捷[5]。这种二片式结构被明代马面裙和清代马面裙所继承。马面裙前裙门上下搭叠,有两种开合方式,即左裙门在上则为左开合式,如孔府旧藏明代葱绿地妆花纱蟒裙、明代宁靖王夫人吴氏墓出土折枝团花缎马面裙;右边裙门在上则为右开合式,如孔府旧藏墨绿色暗花纱单裙、贵州思南明代张守宗夫妇墓女室出土明嘉靖麒麟芝草莲塘鹭鸶纹马面裙。从现存的马面裙实物来看,左右开合式都很常见。就中国古代服装结构特点而言,裙门相交的式样与中国古代流行的开衩袍结构类似,如黑龙江哈尔滨阿城金墓男墓主外服紫地金锦襕圆领开衩绵袍(图3),后身里外2层下摆,内层开衩在右侧,外层开衩在左侧。2片衣摆相互叠搭,既便于下肢活动,同时又能很好地遮蔽身体,不暴露内衣,从而体现了中国传统服装兼顾服用性能和礼仪性的制衣智慧。

图2 福建福州南宋黄昇墓出土的黄褐色牡丹花罗镶花边裙

图3 黑龙江哈尔滨阿城金墓出土的紫地金锦襕圆领开衩绵袍

宋代还流行质地轻薄的一片式褶裥裙,宋苏轼《梦中赋裙带》诗云:“百叠漪漪风皱,六铢纵纵云轻。”福州南宋黄昇墓出土2件随葬罗制褶裥裙,一件是有裙门的交叠式烟色罗洒金双凤穿牡丹褶裥裙(图4),另一件是无裙门的合围式褐色罗印花褶裥裙。其中烟色罗洒金双凤穿牡丹褶裥裙,上窄下宽,由4片面料竖直拼接而成,裙长87厘米,腰头宽14厘米,裙腰长104厘米,下摆宽127厘米,裙褶紧密,裙身打数十道细褶裥。又如江苏常州天宁区周塘桥南宋纪年墓出土的深褐色纱百褶裙(图5),由3幅完整方孔纱缝合而成,褶裥为工字褶,两侧裙门较宽。福州南宋黄昇墓出土的合围式褐色罗印花褶裥裙(图6)上下折成纹道21条,裙身两侧没有裙门结构。宋代一片式褶裥裙在穿着时由后往前系束,在腹前正中形成叠搭开合的裙门结构,实际穿着效果与旋裙结构类似。该着装式样在宋代晋祠彩塑女像(图7)中可以看到。

图5 江苏常州天宁区周塘桥南宋纪年墓出土的深褐色纱百褶裙

图6 福建福州南宋黄昇墓出土的褐色罗印花褶裥裙

图7 宋代晋祠彩塑女像

明代是马面裙的成型期。在明代佚名画家创作的绢本设色画《明宪宗元宵行乐图》中,有许多身穿马面裙的后妃们(图8)。据《嘉靖太康县志》载:“弘治间,妇女衣衫,仅掩裙腰;富用罗、缎、纱、绢,织金彩通袖,裙用金彩膝襕,髻高寸余。正德间,衣衫渐大,裙褶渐多,衫惟用金彩补子,髻渐高。嘉靖初,衣衫大至膝,裙短褶少……”[6]1415记录了马面裙在弘治到嘉靖年间的流行。

图8 《明宪宗元宵行乐图》中身穿马面裙的后妃们

明代马面裙分前后2片,并用1个裙腰,2片裙身在中间有交叠,交叠的部位无褶,形成1个长方形的“马面”形状。明代马面裙还有一个重要的特征,就是在裙门的两侧打活褶,这极大地增加了裙身的活动空间,使裙子具有较好的服用性能。其实物如首都博物馆藏北京丰台区长辛店618厂明墓出土的明中期驼色缠枝莲地凤襕妆花缎裙(图9),驼色缠枝莲缎地,由2大片组成,每片221厘米,用裙料三幅半,幅宽60厘米。裙腰用绸单上,两侧各一襻,腰两端各1根丝带,两胯3个对褶。裙襕宽12厘米,妆花祥凤图案。其实物又如宁靖王夫人吴氏墓出土的折枝团花缎马面裙(图10),长78厘米,裙由两片布交叠共腰而成,每片布由三幅半的织物拼缝而成,幅宽60厘米。

