四川花不息

刘炯

从来都说春色一梦，来去匆匆。疫情下所有人都冻住了脚步，无缘跨国和跨省旅行。但春天的脚步却不会因疫情而停滞，于是我们惊觉，周遭早已春花遍野，恍然大悟应该好好去看看身边的花开，好好去感受近在咫尺的美好。正是一年追花时节，既然不能走太远，我索性就以自己生活的成都为圆心，探索一番四川独有的春色迤逦。

四月的蓉城最能让人感受到公园城市的魅力，城市的各个角落里都忽然冒出了无数品种的花朵，点染了城市的春色。在我每天必经的红星桥头，有几株油桐树每年春天都是默默地开、默默地谢，今年忽然托了网络的福，仿佛被全城人重新发现一般，一夜间备受宠爱了起来。杜甫诗云“花重锦官城”，成都自古就是以花闻名的城市，各种春花争相竞放，成都人自然也是挑得很，就像门口的火锅店，每家都会被追捧一阵子，今年看来是轮到了这堤岸边的油桐花了。

我索性就近停车步入繁花盛放之处，一簇簇粉红色的花朵倒垂下来，映于水面，大大方方地怒放。若是遇上明媚的春日午后，透过花朵缝隙还能远眺到成都地标339电视塔。三三两两的看花人顺着府河走走停停，看花的、写生的、围坐打牌的，甚至有不少专程来花下晒太阳的……

爱美也爱花，地处盆地的成都人甚至自嘲是“向日葵”，每逢阳光大好，必会倾巢出动，看花赏春。如果忽略掉那些挂在嘴边的口罩，恐怕早已忘掉了还有疫情。在这特殊而紧张的日子里，心情想必都因这春光和春花而放松了不少。

如果说都市里的春天只是点染了生活，那走出城市才知道城外早已是春的海洋。从早春二月开始，四川的油菜花就随着季节和温度的变化陆续绽放，四川境内算是迎来了一年中最美好的时光。高速路旁、田间地头、溪流池边处处都染上黄色的颜料，一点儿不吝啬，奢侈地涂抹阳春三月最美时刻。

这时节，成都周边处处都是油菜花海，遍地都是热门打卡点，这些地方要么是花田面积庞大，要么是花海与水乡相伴相依，比如邛崃两河村、崇州重庆路、郫都三道堰……油菜花是最平凡的花，无差别地一路挥洒，观花的普通人当然也是熙熙攘攘，所幸花期绵长，花海绵延，所以总能找到属于自己的那一片宁静。

近看油菜花太过平常，任何一朵花的模样都朴实无华，待到放眼望去，整片原野上遍地金黄，那种充实而丰盛的美好才代表着成都的春天，构成令人心满意足的日常之美。

油菜花虽不惊艳，却是川人至宝。油菜薹是川菜桌上一道常见菜肴;油菜花田盛开期能酿蜜，植株可以用作飼料、肥料。而油菜最重要的用途当然就是榨菜油。菜油在蜀人心中的地位，跟折耳根、豌豆尖不相上下。每每到了春季末尾，随便驱车乡间，都会被随风飘来的榨取菜籽油的味道所陶醉，好多离开四川的朋友总是念叨，这种味道就是乡愁。

在邛崃市牟礼镇的两河村，我和一群成都人挤上一辆机动船，悠悠荡荡一同前去观赏两岸油菜花田，这里是锦江下游，两岸密密匝匝都是半人高的菜花田，偶尔小船惊起岸边的白鹭伴着我们盘旋几圈。听着船上叽叽喳喳阿姨们的家长里短，我猜想也许成都那种热爱俗世凡常、平等对待众生的城市精神里就承接了春风中金灿灿的油菜花的本意。

追花始知春色短，城市里气温渐升之时，看花就得往海拔稍高的地方去了。我驱车两小时向阿坝方向的茂县进发，这里的万亩山花在三月就会据气温变化次第而放，我必须赶在雨水降临前去见上一面，否则这个春天又将多一份遗憾。

从茂县南新镇牟托村沿国道213线到叠溪镇和省道302线到赤不苏镇河谷地带，沿途可谓春色满园关不住。漫山遍野的桃花、梨花、李花、苹果花、樱桃花、格桑花、杜鹃花，光是分清这些花的品种就已经是趣事一桩。更美的是掩映在这些花海中的羌寨和碉楼，此时的茂县宛如仙境，难怪当地人称之为“羌寨花海七仙女”下凡。

茂县的海拔在1500米到2700米之间，其间有湖泊、高山、河谷，云开雾散之际，总能看到天边远远的雪峰。我到达县城的时候已晚，匆匆睡下，待到第二天推开民宿的门，才发现昨夜降温居然将四周的山峰都染白了头——倒春寒下了春雪，满城的梨花、李花呼应着白头山峰，真是美上加美。

