烟火人家尽枕河

潘小平

一

三河来过多次，时间最长的一次，是2013年的夏季，一年中最热的时候。是考察三河与巢湖的关系，在蒸腾的暑热中，我曾长久地停伫在丰乐河、杭埠河、小南河三水交汇处。三河的夏天，不似冬天，有朦胧的水雾缭绕，而是炎炎暑气，逼人肺腑，加上热烈的蝉鸣，是真正的酷暑。

驶过三河镇北，丰乐河上的三河大桥，就算正式进入三河的地界了。冬阳白亮亮的，树木都落尽了叶子，但树梢已泛起淡淡的绿色。三河大桥1983年1月开工，1984年10月竣工，总造价190万元，这在当时，是一个很吓人的数字。全桥11孔，路河主桥单跨30米，引桥7孔，单跨16米，桥身全长2.5 公里左右。一直到1990年代中期，三河大桥还是合肥地区桥身最长、标准最高的预应力钢筋混凝土T型梁公路桥。

那座被岁月漫过的双港桥，应该就在这附近，新中国刚成立那几年，人们在镇北的丰乐河上，还能看见那座俗称“双眼”的桥。据说最早是一座石桥，两拱。有一年的汛期，从上游漂下来两个大草垛，不知怎么就将桥眼堵住，桥身就被大水冲垮了。1936年，三河镇工商界筹资，在原址上建了一座浮桥，以趸船铁链相连，上铺木板以行人，1938年日军占领三河，将浮桥拆除了。1940年，三河商会筹资，购买了一批船舶，重建浮桥，中间可以撑开通航，据说渡江战役，解放大军走的就是这座桥。

1954年发大水，浮桥也被冲走，此后不复再建，现在我们只能从肥西县志中，知道三河镇北的丰乐河上，曾经有一座名为“双港”的老桥。

时光流转，岁月不居，很多陈年旧事，都没有人知道了。

三河既然古称“鹊尾”“鹊渚镇”，说明成街成镇的时间很早。古三河的中心区域，位于今天的小南河两岸，根据巢湖西岸地质和地貌的演变，三河古街原为巢湖西岸，因几千年来，入湖口水域的泥沙逐年淤积，加上三河周围的河湖滩地兴筑圩田，绵延数十里，巢湖西岸不断东移，遂成今日之格局。但现存的大部分古街、古宅、古桥、古寺，应该是清咸丰年间，太平军青年将领蓝成春“三河造城”后所建，逐渐固定成今天的规模。蓝成春因太平军“三河大捷”而得封“端王”，关于他以及太平军与曾国藩湘军的三河一战，我们在后面会有专章介绍。

二

现在我们进到了镇内，在小南河边上停留。相比较丰乐河与杭埠河，小南河对于三河镇，更加本质，更加深入，如同三河的血脉。

是因为环绕，是的，整个三河镇：三河的街区、楼宇、桥梁、商铺、人家，所有一切的一切，都被小南河所环绕。丰乐河与杭埠河，都是在三河镇外兜兜转转，只有小南河深入到了三河镇的每一条街巷，每一户人家。进入三河之后，耳边萦绕的淙淙水声，身边缭绕的氤氲水汽，无不是小南河所赋予;烟火人家，婷婷岸柳，也都为小南河所映照。历史上，小南河两岸是三河最为繁华的地段，沿河白墙黑瓦，人烟密集，茶楼酒肆，市声喧嚣。所以虽只有短短的2.9公里的流程，小南河仍然有资格，被称为三河镇的母亲河。

小南河最早名“南河”，得名于“南湖”。唐宋时期，今巢南圩区一带淤积成滩，经次第凿圩，下半部分凹陷成内湖，因位于巢湖之南，呼作“南湖”。后来筑圩疏渠，渠水成流，于是“南湖”衍变成“南河”。至于三河以下，“又东南十五里至南河镇，又东五里至横沟，归巢湖”，嘉庆《合肥县志·山水志》中记载的这条水路，即为南河。