图10 明代宁靖王夫人吴氏墓出土的折枝团花缎马面裙

马面裙到了清代盛极一时,成为清代女性日常和标志性服装款式(图11)。它由两片相同的裙片组成,穿着时需要将裙腰上的扣子或绳系好。清代马面裙裙腰部分多用白色,取“白头偕老”之意。“从清华大学艺术博物馆藏的马面裙裙头颜色也可看出,确实白色的裙头使用比较多,有18件,同时也有其他色系的马面裙头,如红色系4件,蓝色9件,灰色1件。马面裙裙头部分的材料选用一般为棉布、亚麻布,因对围系之裙而言,腰头采用此料摩擦力大,不易滑落且耐磨。”(1)高文静(清华大学艺术博物馆):《摇曳生辉的马面裙——清华大学艺术博物馆藏马面裙撷英》(中国博协服装与设计博物馆专委会第一届学术研讨会主题报告发言内容)。

图11 清代马面裙结构图

三、从合抱褶到鱼鳞褶

(一) 合抱褶

明代朱之瑜《朱氏舜水谈绮》“明代裳制”(图12)中提到:“予见明制裳有十二幅者,有六幅者,十二幅裳左右各一联,每联两端用全幅,中间四幅,各用半幅,两联通为十二幅,前后有马面且当两胁处各做辄子六幅,裳左右各一联,共用全幅前后有马面,当两胁一幅各有六个襞积前后相向。”[7]可知,明代马面裙两侧的褶为活褶,将矩形布料叠至成褶,加大裙边放量来满足下身活动空间[8]。明代马面裙中间为“合抱褶”,分别相向以等距折出活褶,与腰头相接(图13)。其实物如嘉兴王店李湘夫妇墓M4出土的明代四季花蜂蝶绸裙(图14),裙长71.5厘米,腰头宽10.0厘米,裙腰长146.0厘米。裙襕为璎珞纹,裙褶为中间合抱褶,相向各打3个褶。通过对嘉兴王店李湘夫妇墓M4出土的明代四季花蜂蝶绸裙进行复原研究(图15、图16),了解了其形制与制作过程,图15中红色标记的数字1、3、5、7、9为褶面,而蓝色斜杠线标记的是褶裥的部分,其中9是合抱褶的褶面,以它为中心相向以等距折出活褶,褶面7在马面裙正面是看不到的特殊存在。褶面7为褶面5与褶面9“抱合”住的部分,虽然它是褶面,但被“抱合”其中。

图12 《朱氏舜水谈绮》明代裳制图示

图13 明代合抱褶马面裙图式

图14 嘉兴王店李湘夫妇墓M4出土的明代四季花蜂蝶绸裙

图15 嘉兴王店李湘夫妇墓M4出土的明代四季花蜂蝶绸裙形制图(单位:cm)

图16 嘉兴王店李湘夫妇墓M4出土的明代四季花蜂蝶绸裙制作过程图

中国古代女性服饰注重衣裙搭配的长短比例、宽窄尺度。明代不同时期女服衣长的变化直接影响马面裙的式样特征:弘治年间(1488—1505年)流行短襦长裙,襦长至腰,裙长垂至足,饰以金彩膝襕。与短上衣搭配的多为上窄下宽的梯形褶马面裙,裙体体量感强,如孔府旧藏明代葱绿地妆花纱蟒裙(图17)。明代正德年间(1506—1521年)的女性上衣渐长渐大,嘉靖年间(1522—1566 年)的女性衣袖宽博4尺有余,衣摆距地不足5寸,裙身仅露出3寸。当上衣衣长逐渐增加时,下装体量大的梯形褶让位于上下等宽的平行褶。至万历年间(1573—1620年),女服以红绿花裙为尚;崇祯时(1628—1644年),流行素色绢纱裁制、略饰压脚花边的朴实风貌女服;崇祯末年,细褶长裙日益流行,衣裙随穿者姿态摆动,极具风韵。

图17 孔府旧藏明代葱绿地妆花纱蟒裙

与明代马面裙相似的是明代朝服的下裳。据《明史·舆服志三》记载:“嘉靖八年更定之制。梁冠如旧式……下裳七幅,前三后四,每幅三襞积,赤罗青缘。”其实物如山东博物馆藏孔府旧藏明代朝服下裳(图18)。裙长91.4厘米,腰围132.0厘米,裳分为两大片,每片均由三幅织物拼缝而成,左右相向各打四褶,侧缘、底边缘以青纱。从结构图(图18b)可知,以对褶5为中心,相向各打四个褶,褶面1与褶面9比其他褶面宽,近似一个“马面”,其他对称形成褶面。