我入住的民宿在坪头村，这就是一座“活着的”羌寨，坪头羌寨的房屋依山而建，错落有致，大多数沿袭了羌族传统建筑风格。一大早起来，呼吸着清新的雨后空气，顺着湿漉漉的小径漫无目的地游走，村里家家户户都有李花在绽放，半年之后想来会是硕果累累的丰收景象。花枝一旁翘起的屋檐形状是由羊角演化而来，每家屋顶上都虔诚地放着白石神，窗户外沿保留着木质的羊头图案。昨夜的风雨吹落了不少脆弱的花瓣，满地落英缤纷。走不了几步就遇到同样早起的羌族大妈，她们繁复的衣裳就像为了呼应这满山的春花。

早饭之后按照当地人的指引，我赶到县城边的中国古羌城。据说这里每天早上九点都会举行盛大的“开城式”，在激情的莎朗、热情的歌声中迎接新的一天。我早到了一点，开城仪式尚未正式开始，春寒料峭中，我混进一群羌人中间，与他们一起在火盆边围坐一圈，大家聊得开心。一位萨满模样的羌人给我讲起羌族骄傲的迁徙史，如数家珍地说起羌族这支古老的民族，他说他们是云端的民族，希望能长长久久这样延续下去。

看着浩浩荡荡的开城仪式，萨满起舞，羌王和     羌后赐予祝福，盛装百姓之中的我竟有几分穿越之感。有幸跟随一位身着彩装的羌族萨朗妹，看着她在圣洁如雪的花丛中翩翩起舞，仿佛整个春天最美好的瞬间都凝结于此了。

羌寨的春天有百花繁盛，我继续北上，一路追花到平武县境内的白马王朗，寻找这里难得一见的避世幽兰。

白马王朗是大熊猫的故乡，也是白马人的故乡，白马人历史悠久，《史记》中即有记载。虽然在二十世纪五十年代，北川行署将该地区聚居的白马人定为藏族，但长久以来，这支古老而独特的白马人，其语言、风俗、历史文化，样样都有别于其他民族，至今也仍保留着独特原始古朴的文化传统。所以学界至今莫衷一是，对白马人的族属研究猜测诸多，有“氐人说”，也有“羌人说”，如此一来，让这支特别的白马人有一种遗世独立的被遗忘之美。

白马族人主宰着王朗的自然风光，构成了这片獨具特色的地域美景。白马王朗自然保护区多年来一直深藏闺中，保有中国西部保护完整的森林景观，也保有这里完整的生态系统。在这里不仅可以呼吸到新鲜的空气，还可以看到许多稀有的动植物，而这一次我是来追寻一种特别稀有的花朵。

我在扒昔加古寨住下，这里是白马旧寨，整个寨子依山而建，一条小溪从山间穿过寨子潺潺流过。我异常好奇地看着白马人从我跟前经过，他们的服饰都很精美，也确实和藏族、羌族有着明显的区别。白马服饰最特别之处在帽子的细节中，他们的帽子往往都会插上美丽的羽毛，而这羽毛的多寡代表不同的涵义：如果是单身，就插三根白色公鸡的羽毛;如果是已婚就插两根;而位高权重的族长或者尊者则是插一根羽毛。插羽毛于头顶，据说是因为白马以神鸟凤凰为图腾，这是对他们信仰最好的一种展示。

白马族以凤凰为图腾，以山神为守护神，以木楼为居，以荞麦为主食，以自酿蜂蜜为酒。他们还守护着一个和他们自己一样神秘的“族群”，那就是白马王朗自然保护区深处一种异常稀有的兰花。这种兰花只有富于野外经验的当地人才能找到它的存在，我请当地的朋友带着我踏上寻觅之路。

我跟着他先进入一片密林，然后在树林中溯流而上，最终，我们在一片灌木前放慢了脚步。我学着朋友的样子放低身子，几乎是在灌木之间躬身爬行。就在灌木围起来的一小片空地上，一株迫不及待绽放的西藏杓兰赫然跃入我们的眼帘。亭亭玉立的它是一种生长在高海拔地区的特殊兰花，属于非常珍贵的品种，一般在春夏之交出现，但随着全球暖化，它们的开放时间也提前了不少。据说有些国外植物学家，千里迢迢来到白马王朗，只为了一睹它的风姿。

端详完花朵，我们将静谧还给幽兰，回寨子的路上恰巧遇到白马少女从林中翩然而过，仿佛那朵兰花幻化的仙子一般。

我心里默默祈祷着这里可以永葆宁静，也默默地盘算着追花的下一站又该是哪里。