由此可见，古代三河之水是从南河流入巢湖的，但河道弯曲向南，不易泄洪，后来开了新河，令河水直流向东入湖。1976年之前的小南河，曾是三河至白山航运入巢湖的捷径;光绪九年之前，南河更是三河及舒城、合肥广大地区下巢湖入长江的唯一航道，这才有“装不尽的双河，买不尽的三河”之说。六安市双河镇，是一个有着300多年历史的古镇，东与舒城县接壤，东北与肥西县接壤，丰乐河三条支流在镇内交汇，是重要的粮食集散地，其作用和地位与三河相仿佛。晚清时期，小南河成为一条重要的漕运通道，因此，李鸿章家族才在庐江县同大镇广置田产，并于镇内建“墩子仓”和“成德仓”以储米谷。

三河街与同大镇，仅一桥之隔。

三河原是巢湖中的一个高洲，古街区原为古巢湖的西岸，地面高程相对较高。而镇区内的地势西高东低，冲圩相间，即便是屋宇连绵，烟火万家，也仍能感到丘陵的跌宕起伏。三河古街区内的绝对高程即“黄海高程”，在9.1～11.6米，约占三河镇辖区面积的20%;圩区内的绝对高程在6.0～7.0米，约占辖区面积的75%左右。而三河的土质，属于典型的河流冲积物下的黄土，绵密如纱，土壤肥沃。

三河的历史，大致可以分为上古、中古和近代三个时期：上古春秋时期，以吴头楚尾成为咽喉战略要地;中古两宋时期，江淮圩田得以集中开垦，农业高度发展;近代清末民初时期，以“買不尽的三河”而成巢湖西南的商贸重镇。

新建的三河游客中心十分阔大，后面就是与小南河相连的护城河。有一个游船码头，当然是新建的，但也可能是古码头旧址。游客在这里上船，可以环游三河。最早的时候，撑船的都是十六七岁的小姑娘，身穿蓝印花的斜襟布衫，一边划船一边给游客唱庐剧，这样的情景还被拍成电视，上过安徽电视台。现在鸟枪换炮，小划子换成了漂亮的游船，蓝花布衫的少女，也都进城去了。仙归桥也是后建的，下去就是古西街，过了这座桥，就算正式进入旅游意义上的三河景区。

两边都是仿古建筑，还没有经过岁月的浸染。

2021年2月2日上午，在三河镇“外宣办”主任左勇的带领下，我们先是来到小南河边的李鸿章仓房，却发现所有的库房粮仓都已荡然无存，仅剩下一道残断的矮墙。老鸹兀立在冬季的树上，警惕地向外张望。同大圩土地肥沃，盛产稻米，被认为是巢湖西南最大的“圩仓”;而三河镇“枝津回互，万艘可藏”，运输方便，最值得李氏家族在此置田建仓。旧时的一般田地，都是“跟斗田”，即一亩地出产150斤左右的稻米，而同大圩却是“双收稻”，一亩田能收200斤。这是因为同大圩地壮土沃，冲击沙壤肥腴。当年李鸿章办团练，来到同大圩，看到良田万顷，稻浪如金，于是将地名“黄道”改为“黄稻”，以名实相副。太平军与清军的“三河之战”，主战场就在同大圩，而双方交战的目的，也是为了争夺“圩仓”，以保障粮饷。

旧时所谓的李鸿章仓房，其实多为李氏家族的产业，并不为李鸿章一房所独占。李鸿章发迹之后，李氏六兄弟在家乡大规模购置土地，据曾经的李府管事唐凌辉言，最鼎盛时期，李氏家族有田产257万亩。李氏采取“万亩建仓”的办法管理田产，仅在合肥、芜湖、肥西、无为、六安、霍山、庐江、舒城等地建立的“李氏仓房”，就多达48处。2015年夏，我曾到过肥东县梁宇店的“北兆仓”，据传是李鸿章六弟李昭庆的产业，原为五进青砖大瓦房，硬山式顶砖木结构，每进十一间，但已破败不堪，触目所见，狐兔出没，衰草残阳，令人顿生慨叹。

三

三河的街道，多以青石或碎石铺就，斑斑驳驳，高低错落，经千年风吹雨打，人行车碾，十分光洁。又因了岁月的浸漫，泛出悠远的光泽，青玉一般。桥也是一样，就连小南河两岸的垂柳，也都饱经沧桑的样子。而镇内的古门当、古户对、古门、古墙、古街巷，也无不诠释着三河的古老。