图18 孔府旧藏明代朝服下裳(山东博物馆藏)

(二) 马面襕干裙

到了清代,明代马面裙用于增加活动空间的由矩形面料折叠而成的褶裥结构,被三角形或梯形面料拼接且拼缝处装饰襕干的工艺结构取代,时称“襕干裙”。襕干裙又分为打褶襕干裙与无褶襕干裙,其实物如清华大学艺术博物馆藏清代酱紫缎地三蓝绣侧褶裙(图19),裙长97厘米,下摆宽107厘米,裙门采用三蓝平针绣、三蓝打籽绣及盘金绣工艺,绣牡丹花、八宝纹和海水江崖纹。又如清代大红色三蓝绣花蝶图马面裙(图20)、绿缎地彩绣四龙八凤纹马面裙(图21)、清代宝蓝缎贴布绣平生富贵马面裙(图22)。后者裙长97厘米,下摆宽144厘米,裙门装饰宝瓶与牡丹组合的富贵平安纹饰,镶嵌黑色襕干,“襕干”中装饰竖条状牡丹和宝瓶纹样。

图19 清代酱紫缎地三蓝绣侧褶裙(清华大学艺术博物馆藏)

图20 清代大红色三蓝绣花蝶图马面裙

图21 绿缎地彩绣四龙八凤纹马面裙

图22 清代宝蓝缎贴布绣平生富贵马面裙[9]

据清代李斗《扬州画舫录》记载,扬州女性日常服装有“二十四褶”的“玉裙”[9]165。其实物如清华大学艺术博物馆藏清代杏红暗花绸地绣牡丹蝴蝶纹马面裙(图23),裙长99厘米,下摆宽88厘米,前裙门满绣牡丹、梅花、蝴蝶等纹饰,镶嵌有玄青地绣花卉花边,裙两侧打褶,每个褶底分别彩绣穿枝花卉纹,并镶嵌24条花边。杏红色绸地的裙幅黑色“襕干”边的纱向为斜向,纱向垂直于底边,马面上的黑色“襕干”也采取一致的方向,表现出缎面光泽质感。黑色襕干不仅具有遮盖裙幅拼合线的作用,而且还可通过不同纱向加固拼合裙幅形状,并有利于形成“膨胀锥形”的造型效果。

图23 清代杏红暗花绸地绣牡丹蝴蝶纹马面裙(清华大学艺术博物馆藏)

(三) 百褶与鱼鳞褶

清代还流行百褶马面裙,李斗《扬州画舫录》卷九记载:“近则以整缎褶以细裥道,谓之百折。”[10]165百褶裙的两侧向中间压褶,每褶仅宽1厘米左右(图24)(2)清华大学艺术博物馆馆藏测量平均褶宽为1厘米。,固定褶裥,时称“顺风褶”。其实物如清华大学艺术博物馆藏清代红暗花绸地绣地景梅蝶纹百褶鱼鳞马面裙(图25),裙长97厘米,下摆宽76厘米,两侧各捏50条细褶,合之正满100之数,是名符其实的“百褶裙”。正面裙门与背面裙背中央绣有“麒麟送子”“五子夺魁”“官带传流”等纹样。裙门镶边宽大,由内至外共饰四层边饰,第四层为白缎地平针绣折枝花边,于裙门中段作成如意云头式样。

图24 百褶马面裙结构示意图

图25 清代红暗花绸地绣地景梅蝶纹百褶鱼鳞马面裙(清华大学艺术博物馆藏)

