为何人们钟情于下馆子

从新冠疫情暴发以来，每次疫情反复，餐饮业总是首当其冲遭受重创。在一纸禁令下，很多餐厅纷纷花式自救求生，靠外卖送餐“回血”。但人们对于堂食的向往依然如故，即便限流、扫码，也无法阻挡到店用餐的热情。

从新冠疫情暴发以来，每次疫情反复，餐饮业总是首当其冲遭受重创。在一纸禁令下，很多餐厅纷纷花式自救艰难求生，靠外卖送餐、到店自取“回血”。在这几年的时间里，过去习以为常的事变成了奢望，大众的用餐方式也发生了变化，但对于堂食的向往依然如故。即便限流、扫码，也挡不住人们到店用餐的热情。为何消费者钟情于下馆子？

从底层到精英：丰俭由人皆世间美味

社会虽有阶层之分，但吃食从不分高低贵贱。富有富的排场，穷有穷的吃法，有精致的法餐，也有披萨和薯条果腹。上世纪八九十年代在香港小吃界被封神的“鱼翅漱口”，可不是每个人都可以品尝到的，因此就有了“有钱人食鱼翅，我食碗仔翅”的说法。市井百姓把粉丝当成鱼翅，为美食找到平替而自得其乐。

在餐厅还没兴起之前，祭祀集会、宗教仪式等与吃相关的社会活动联结起了人与人之间的交流和沟通。早在铜器时代，人们用大规模生产的陶器当作盛饭器皿，是饭盒最早的雏形，劳动之余一起进餐的场面相当于现在的聚餐。世界上第一批餐馆诞生于宋代的开封城，比巴黎餐馆的出现早700 年。

其实，古代从小酒馆到套餐餐馆，从聚会场所、驿站到咖啡馆，都算不上是我们今天所知道的餐馆。餐馆的完整意义以及人们对它们的体验，依赖于服务和食物的选择。这些特征以及餐馆作为一个社会机构的功能，从最初的小酒馆、小吃店、小客栈发展到现在，已历经一千多年的时间。只有在一个可以容纳商务旅行者的足够大的重商主义经济的十字路口，城市的发展才能保证餐馆文化的完全形成。

疫情之下，即便限流、扫码，也挡不住人们到店用餐的热情

从社交到写作：作为公共景观的餐厅

作为人类文明中最具包容度的饮食文化，与此相关的一切都能令人浮想联翩。梳理公共空间的发展脉络，从食材生产、制作到配送，工业革命的流水线作业改变了大众的生活，如今AI 技术的加盟为解放劳动力、实现一站式服务注入了新动力。餐馆不再局限于觅食的目的地，而是一种“提供饱腹之物的文化机构”，宣传广告、服务和消费方式随时代变迁而不断翻新，给餐厅的阐释和变革提供了无限可能。

从吃饭到社交，餐馆的社会功能不断延伸，作家们的造访让餐馆多了几分文化氛围。毕加索、海明威、波伏娃等作家、艺术家经常光顾巴黎市中心的圆顶屋咖啡馆。这座拥有上百幅油画和雕塑作品的餐厅，初次到访误将其认作画廊也不为过。

餐厅里各个阶层的人鱼龙混杂，吸引他们前来用餐的除了期待中的美味，还有区别于在家用餐的新奇体验。自助餐厅的餐台、回转寿司店的传送带、以及像麦当劳这样的连锁快餐店为自驾人士准备的“得来速”餐厅，无需下车即可点取餐……在餐厅里吃饭的客人，也成了路人眼中的风景。作为公共景观的餐厅招揽客人前来消费，反过来，他们的需求又激发了餐馆在资本市场全球化背景下的商业博弈。

从下人到客人：女性在餐厅里的身份和形象

餐馆不仅曾是一个以貌取人的公共场所，还有着严苛的性别和阶级偏见。19 世纪之前，女性与少数族裔被拒之门外，导致女性在很长一段时间没有外出就餐的权利。深色的装潢设计、肉食为主的菜单统统从男性视角考量。在餐厅的女性从业人员状况也不乐观，有些国家禁止女性涉足餐饮业，在女性被视为男性附属品的时代，法律规定只有丧偶、未婚或经过丈夫允许的女性才能经营餐厅。

女性在公共场所的尴尬境况直到20 世纪才有了彻底改观，那些曾经忍受着不平等社会地位的女性，悄然成为引导餐饮业的主流。中产阶级女性的崛起令餐厅的面貌焕然一新。下午茶时间，馆子里坐满了女士们，她们翻阅着时尚杂志，边聊天边享用着冰激凌和茶点。通透的环境、花卉图案的桌布、清爽柔美的格调足以彰显餐厅女老板的独具匠心。消费主义浪潮之下，餐厅成为女性参与商业活动的重要场所，她们穿着得体，将餐厅视为家庭的延伸，保持淑女形象，拓展社交圈。

在餐厅的陈规陋俗被扫进垃圾桶后，大众与餐馆的距离越来越近，如今也没有因疫情等因素而阻断。因为即便是居家时期，美味在预制菜和外卖的加持下一直在延续。?