我们现在，就走在古老的桥上和街上，陪同的左勇主任一路走，一路指指点点：哪是老邮局，哪是老粮站，哪是“泰丰源”，哪是老书店，哪是老剧场。早在1907年，清光绪三十三年，三河西街上就设有三河邮局。1934年，三河邮局有徒步投递线路7条，即三河至合肥、寿县、舒城、巢县、庐江县城及盛桥、上派河等地。1950年，肥西邮电局始划邮路和农村投递线路，上派至三河邮运员2人，一人上午6时由三河局出发，步行经神灵沟、苏小店、刘河集到上派;一人上午6时由上派出发，经程店、严店、丰乐河、神灵沟，到三河局。至少在1985年，三河仍是肥西7个邮电支局之一，而肥西县的其他乡镇，都是邮电所或是邮政代办所。

也是早在1930年8月，三河就开始通电话了。当时用的是铁质单线，虽说只有5门总机，没有单机，打电话要到邮局总机房，但当时周边广大的乡镇，尚不知电话为何物。从这一点上也可以知道，那一时期的三河，有多么繁华和时髦。

夜幕降下来了，三河的所有街巷，无不灯火辉煌，霓虹闪烁。今天已经很少有人知道，直到1978年，三河才有路灯，一共8盏，白炽灯泡。白天的时候，我们去了三河文化馆，它的前身是民国时期的三河民众教育馆，原在一座老城隍庙里，1949年改为人民教育馆，迁到了西街的商会，后来又迁到了东街的张公馆，因此这间文化馆的历史，也很古老。光绪年间，三河就有名为“大文堂”的书铺，店主名叫李永鉴。继“大文堂”之后，还有华庆、同文、文林社、汪忆中、朱同兴、时代等多家私人书店。文化最能反映一座城镇繁华的程度。1947年后，刘汉生、吕诚之、汪念慈三人合办“合众书店”，经营图书和中小学课本。1949年，新华书店三河支店就是在这个基础上筹建，比别的乡镇都早。

而三河现代意义的学校教育，始于1913年，民国二年，在三河镇河南“李忠武公祠”，创办了合肥南乡高等小学堂，招收四、五、六年级各1班，学生共180人。1939年10月，由三河镇商会潘复生等人倡议，由各工商户、各氏族捐款捐产，创办私立肥南初级中学（即今三河中学）。校长高又青，安徽文学院前院长，著名作家、诗人刘祖慈，即毕业于这所中学。这也是肥西最早的两所中学之一，另外一所是聚星乡在旧时聚星书院基础上，创建的肥西初级中学，即今聚星中学。

因此三河的古老中混和着时尚，传统中闪耀着新潮。

在三河历史上最繁华的古西街，商铺的门头上都挂着四方形的油纸灯笼，灯笼上均写有李、王、钱、刘等姓氏，以及“天水郡”“三槐堂”“四知堂”等等堂号或郡望。这是旧时的情景再现，为今日旅游之需要。锤糖铺、米酒铺、铜器铺、酱菜铺之间，间或有奶茶店、蛋糕房、时装店出现，店员都很年轻、时尚，穿着都很光鲜。也不像旧时的店铺学徒，规规矩矩地站着，不苟言笑。他们嘻嘻哈哈，哼着最新的流行歌曲，有的小姑娘的嘴里，还嚼着口香糖。但在旧社会，站柜台是有规矩的，老板要求“凛神而立，笑脸迎客”，忌讳坐伏或是趴在柜台上。所以旧时的三河街上，流传有这么一句順口溜：“前生打老子骂娘，今生罚站店堂，冬天不能烤火，夏天不能乘凉。”

三河是水码头，因此无大姓，尤其是抗战时期，三河相对安宁，芜湖、南京、合肥等沦陷区的有钱人为避战乱，纷纷聚于三河，人口高达七八万之众，日夜开市，形成畸形的“一时繁华”。由此也形成了集徽、川、淮、扬之大成的“三河口味”，直到今天，“吃在三河”仍是三河旅游对外宣传一个诱人的口号。

四

今日小南河，原为杭埠河古道，1976年裁弯取直。小南河的上游是龙河口，下来之后穿镇而过，据左勇主任说，他小时候，三河经常发大水，老街尽在水中央。记得那时，每年夏天都要打坝子，但坝子不是三河人在打，而是庐江县过来的人在打，因为三河镇往下走就是庐江县，“三十六圩，圩连圩”，淹了可不得了。