晚清《清代北京竹枝词·时样裙》称:“凤尾如何久不闻?皮棉单夹费纷纭,而今无论何时节,都着鱼鳞百褶裙。”[11]为了使这些细褶不易散乱、走形,以一定的方式用细线绗缝交叉串联固定褶裥,穿着者行走时,裥部形似鱼鳞鳞甲,故称“鱼鳞百褶裙”。纵向褶隔2厘米左右固定缝合,横向活褶缝合点上下交错,如此类推,整个褶面呈有弹力的活褶皱,“鱼鳞褶”细腻均匀,颇具美感。其实物如清华大学艺术博物馆藏清代草绿色暗花绸印花鱼鳞裙(图26),裙长103厘米,下摆宽80厘米,裙门采用镂版漏印精致的小花,加装黑绸如意云头边饰,裙门下摆处饰以两枚“雕绣”如意云头,并用黄色丝绢镶边,内衬红绢;又如清华大学艺术博物馆藏清代红色暗花芝麻纱绣人物地景纹鱼鳞裙(图27),裙长98厘米,下摆宽72厘米,红色暗花芝麻纱地,呈鱼鳞裙样式,裙门中央绣人物地景纹,以打籽绣绣花果、山石、屋宇、远山,以齐针绣绣人物面部,以盘金、钉线绣勾勒轮廓;再如清华大学艺术博物馆藏清代藕荷暗花绸地平金绣花卉纹百褶鱼鳞裙(图28),裙长87厘米,下摆宽60厘米,前裙门处饰以平金绣花卉,镶嵌有机织蝴蝶花边,两侧打褶,褶痕细密,样式同银红暗花绸彩绣花鸟纹鱼鳞百褶裙中的鱼鳞褶(图29)类似,裙褶加饰飘带,飘带尾端作如意云头装饰,并缀有金属珠及月白色线穗。鱼鳞百褶裙的腰头与褶裙相接的位置,内里用“大针码”来固定裙褶,缝线形成十字交叉外形,增加鱼鳞褶的褶裥牢度。类似的固定方式并不影响穿着效果。其实物如民族博物馆藏粉色提花绸饰粤绣挖云镶边鱼鳞褶马面裙(图30～图32)。

图26 清代草绿色暗花绸印花鱼鳞裙(清华大学艺术博物馆藏)

图27 清代红色暗花芝麻纱绣人物地景纹鱼鳞裙(清华大学艺术博物馆藏)

图28 清代藕荷暗花绸地平金绣花卉纹百褶鱼鳞裙(清华大学艺术博物馆藏)

图29 银红暗花绸彩绣花鸟纹鱼鳞百褶裙鱼鳞褶局部

图31 民族博物馆藏粉色提花绸饰粤绣挖云镶边鱼鳞褶马面裙背面

图32 鱼鳞百褶裙的穿着效果

有的鱼鳞百褶马面裙,如中国丝绸博物馆藏大红色暗花绸月华裙(图33),其裙两侧褶裥由绿色、银灰、紫色、橙色、白色、蓝色、玫红、黄色、浅粉红和水红色共十种颜色的绸料拼接而成,五彩斑斓,风吹动时,色如皎月晕耀光华,因而被称为月华裙。由于工料过于浪费,清人李渔称月华裙“人工、物料,十倍常裙,暴殄天物,不待言矣。”[12]清代流行的间色裙早自唐代已有,如唐代陆龟蒙《记锦裾》记载了他对一条南北朝锦裙的赞叹:“李君乃出古锦裾一幅示余,长四尺,下广上狭,下阔六寸,上减三寸半,皆周尺如直。其前则左有鹤二十,势若飞起……界道四向,五色间杂。道上累细钿点缀,其中微云琐结,互以相带,有若驳霞残虹,流烟堕雾。春草夹径,远山截空。坏墙古苔,石泓秋水,印丹浸漏,粉蝶涂染,綟亘环佩,云隐涯岸,浓淡霏拂,霭抑冥密,始如不可辨别。”[13]文中所谓“五色间杂”实物如大英博物馆藏新疆吐鲁番阿斯塔那出土的彩绘木俑所着间色裙(图34)。

图33 大红色暗花绸月华裙(中国丝绸博物馆藏)

图34 着“间色裙”的木俑(大英博物馆藏)

从出土资料看,唐代女裙中以两色布帛相拼而成的“间色裙”最为常见。裙子穿在身上,有修长的视觉效果,但其制作糜费既广,费时费工。据《旧唐书·高宗本记》载:“其异色绫锦,并花间裙衣等,糜费既广,俱害女工。天后,我之匹敌,常着七破间裙。”[14]107文中“七破”是指裙上被剖成七道,以间他色,拼缝而成。多者可达“十二破”甚至更多,唐朝政府曾规定“凡间色衣不过十二破”,奢侈者还会在拼缝处绣金线界道,再缝缀珠玉花钿,时称“花间裙”。唐代间色裙实物如昭陵唐墓壁画仕女(图35)、新疆吐鲁番阿斯塔那张雄夫妇墓出土的唐代女木俑所穿的间色裙(图36)。

