城市·河流·雕像

晋 铭

有人说，一座城市能有一条河流，这是城市的幸运。

我说，我的小城海拉尔却有两条河流相伴，这是不是幸运中的幸运？美丽中的大美？你看，在河东河西两岸广场上矗立的一尊尊雕像，每天都在徐徐吹来的河风中，向来往的行人讲述着小城的故事，更是让这座沁润着河流文明的幸运之城，充满了古今的韵味，绵延着人文风情！

初春，从南向北流淌的伊敏河（伊敏，蒙语是生命之意），缓缓从宁静的小城流过。这是一条发源于大兴安岭蘑菇山北麓的河流，纵贯了美丽富饶的鄂温克草原，在樟子松林和盛开的百花丛中一路千折百回，右岸先后分支出了维纳河、苇子坑河、锡尼河、辉河等支流，滋润着青青的牧场，形成了一处处候鸟迁徙的湖泊、湿地……在与鄂温克告别的那一刻，她汇集起分支，一番梳妆打扮后，带着花草怡人的芬芳，拖着霞光胭脂般的长裙，进入了海拉尔城区。两岸一簇簇、一片片盛开的杜鹃花，用最热烈的姿态来欢迎和接纳。河面上游弋的水鸟，时而钻进芦荡柳丛，时而又飞向天空，发出阵阵悦耳的欢叫。蓝天白云、高楼大厦一排排交织的倒影，如同油彩般变幻在流动的水面上……

外地来海拉尔旅游的朋友，常常站在伊敏河前感慨万千，他们惊讶能有如此清澈的河水陪伴一座城市，赞叹飞架于河面的一座座风格独特的桥梁，也常常把伊敏河称作海拉尔河，当我纠正时，他们一脸不解，刨根问底地追问让我难以招架，为什么小城的名字叫海拉尔，而流经小城的河流不叫海拉尔河？伊敏河和海拉尔河是什么关系？海拉尔河又在哪里……

我不知道我的哪位先祖在何年何月从何处，赶着畜群走到海拉尔河边，支起了毡房，升起了炊烟，开始了逐水草而居的游牧时光？我也不知道我的哪位先祖，面对北山和东山直线相距狭窄的空间，觉得地理条件限制了格局，不适宜家园以后的兴旺发展，放弃了在这里长期居住的打算，何年何月何日开始沿着伊敏河南上，在现在的位置上重置炉灶，繁衍起了子孙？是他们预测出了几百年后城市的雏形和发展？还是冥冥之中听到了伊敏河的召唤？

我曾走进距海拉尔区中心约二十八公里的“哈克遗址博物馆”，站在青石板铺就的广场前，波光粼粼的海拉尔河宛如一条飘带，从东折向西北。尽情呼吸着略带咸腥味道的强劲河风，我对先祖的问询和想象，一下子被提前到了距今五千至七千年前。这是穿越时空的直面对话，博物馆展厅里展出的细石器、骨器、陶器、玉器等两千多件文物，讲述着远古时期这里的兴盛和繁荣，让我感受到早于长江流域的河姆渡文化、黄河流域的仰韶文化和辽河流域的红山文化的“哈克文化”，已经在海拉尔河畔升起了人类文明的曙光，一件件器物，再现了呼伦贝尔先民沿着海拉尔河游牧渔猎的生产生活场景，标志着北方草原原始人类告别野蛮，开始寻找新生的开始。我曾咨询过“哈克文化”命名人，原呼伦贝尔市博物馆馆长赵越先生，那时的先人怎么称呼这条河流？是不是也走到伊敏河与海拉尔河的交汇处？是不是又沿着伊敏河南上？海拉尔古城的最初轮廓是不是有“哈克遗址”的原貌？先生的回答是：也许会有因果关系，但有待考证。

我知道，伊敏河流出海拉尔城区后，又一直向北行进了六公里，便汇入了从东向西奔流的海拉尔河。这是条被蒙语意为山溪携带的雨雪之河，发源于大兴安岭西侧吉鲁契那山西坡，呈东至西流向，经牙克石与免渡河汇合，在海拉尔辖区接纳了伊敏河后，沿途又收纳诸多河水……最终汇入中苏界河——额尔古纳河的怀抱。著名蒙古族史学家亦邻真教授说，今海拉尔河，在辽代就叫“海勒河”。可见，那时的先人们，已经在呼伦贝尔草原形成了族群，建立起了部落。

史料记载：宋嘉泰年（1201年），一代天骄成吉思汗率部在呼伦贝尔海剌尔河支流帖尼河之野，击败以札木合为首的塔塔尔、弘吉剌、合答斤等11 部联军，史称“特尼河之战”。

年复一年，岁月更迭，河道变迁，无论大自然是吝啬还是馈赠，顽强生存的人们虔诚地接受着河流的哺育，遵循着顺应天道的规律，让延伸的足迹和拓展的家园，始终与生命般的河流相依相伴，生生不息。