所以一到阳历6月天，家家户户都把门板拆下来，横插在街道两边，以防止家中进水，从街东头，一直打到街西头。所谓“圩田好做，五月难过”，说的就是这个时候。因为合肥地区从农历五月，开始进入多雨季节，即使是平水年份，也经常发生洪涝灾害。据《肥西县水利志》记载，古三河水灾几乎年年不断。建国以后，虽经各级政府年年大抓水利建设，但水灾仍时有发生。1949—1991年期间，发生严重水灾12起，分别为1954、1956、1962、1964、1969、1974、1975、1980、1981、1983、1984、1991年。从损失程度来看，1954、1969和1991年水灾，对三河镇的破坏性最大。

但再大的水，最多一个月，也就退下去了。

三河的街市，主要分布在杭埠河口的南北两岸。1969年备战备荒，全国大挖防空洞时，三河很多地方在地下数米深处，发现古街道遗址，如青石板路，完整的灶台等。为防水患的侵扰，三河地基不断增高，但虽历经演变，街市一直在原址筑建，“鹊渚”的古名，也保留下来了。

三河历史街区的基本格局，是以鱼骨形道路系统为骨架的街市，岸上，五里长街，百铺相连;水上，桅帆林立，樯橹穿行;前门店铺，后门码头，临水建房，街市相连，河湖相通，渠塘纵横，溪流环绕。三河历史上，曾有过“十街二十六巷”，“十街”除有东街、西街、南街、中街外，南大街还有上横街和下横街，此外还有仁里街、菜市街、米市街和新街，这还不算三河大战毁掉的三条街：二龙街、太平街和尚仁街，其中“二龙街”最为一时之噪。今天我们从地图上知道，二龙街位于小南河的南端，习惯上称为三河东头，长约250米，宽只有3米，是三河最古老的商街，历经唐、宋、元、明、清数代，可惜了。三河更为繁复的是“二十六巷”：西街有人民巷、清水巷、乔三巷、合众巷;中街有大、小毛竹巷、专卖巷、沿河西巷、百货巷、书店巷;东街有广场巷、小南门巷、曹家巷、同仁堂巷、万年巷、大王庙巷、沿河东巷、牛行巷、太平巷;南街有一人巷、八扇巷、洪大巷、假山巷、三闸巷、永安巷、棉织巷等等，最能呈现三河“外环两岸，中峙三州”的独特地貌。

当然，这些历史街区，今天也大都淹没于历史的烟尘之中了。

生活每天都在变化，日复一日，年复一年，将过往的一切淹没。从游人如织，市声十丈的小南街过来，我们进入老西街废弃的一段，老码头当然是看不见了，但也是1980年代后期才弃用的，还有些许的痕迹可以寻找。1985年大桥刚建成时，还有人从这里摆渡，后来人就越来越少了。而在这之前，进出三河必先从老码头乘船，渡到丰乐河对岸，然后或旱路或水路，才能离开三河。

河北大街位于小南河的北岸，北至丰乐河，南至杭埠河，全长2900米，成街成市约2500米，号称“五里长街”，包括“十街”中的东街、中街和西街。晚清四川总督刘秉璋的老宅，位于中街之上，号称“刘大房”，新中国成立后被拆除，是一座走马转心楼建筑，在三河乃至整个江淮地区都堪称一流。直隶总督李鸿章家族的李氏仓房、广西巡抚潘鼎新的潘大房、湖南提督周盛波、周盛传兄弟的周家当铺，浙江布政使李续宾的李忠武祠等等;三河的几大商号：中和祥、凌宝太、吴恒隆、蔡同兴、陈有记、聚和楼等等，新中国成立后不是拆除就是改建，只有国民党陆军总司令孙立人的故居，算是保存完好。历史上，三河的名门大宅多坐落于此，是三河的精华所在，四周有护城河和古城墙围绕。

河北大街的东街、西街，特别是河南岸的南大街，由于地段没有中街好，反而较为完整地保留下来了。特别是南大街长100米被称为“上横街”的一段，1984年修复后，黛瓦斗式清水墙，画梁雕柱，平门格扇，雕花绕窗，青石板路，基本再现了明清时期三河的建筑风格。