图36 新疆吐鲁番阿斯塔那张雄夫妇墓出土的穿间色裙的唐代女木俑

四、裙襕与绣花

(一) 膝襕与底襕

明代中晚期(3)根据社会历史发展的总趋势,明朝可划分为三个时期:洪武至天顺朝(1368—1464)为明代前期;成化至嘉靖朝(1465—1566)为明代中期,隆庆至崇祯朝(1567—1644)为明代后期。,马面裙“襕饰”出现不同的装饰方式。笔者认为,中国古代服装“襕”的结构可见于战国至汉代流行的上下分裁的深衣。隋代已有襕袍,证以《旧唐书·舆服志》载:“晋公宇文护始命袍加下襕。”据《宋史·舆服五》记述:“襕衫以白细布为之,圆领大袖,下施横襕为裳……”[3]3579可见,宋代襕衫之“襕”是指服装衣身下摆处的“拼布”缝线。宋代服装“襕”之结构,在与宋代同时期的金朝服饰上也可见到。《金史·舆服中》记载:“十五年制曰:袍不加襕,非古也。遂命文官公服皆加襕。”[15]其实物如黑龙江哈尔滨阿城金墓男墓主外服紫地金锦襕圆领开衩绵袍(见图3),袍长140.0厘米,通袖长221.0厘米,胸宽60.0厘米,褶后下摆宽78.0厘米,襟内摆宽74.5厘米。两袖有通肩织金袖襕,下摆处有一道金膝襕,上下襕宽约7.0厘米。这是目前我们能见到的最早的膝襕装饰实物。元代开始,膝襕被广泛运用于装饰贵族服装,如美国纽约大都会艺术博物馆收藏的元代缂织帝后曼荼罗,就有身穿云龙膝襕蒙古长袍的元代帝后形象。

明代马面裙“襕饰”因所饰部位不同,可分为膝部位的膝襕和裙底摆部位的底襕。以金线织成襕饰者称“金襕”[16]。其制宽窄不等。据《嘉靖太康县志》记载:“(明代)弘治间,妇女衣衫,仅掩裙腰;富用罗、缎、纱、绢,织金彩通袖,裙用金彩膝襕,髻高寸余。”[6]1415富贵女子也广泛使用襕饰,如武进王洛家族墓出土的明代如意云花缎织金襕折裥单裙(图37),裙长92.0厘米、裙腰长116.0厘米、下摆宽120.0厘米、马面宽31.6厘米。面料为黄绿色花缎。裙两侧各有8个裥,有马面,无腰。裙中段有用捻金线织的宽11.3厘米的饰带,饰有六吉、莲花、宝瓶和幡状纹等。下摆处有用捻金线织的宽6.5厘米的幡状纹饰带。又如,武进王洛家族墓出土的明代舞凤折枝花缎织金襕残片(图38),舞凤折枝花缎织金襕残片残长57厘米、残宽45厘米。面料为棕色花缎,花缎上织有凤凰、牡丹和莲花折枝花、杂宝等图案。织金襕的部分是以片金线花纬织入显花的,饰有对称的宝瓶、华盖等吉祥图案。

图37 武进王洛家族墓出土的明代如意云花缎织金襕折裥单裙(武进博物馆藏)

图38 武进王洛家族墓出土的明代舞凤折枝花缎织金襕残片(武进博物馆藏)

明代中晚期盛行双襕马面裙。此时女袄衣长直至膝部,甚至仅离地5寸,证以《升庵外集》:“嘉靖中,四方妇人与男子无异,直垂至膝下,去地仅五寸,袖阔至四尺余。”嘉靖《洪雅县志》:“其服饰则旧多朴素,近则妇女好为艳装,髻尚挺心,两袖广长,衫几曳地。”[17]嘉靖年间,长身女袄最为流行。由于膝襕被上衣遮蔽,所以底襕逐渐变大。其实物如明代红色暗花缎绣云蟒马面裙(图39)、明代葱绿地妆花纱蟒裙(见图17)、明代蓝色缠枝四季花织金妆花缎马面裙(图40)。后者裙长88厘米,腰围104厘米,上部镶红色纱裙腰,蓝色缎织锦膝襕为缠枝四季花,底襕有三道裙襕,从上至下依次为织金云鸾纹、凤穿牡丹、五彩丝线挖织凤穿牡丹和莲花璎珞纹。又如江苏镇江明墓(4)男墓主张守宗为明代嘉靖二十八年举人,后任户部山西司员外郎。出土的明代花卉纹绸马面裙(图41),面料为花卉纹绸,腰两侧有裙褶,裙为宽膝襕窄底襕的设计。又如贵州张守宗夫妇墓女室出土的明代嘉靖时期回云纹缎马面裙(图42)和麒麟芝草莲塘鹭鸶纹马面裙(图43)。前者通长90.0厘米,腰围长106.0厘米,腰边宽7.5厘米,裙摆宽368.0厘米,摊开呈扇形,浅驼色素缎,上有回形云纹、菊花纹样。裙门马面可打开,为左右打褶的马面裙。后者为茶色缎马面裙,裙门开衩,左右打褶,膝襕宽15.0厘米,上饰有麒麟芝草和连续回纹花;底襕宽20.5厘米,包括5.5厘米的一层树纹和鹿鸟纹及15.0厘米的一层莲塘鹭鸶纹。

