老牌时装屋

文 | 杨睿婷 图 | VOUGE RANWAY

三个风格迥异老牌时装屋的历史沉浮

截至2022年，有14家时装公司被高级缝纫工会联合会（La Chambre Syndicale de la Haute Couture）认定为高级定制时装屋，而这一数字在1945年是100个，随着时尚产业工业化，许多品牌越来越难以遵守时装屋的严格标准。历史上有着独特风格并遵循高规格制作标准的老牌时装屋不在少数，经历了岁月变迁，有的品牌历久弥新，保持着一贯的高水准屹立在时尚圈顶端，有的经历了长达半世纪的沉寂，刚刚踏上“复兴”之路，有的则因为经营不善宣布破产。

>>Christian Lacroix 1988年秋冬系列

>>Gabrielle Chanel

“流行稍纵即逝，但风格永存”

西方服装史的女装现代化进程中，曾把20世纪20年代称作“香奈儿时代”在第一次世界大战时，男性大多奔赴前线，妇女成了战时劳动力的唯一资源，女装也因此产生了划时代的大变革，富有“机能性”的“男士女服”成为流行。第一次世界大战后，加布里埃·香奈儿（Gabrielle Chanel）敏感地抓住社会变化，以及当时女性对于个性自由解放的渴望与追求，将服装设计从以男性审美为主的潮流，转变成表现女性自身的美感与个性，首创性地把当时男子用作内衣的毛针织物用在女装上，推出针织面料的男士女套装、长及小腿肚的裤装，她果敢地打破了晚礼服一定要设计成拖地长裙的规则，把它缩短到与日常服装一样的长度，她反对过去的高级时装像“鸽子那样挺胸凸”，主张造型简洁、朴实、舒适自如，色彩单纯、素雅。至今象征着女性独立、自尊、自强的“香奈儿套装”的基本原型就产生于这个时代。

>>Chanel小黑裙

>>Chanel 1992年春夏系列

>>Chanel 1992年春夏系列

1926年，Chanel第一次发布她的“小黑裙”，卸去战前的大帽、窄裙摆和繁复的装饰，长至膝盖，带着几分帅气的纤细造型，用珍珠、胸针、胸花、腰带等作为配饰，“小黑裙”是简约大方的极致体现。1971年，Chanel去世，回溯历史。终其一生，她都在致力于为现代职业妇女设计“尽可能简练朴素的服装”，因此被人们称为“运动型之母”。

1983年，卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）担任Chanel的总设计师，将Chanel的时装推向了另一个高峰。老佛爷继承了Chanel的简约、奢华，完美提炼了其优雅精髓，又适当地加入一些新元素，比如运动、摇滚元素，引领时尚潮流的同时，还将Chanel的高级定制发扬光大，将其引领上一条摩登典雅的康庄大道。他用适当的夸张重塑了Chanel，“双C”Logo、山茶花、斜纹软呢，把这些经典元素变成了时尚的标志。

>>Elsa Schiaparelli

“让身体适应衣服”

前段时间，各大网站被一组复古奇幻的高定秀场刷屏，闪耀的串珠、绚烂的花卉、葡萄藤蔓、镂空血管心脏无一不让人惊艳赞叹，这个品牌正是近几年受到Lady Gaga、金·卡戴珊等女明星青睐，获得大量曝光重回大众视野的意大利老牌时装屋夏帕瑞丽（Schiaparelli）。

Schiaparelli成立于1927年。同年，创始人艾尔莎·夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli）的处女作—错位视觉蝴蝶结针织衫席卷时尚界，视错觉也成为Elsa Schiaparelli标志性设计手法。这位20世纪最离经叛道的设计师，也被世人称为Chanel最强劲的对手，与Chanel解放女性身体的设计理念不同，Schiaparelli认为应该让身体去适应衣服。作为最早将“超现实主义”艺术引入时装领域的先锋设计师，Schiaparelli的设计用色强烈、装饰奇特，新奇与幽默流淌在品牌的时尚血液中。

各大品牌与艺术家联名创作在现在看来不是什么新鲜事，但在一百年前，Elsa Schiaparelli就已经与一系列艺术家跨界合作。在Elsa合作过的众多艺术家中，不能不提的当属“超现实主义”大师达利（Dalí），他们一起创作出许多惊艳的作品，其中最广为人知的便是被温莎公爵夫人（Wallis Simpson）穿着的“龙虾裙”。

Schiaparelli还是服装设计领域的开拓者和革命者，她不仅设计了第一件带胸罩的泳衣和裹身裙，还革命性地颠覆时尚认知：首次把拉链和化纤材料应用于时装。立体骨骼连衣裙、倒置的高跟鞋状帽子等在当时震惊时装界的设计，如今还可以在一些品牌的设计中看到它们的影子。

第二次世界大战之后，Elsa Schiaparelli一改以往的浮夸风格，推出“新简约主义”风格，但当时的巴黎时装圈早已重新洗牌。1954年，Elsa Schiaparelli关闭这个存在了27年的时装屋。

2006年，沉默了近半个世纪的Schiaparelli被Tod's集团收购，并邀请离开时尚圈多年的克里斯汀·拉克鲁瓦（Christian Lacroix）为Schiaparelli设计复出后的首个系列，后续又找来多位知名设计师为其设计，但始终未能复兴。

直到2018年，丹尼尔·罗斯伯里（Daniel Roseberry）成为Schiaparelli的创意总监，近两年Schiparelli频频出圈的造型就出自他手，Daniel Roseberry的设计富有强烈结构感和“超现实主义”的幽默风格，与Schiaparelli大胆前卫的品牌基因一脉相承。

>>Christian Lacroix

>>Christian Lacroix 2009年秋冬系列

“More is More”

为Schiaparelli设计复兴后首个系列的Christian Lacroix被誉为“时装界的调色大师”和“巴黎高级定制第一把交椅”。与极简主义相悖，“More is More”才是Christian Lacroix的设计理念，他的设计繁复典雅、高贵奢华、天马行空，兼具南法的热情和西班牙的妖娆风情。

Christian Lacroix于1987年创建自己的同名时装屋，在这之前，20世纪60年代兴起的“年轻风暴”和“嬉皮士运动”改变了服装的流行风格，女装趋于轻便简洁。Christian Lacroix的设计复兴了“巴洛克”时期的审美风格，配色浓郁艳丽、戏剧化十足，十字架与圣心等标志性图形为他的设计笼罩上了一层神秘的宗教色彩。观看Christian Lacroix的秀犹如徜徉在博物馆里，观看精美的油画。

但极致是把双刃剑，Christian Lacroix致命的浪漫奢华，一方面成就了品牌在时尚界不可磨灭的地位，另一方面，不计成本的奢侈用料和极致的工艺细节追求使其制作成本居高不下，即使在品牌最辉煌的时期，也没有盈利过。2008年发生全球金融危机后，在经济下行趋势下，品牌经营更是雪上加霜。到2009年，Christian Lacroix累计亏损约1.5亿美元，宣布破产。同年7月7日，在巴黎的罗汉宫装饰艺术博物馆Christian Lacroix举行了最后一场秋冬高定秀，在最绚烂时做了一场盛大的告别。