说话就来到了“古西街”上，当然，一听就知道，这是一个旅游概念。古西街长500多米，曾是三河历史上最为繁华的街市，青石铺路，两边是青砖小瓦，飞檐高翘的防火墙。大桥通车以后，码头一带就随之衰落了，但一直到1990年代，西街的这一段，两边也还都有铺面存在，是一半岸上、一半水上的临河建筑。三河历史上有名的天然楼、吴恒兴等等，都在这个位置上。

左勇的祖上是三河人，从小在码头上长大，是扫米大军中的一员。今天小南河羽扇厂的位置，是旧时的老码头，所有的粮行、商行都在这一带，都是前门为市，后门为港。从码头上来，穿过米仓和盐仓，可以直接来到前面的街市，孩子们成群结队，拿把小扫帚，在码头和街道上扫撒落的大米，其阵势极为壮阔。

左勇说在他小时候，河道还很宽，河上泊满了粮船，是大帆船，感觉大得不得了。其实现在想来，也就是一百来吨，但在孩子眼里，却是十分庞大的存在。1991年发大水之后，镇上组织人力，把小南河河床给填实了。当时的设想，是在填埋压实的小南河故道上，建一条2公里长的商业街，发展商贸。2000年，镇“两委”从苏南考察回来，对三河做了重新定位，决定重点发展旅游。三河上游是大别山区，边上就是省会合肥，三面环水是三河的最大特色，也是上天赋予三河最大的资源禀赋。借鉴江南水乡旅游的经验，镇里决定把小南河河道重新挖开，打造水乡旅游。是从外面请来的施工队，挖掘机、翻斗车等大型机械轰轰隆隆地开进来，干了好几个月。据说一共花了9500万元，但那时候政府没有钱，最后是给施工队打了白条。

小南河重新挖开后，2001年，正式喊出了“灾后十年看三河”的口号，这才有了今日之三河。

途中路过三河老搬运站，据说是新中国成立后镇上最大的企业。当时所有的物资：粮食布匹、机器设备、建筑材料、日用百货，都要依靠人力，从船上搬运下来，所以职工众多。长长的跳板，颤颤悠悠，码头工人打着号子，连干带唱，日夜不歇。现在这里是镇第三小学的校园，墙上写着“至诚、至善、至辨、至孝”的校训，因为在疫情封控期间，校园里空无一人。

顺小南河往东，接丰乐河，一路都是水码头的痕迹。快到路尽头时，出现了“小南河北闸泵站”的牌子，因是青砖小瓦马头墙的建筑风格，十分幽雅。迎面就是高高的防洪墙，西边是静悄悄的三河中学。正在进行防洪墙加高工程，看见有人走过来，施工单位的人慌忙迎上来，把我们拦住。

防洪墙是1991年大水之后修建的。1991夏季，进入农历5月后，江淮地区暴雨、大暴雨、特大暴雨连续不断。尤其是6月下旬至7月上旬，短短十几天时间，降雨量达640毫米，相当于正常年份总降雨量的60%以上。丰乐河、杭埠河上游相继发生山洪，洪水如奔腾的野马，向下游三河逼近。而受到巢湖高水位的顶托，7月上旬丰乐河三河水位超过13米，几天后突破14米。三河西段的防洪墙告急，中段的杨婆圩告急，东段的新圩全线告急。7月11日下午，庐江县同大镇新圩堤宣告失守，短短23分钟内，千年古镇汪洋一片，水深处最高达到6米。

因为2020年夏季的大水，漫过了13米高的防洪墙，所以要在原有的基础上再加高1米。

这样，我们只得从防洪墙边的街口，转入一条小巷。左勇主任笑着说，知道吗，这就是小月埂。我站下脚来，想了想，恍然大悟。三河历史上最有名的“十大舍不得”里，就有“舍不得小月埂上的拉拉拽拽”，十分醒目。“十大舍不得”里，大都是吃吃喝喝，唯有小月埂，關乎风情和风月。三河民歌《扇子底下看情人》：“十八岁大姐哎路中行，洋伞不打喽扇遮荫，我晓得喽，扇子底下喽看情人。”想来这样的曲调，就是在小月埂上吟唱。三河是水陆码头，市面繁华，士绅商贾云集，浮浪子弟免不了寻花问柳，行旅客商也免不了宿娼嫖妓。但我想除此之外，小月埂上，应当还有青年男女的眉目传情和劳动人民的两情相悦。船工和脚工、贩夫和走卒，在劳作了一天之后，来到小月埂上，和街两边红裤绿袄的小娘子“拉拉拽拽”，不是很富有生活的情调吗？

