灵魂拌饭秘方

小宽

我生在北方苦寒之地，小时候能吃到的最妙的拌饭是鱼汤拌饭。鱼一般是鲫鱼，或者鲤鱼。我妈买回来，做法不外乎熬、炖、红烧。鱼去鳞，开花刀，轻拍面粉，两面煎黄后下锅炖，加八角、桂皮、白糖、酱油、醋、葱段、姜片，以及大量的蒜，有时候也会泡一点粉条加入其中，有时候则是豆腐。汤要“宽”，一顿吃不完，我总是要留着，第二天早上用剩下的鱼汤拌饭。

静放了一夜的剩鱼汤，已经微微成冻，有了胶质感，挖一勺，放在刚热好的米饭里，里面往往会有鱼骨，蔫巴了的蒜，软下来的粉条，走了形的葱，小心挑开，偶尔还有残存的一点鱼肉。我认真地搅拌、搅拌，感觉自己在搅拌半个宇宙。

鱼冻遇热化开，浸润着米饭。如果觉得味道淡，我也不放盐，而是偷偷拿出自己的秘密武器——一包方便面的料包，顺手撒进去一些。这玩意其实就是味精，是谷氨酸钠，它是舌头上的魔法师，是味道的小精灵。

冬天乡村里的鱼汤拌饭，清贫童年的剩鱼汤拌饭，如同太阳升起般的剩鱼汤方便面料包拌饭，吃完之后，我就要背上书包，去学校，做祖国的花朵。

上初中的时候，我最喜欢的吃法是王致和臭豆腐拌饭，闻上去臭，吃起来香。王致和臭豆腐摆在学校门口小卖部的货架上，我花不到3块钱就可以买一罐，一次用一块，一罐有20块，意味着我可以用它拌20次米饭。

臭豆腐呈现出一种砖青色，独特的味道打着旋儿，盘旋向上，我用一个铝饭盒去食堂打5毛钱的米饭，将臭豆腐深埋其中，搅拌、搅拌，像搅拌自己的青春期与初恋。用吃臭豆腐省下来的钱，我去买《读书》，王小波的《黄金时代》，海子、顾城的诗，《茶花女》，以及凯鲁亚克的作品。

在之后的岁月里，我吃过各种匪夷所思的拌饭。

秃（音近似忒，苏州话方言，“只有”或“独有”的意思）黄油拌饭。蟹膏炒蟹黄，加猪油，几乎是重型武器，一口下肚，猶如吞下一场战争。好吃吗？好吃。

油鸡枞拌饭。新鲜野生鸡枞菌，从凌晨的山林里采回来，在菜籽油里炸——有人会加香料，有人会加辣椒，有人则什么都不加。炸酥炸透，取一勺，油汪汪，亮晶晶，带着山野的浓香拌饭，搅拌、搅拌，犹如吃下去山林里的风。好吃吗？好吃。

汕头的鹅油卤水汁拌饭。去汕头吃卤鹅，问老板要一小份卤汁、一小份鹅油、一份葱花。取一大份米饭，加入卤汁和鹅油，以及香葱，搅拌、搅拌，温润、浓香，“白毛浮绿水，红掌拨清波”，一口下去，恨不得把自己的舌头吞下去。好吃吗？好吃。

黑松露拌饭、肥鹅肝拌饭、切碎的西班牙火腿拌饭、北海道的马粪海胆拌饭、生蚝拌饭、鱼子拌饭、新鲜的带鱼蒸熟了拌饭、大黄鱼的鱼肉拌饭、牛肝菌拌饭、日本和牛肉煎熟了拌饭……好吃吗？好吃啊！都太好吃了！

但是每每寒夜客来，辗转反侧，午夜梦回，大醉初醒……我想到的却总是小时候的剩鱼汤调料包拌饭和臭豆腐拌饭。那些清贫的、过往的少年心事，都随着拌饭烟消云散。

所有的拌饭，最好吃的不过是命运拌饭。把自己投放其中，搅拌、搅拌，把自己横在时代的齿轮上，煎炒烹炸。那些拌饭的岁月，拌着自己的青涩，也拌着自己简单而又明确的幸福。

林小菊//摘自一大口美食榜微信公众号，本刊有删节，暮云/图