图39 孔府旧藏明代红色暗花缎绣云蟒马面裙

图40 明代孔府旧藏蓝色缠枝四季花织金妆花缎马面裙[18]

图41 明代花卉纹绸马面裙(镇江博物馆藏)

图42 贵州张守宗夫妇墓女室出土的明代回云纹缎马面裙(贵州博物馆藏)

图43 贵州张守宗夫妇墓女室出土的明代麒麟芝草莲塘鹭鸶纹马面裙(贵州博物馆藏)

明代晚期,“服妖”、僭越的服饰风气流行,由于女性上衣逐渐变长,马面裙出现了宽底襕、宽底襕宽膝襕、宽底襕窄膝襕并存的式样。

(二) 马面裙绣花

马面裙裙襕装饰沿袭至清代后发生了很大改观。清代马面裙裙门有龙、凤、海水江崖、亭台楼阁、云纹和蝴蝶花卉等图案装饰。裙门底端图案多为适合裙门的四方形状,上端则灵活多变。其实物如清华大学艺术博物馆藏清代青暗花绸地绣花卉纹马面裙(图44),裙长100厘米,下摆宽105厘米,前裙门绣牡丹、菊花、佛手、红蝠、宝瓶等吉祥纹饰,寓意“洪福齐天、吉祥富贵”。裙门两侧绣散点花卉、蝙蝠纹饰,与主纹饰相呼应。又如中国丝绸博物馆藏大红色暗花绸月华裙的两片重叠围系形成裙门,马面和裙下摆有两道缘饰,外一道为蓝素缎地彩绣折枝牡丹花卉纹,白素缎镶边;内一道为黑素缎地蝶恋花、寿桃和葡萄纹绦带,以蓝白色机织花边镶边。裙门中心下端有纹样,是蓝缎地盘金绣仙鹤灵芝纹,中间一只仙鹤单脚站在树枝上,口衔灵芝,面向太阳,树枝下端为水波纹。

图44 清代青暗花绸地绣花卉纹马面裙(清华大学艺术博物馆藏)

清末民初,随着生活节奏加快和审美简化,马面裙裙门的结构虽仍然存在,但图案逐渐消失,最后仅剩缘饰。中国现代著名女作家张爱玲在《更衣记》中谈及清末女裙色彩时称:“通常都是黑色,逢着喜庆年节,太太穿红的,姨太太穿粉红。寡妇系黑裙,可是丈夫过世多年之后,如有公婆在堂,她可以穿湖色或雪青。”[19]

五、结论

综上所述,本文可得出以下结论:第一,明代马面裙分前后2片,共用1个裙腰,中间交叠部位无褶,裙门外形为长方形的“马面”,中间合抱褶相向,各作两个活褶,加大裙身放量,满足下肢活动空间;第二,明代中后期,马面裙裙襕进一步发展成为单襕型和双襕型,随着上衣衣长逐渐变长,裙襕由宽膝襕向宽底襕窄膝襕或省略膝襕发展;第三,清代马面裙成为汉族女子的日常和标志性着装,并进一步细分为襕干裙、鱼鳞马面裙、凤尾裙等式样;第四,襕干裙的褶为拼接缝制的固定褶形成的立体效果,鱼鳞马面裙的裙褶活褶与固定褶交替,褶面呈有弹力的活褶,凤尾裙后期衍生成礼仪婚嫁服饰及戏曲演出中的“舞衣”;第五,根据清华大学艺术博物馆马面裙的实物纹样可知,马面裙的纹样主要集中在裙摆的位置,下部花样繁复而向上逐步简化,纹样题材都是具有美好寓意的纹样并且纹样间相互组合。