“埂”是沿河而建的堤坝，原先都是青石板，1990年代改成水泥路。2001年之前，三河曾打算把所有的老街道，都拆除重建，后来提出了发展旅游，一些老街巷才侥幸保留下来了。

这里是真正的老码头一带，典型的前市后港的沿河建筑。不过墙上都写着大大的“已征”字样，大大的红字，望之灼人眼目。家家都关门闭户，整条街巷寂无一人。老码头和老渡口，都已不复存在，唯丰乐河水一如既往，在一侧静静地流淌。

又拐入一条小街，据说仍属于古西街，新粉不久的白墙，也是家家关门闭户。不像是新建筑，但也不是老建筑，偶见四开或八开的铺面，是老街市的遗留。原先它是一条多么繁嚣的街道啊，随着老码头的废弃，它无可挽回地衰落了。老年人住住还行，毕竟住了一辈子了，还有的是几辈子都生活在这里，一点一滴，一粥一饭，都长在了这条街上，长在了生命中。但年轻人不行，你凭什么让他们远离外面的世界？知道三河之外，这个世界有多精彩吗！

三河传统的临街建筑，以前店后宅、前店中坊后宅、下店上宅、坊宅混合等四种形式为主，极富中国古代汉族集聚地生产、生活、生态的科学性和实用性。都是木架与砖石混合式结构，青砖小瓦、挑檐、垛墙、镂窗，檐下施斜撑、垂花柱、浅浅的出檐，美极了。由于洪水多发，三河的山墙多竖有立柱，所谓“排山排柱”，历来发大水，砖墙倒了，房子都不倒，是因为立柱间横向的穿横连接。街面都是一庹多宽，大约2米，旧时，可以错开两张架子车。

确实也不适合如今的发展，落后于日新月异的生活。所以它们的身上，全都写上了大大的“已征”字样，很快就要被拆除。能听见远处的工地上，机器的轟鸣声，第三小学后面的操场上，有孩子在拍球。三河常住人口三四万，流动人口三四万，每天除了络绎不绝的游客外，还有从庐江和舒城过来的客商，从东边进入东街。原先三河的人口，主要集中在不到3平方公里的范围内，现在扩大到了7平方公里左右。1990年代后期新建的镇政府、游客中心等等，原先都是农田，什么叫沧海桑田？看一看三河的变化，就知道了。

从“古西街”走回来，径直走上小南河上的民生桥。这是2019年新建的，三河新建的桥梁还有很多。到处是停车坪、停车位、草坪和柏油路，女贞、石楠、香樟树，还有很多城市绿化意义的花木葱茏其间，三河已是现代意义上的三河。

路过新开发的生活小区“上河城”，四层，徽派民居风格。“望月阁”下，有隐约的捶衣声传来，走了一个上午，原来还没有走出小南河两岸。不过这就要进入老居民区了，这一带统称南街，过了小南河，两边都是密集的街市和人家，因为临水而居，家家户户都洁净如洗。三河第二小学，藏在小巷深处，是一片老房子，大门紧锁。

太阳薄得很，水汽和雾气仍然不散，虽出了太阳，阳光却不似平原那么通透。当年三河街上首屈一指的文化单位“三河电影院”，出租给了一个什么私人家具厂，门前破破烂烂，堆满了杂物。一位左姓老职工走出来，一边回忆昨日的辉煌，一边感叹今日的破败，这么多年来，电影院的五六个老职工，都是自己掏钱买保险：“退休就好了，退休就有退休工资了。”他一遍遍重复着：“说话就老了，还求什么？不求什么了！”

他似乎有很多话要说，但到底也没说出什么来。历史的车轮滚滚向前，给很多人带来希望，也碾碎了很多人的生活。终于来到了著名的“三县桥”上，这座当地人口中的“石头大桥”，每块青石上都有卯榫，工艺十分精湛坚固。在徽州渔梁坝，我也曾见到过这种工艺，上下层之间有竖石插钉，各条石之间采用石销，是所谓的“纳锭于凿”的古老技艺，今天，大约已经失传了。

游人渐渐多了起来，商铺店面也渐渐多了起来，所有的门市都已开张，三河的上空，弥漫了三河的味道。

责任编辑 黄月梅