我曾想象春夏之交的北山口，伊敏河与海拉尔河的交汇之处，两岸野韭菜花盛开，（海拉尔，蒙语之意：野韭菜）淡紫色的花海铺展到天边，阵阵吹过的风中，裹挟着野韭菜浓郁的清香，就连疾驰而过马蹄，都在花丛中溅起弥漫的芬芳。成群的牛羊宛若散落的珍珠，被河岸的曲线穿成项链，沿着流水的方向与天边的草原融为一体。一座座草屋茅舍、地窨子蒙古包，分布在河的两岸，海拉尔的名字被等待畜群归来的额吉呼唤着，被在河边饮马的阿爸呼唤着，被点燃篝火和姑娘约会的牧马汉子呼唤着，被悠扬的牧歌赞美传唱着……

我称呼现在的伊敏河和海拉尔河是半野性的河流，因为两河上游近年相继建起的水库和橡胶坝，阻拦了它们千百年来一路狂奔的脚步，让那带着森林草原狂傲不羁的野性，瞬间被遏制在光天化日之下，如同一匹正在抖鬃扬蹄的烈马，突然被勒住了缰绳，绵羊般温顺匍匐在水泥大坝的禁锢里。微微泛起的浪花，闪动着委屈的泪光，让我在替河流惋惜愤怒的同时，又情不自禁向这条包容大度、适应了新的生态环境、默默奉献的河流顶礼膜拜。因为，它在中游被拦腰斩断的“红花尔基水库”里，储满了巨大的能量，除了满足发电企业的生产外，还供应着200 多公里外海拉尔小城近40 万人的生产生活用水。特别是伊敏河流入海拉尔境内后分支出的“六二六”小河，被修缮起了整洁的河道，镶嵌上了汉白玉栏杆，清澈如镜的河面上倒映着绿树红花。临河远望，22 米高的银箔镂空汉白玉石柱上，大汗策马扬鞭的身姿腾空而起，直冲苍穹，这是小城古今融合的地标建筑，寓意着一代又一代建设者依然在向新的征程扬鞭催马。

清朝初期，多民族居住的伊敏河两岸属黑龙江辖区，为乌拉特蒙古部落的游牧之地。雍正十年（1732年），从布特哈地区迁来的3790 多名索伦（鄂温克）、达斡尔、鄂伦春、巴尔虎壮丁等，编为索伦左、右两翼八旗五十佐，驻牧呼伦贝尔，建起了“呼伦贝尔城”，守护着北方一千多公里边界线。1903年，中东铁路通车后，车站设在了呼伦贝尔城北，城北又靠近海拉尔河，取名“海拉尔站”。从此，“呼伦贝尔城”便由“海拉尔”这一名称取代。

“驿外断桥边，寂寞开无主。已是黄昏独自愁，更著风和雨”。我多次在紫丁香绽放的时节，来到当年被侵华日军溃逃时炸断的“海拉尔断桥遗址”旁，默默捧起缓缓流过的伊敏河水，心潮逐浪。2007年河西岸建起的“和平公园”，几尊雕像仿佛在讲述着当时战争的场景，“望乡”的雕像前我久久驻足：穿着和服的日本母亲，手拉着年幼的孩子，在不可逾越的河流前，举目遥望故乡的方向，战败逃跑的丈夫，在伊敏河畔遗弃了妻子和骨肉，不义的战争在海拉尔留下了残垣断壁，也留下了“望乡”凝固的身影。

被称作最高艺术殿堂的“呼伦贝尔市大剧院”，宽阔的门前广场矗立着两尊文化名人半身雕像，一个是作曲家通福（1919—1989），一生创作改编了100 多首草原歌曲，代表作品有《敖包相会》《草原晨曲》等；另一个是作曲家那日松（1934—1955），代表作有：《草原晨曦圆舞曲》《呼伦贝尔美》《呼伦贝尔情》《呼伦贝尔恋》等。

一座有品位的城市，必定是有文化的城市。文化的氛围在某种程度上决定了城市的内涵，仅就雕像而言，这不是单纯的摆设和点缀，而是记载着不同时代前行的印迹，凝聚着民族精神和传统，反映着人们的追求与信仰，展现着价值观念及审美情趣，更是一个城市不可或缺的经济投资……小城还有的几尊雕像，皆与草原千年的历史和远古的传说有关，早已与这片人杰地灵的土地融为了一体。

还记得那是梧桐树撑起绿茵的六月，我沿着黄浦江畔，走进“上海鲁迅纪念馆”，在先生的石膏遗容前停住脚步。这是先生病逝的当天，好友奥田杏花将准备好的石膏浆，敷在先生还不曾僵硬的脸上，揭下来时，石膏的粘性沾下了他少量的胡须和眉毛，凝固了先生告别世界的最后一个表情。

一座城市从此留住了一代文学大师，先生的石膏遗容被列为国家一级文物……